как выбрать оптический прицел для стрельбы на далеко


1. Кратность

Не нужно гнаться за кратностью. Слишком большая кратность -- тоже плохо. Кроме размеров и веса, начинается засада с углом зрения -- трудно найти мишень, не видишь окружения, а також естественное болталово оружия многократно усиливается и "замыливает" глаз (голова кружится, впору сблевнуть).

Общий принцип простой: оптика помогает лучше видеть цель (но не помогает лучше стрелять). Соответственно, кратность зависит от расстояния и размера мишени -- нужно брать минимальную кратность, обеспечивающую комфортное прицеливание. Я исходил из размеров человеческой тушки -- торс 40х60 см. Без оптики по такой мишени зона комфортного прицеливания -- примерно до 100м. Соответственно, с 10х можно прицелиться до 1км. По этой, кстати, причине, армейские снайперские прицелы практически не бывают больше 12х -- на дистанциях, где для уверенного наведения на человекотушку нужна бóльшая кратность (от 1300), уже начинаются трудности тупо по физическим пределам кучности, даже при отличных оружии, патроне и стрелке.

2. Переменная или фиксированная кратность

Переменная кратность нужна, чтобы было удобно стрелять сблизи, если вдруг припрёт, или можно было перейти в "панорамный режим" и видеть общую картину для наблюдения и поиска цели. Если такого не требуется (напр. на стрельбище по легко обнаружимой цели на разумном удалении), и есть ограничения по бюджету, очень рекомендую фиксированную кратность -- не в пример надёжнее по конструкции, а за ту же цену -- лучше качество оптики и механики. До 600 м по торсу, смело брал бы 4х или 6х -- вполне хватает. До 1км -- 10х или 12х = ок.

Если есть бабло, берите переменную кратность, будет универсальнее.
Для стрельбы по торсовой мишени, думаю примерно так:
* расчётная дальность до 600 м (5,45х39, 5.56х45, и сравнимые, полуавтомат под .308 и пр.) -- 1-6х
* расчётная дальность до 1000 м (магазинные винтовки от .308, GP11 и выше) -- 3-12х

***

Для стрельбы в тире, остальные факторы, наверное -- не ебут, так что дальнейшее -- для более-менее практического использования прицела.

3. Прицельная сетка

...бывает со всякими вспомогательными разметками и шкалами которые нужны (1) для определения дистанции до цели и (2) стрельбы без внесения корректив в настройки, прицеливаясь "другим местом". А бывает и без вспомогательных разметок, как большинство охотничьих.

(1) в использовании -- дико еботная штука, нужна недюжинная тренировка, чтобы извлечь из этой байды пользу. Что с милдотом, что с "кривой роста" ПСО-стайл, систематически косячу процентов на 10 - 20 (потом проверяю себя лазерным дальномером). Если вблизи цели есть здания или транспорт -- милдот точнее (имеются большие объекты известных размеров), тогда как "кривая" ПСО -- универсальнее и быстрее в использовании. Лучше, конечно, обе (а ещё лучше -- лазерный дальномер).

(2) очень в этом плане полезны отметки расстояния под конкретный калибр (тот же ПСО, или старенький (но охуительный!) хенсольдт 1.5-6х42), но недостатки тоже очевидны -- не на всякую винтовку повесишь (а часто и не под всякий боеприпас подходит). Для прицела общего назначения, милдот или шмитыбендеровский P4 мне представляются самым разумным компромиссом.

Разметка, в принципе, не мешает, но, по моему опыту, нужна для собственно снайперских применений -- торсовые мишени от 600 м и далее, "голова" до 300, и т. п. В конфигурациях типа взводного стрелка (стандартная отобранная пехотная винтовка + оптика) по торсовой мишени до 500 м особой пользы от хитрой разметки не наблюдается, бо для приличных калибров (от 5.45х39 и далее) со стволом от 400 мм и более это практически (S4G) прямой выстрел.

Чем толще прицельная сетка -- тем лучше, бо проще целиться. С другой стороны (прямо противоречащее требование) толстая сетка на дальней дистанции может загородить цель. Толщина линий того же милдота мне кажется разумным компромиссом.

4. Фокальная плоскость, в которой сетка прицела

Первая или вторая? Вопрос имеет смысл только для прицелов переменной кратности. Что это значит в оптике, каждый может спросить у гуголя. На практике же: первая фокальная плоскость = сетка увеличивается и уменьшается вместе с кратностью, вторая ф. п. = сетка остаётся ровно та же, независимо от увеличения.

Если разметка сетки обладает какой-то шкалой или полезной размерностью (как тот же милдот), во 2фп эта размерность имеет смысл только при какой-то конкретной кратности (как правило -- максимальной). Эта особенность -- источник многих косяков, даже у привычных людей. УСАнцы (леопольд, найтфорс), при очень неплохом качестве изготовления, отчего-то очень любят монтировать сетку с милдотом во 2фп -- это глупость (и не единственная, см. ниже).

В 1фп размерность сетки сохраняется при любой кратности.

Вывод: если разметка сетки -- не просто крест или "Т", а с размерностью, дальномерами, и т. д. -- брать *только* 1фп.

5. Цена деления барабанчиков подстройки

Самое главное -- НЕ в угловых минутах. Откуда этот пиздоватизм вообще пошёл -- в ум не возьму, бо те доли МОА на практике не соответствуют ничему, только жизнь усложняют. Особо пикантный вариант -- сетка в миллирадианах (как например милдот) и с ней на том же прицеле барабанчики, градуированные в долях МОА. Соотнести одно с другим -- отдельная ебота, которую столь любят УСАнские производители прицелов. Вердикт однозначен, барабанчикам в долях МОА -- ОТКАЗАТЬ.

Градуирование в миллирадианах часто ошибочно называют метрическим. Метрического там ничего на самом деле нет, в каких единицах измеряется длина -- совершенно неважно. На дистанции Д, смещение точки прицеливания на 1 миллирадиан [при малых углах, характерных для стрелковых применений, практически] равно смещению точки попадалова на 1/1000 Д. (УСАнским снайперам, впрочем, и тут особо нелегко. Бессмысленных угловых минут им мало, нужно ещё измерить длину и ширину в разных единицах, с мудовейшим коэффициентом перевода.)

Цена деления -- компромисс, зависит от мишени и дистанции. Чем больше цена деления -- тем
* с одной стороны -- удобнее; часто подстраиваться нужно не отрываясь от прицела и не смотря на отметки на барабанчике. Считать до, скажем, десяти, проще, чем до двадцати пяти.
* с другой стороны -- больше вероятность выскочить за пределы мишени из-за лишнего клика.

На прицелах небольшой кратности, при стрельбе по торсовой мишени до 500 м, 0,25 миллирадиана = отличный вариант. 2,5 см на 100 м = 12,5 см на 500 м = ОК. При стрельбе дальше, вплоть до километра, красота и правда = 1/10 миллирадиана. Тоньше бывает, но на практике не знаю для чего оно может быть нужно.

Идеальный вариант, наверное -- как цайс для финской армии, 0,25 вертикального и 0,1 горизонтального, но такого сам не пробовал, и на коммерческих прицелах, увы, не видел,.

6. Диапазон поправок

(Сразу закрою тему по ветру -- ни на одном прицеле лично я никогда не упирался, боковых поправок всегда хватало. Если вы поиграете с баллистическими таблицами и спецификациями приличных прицелов, то сами в этом убедитесь.)

По высоте же, если стрелять далеко -- клинит то и дело, это дико недооцененный параметр прицелов.

Для примера, взять мой любимый GP11 (для .308 цифры сравнимые). При обнулении на 300 м, на 1000 м выходит 12 м (!) падения (= 12 мил ~= 41 МОА), которые надо компенсировать. Тут вы говорите -- ага, ну баблоса у нас не считано, мы покупаем роллс-ройс S&B PM II 3-12x, там диапазон поправок по высоте 56 МОА, хватит за глаза. Так вот фигушки, бо ровно половина тех поправок уходит вверх, где они никому не нужны. Самым простым решением этой засады является монтаж прицельной планки с небольшим наклоном. В идеале, наклон планки должен равняться половине диапазона прицела, чтобы задействовать всю "ненужную" верхнюю половину.

7. Качество механики

Повторяемость и перпендикулярность подстроек, возврат в ноль -- один из ключевых пунктов разницы между хуёвым прицелом и пиздатым прицелом. Дико важно. Проверяется практикой:
1. выстрелить по мишени 3 патрона
2. крутануть боковые поправки на несколько десятков кликов (по максимуму, но чтобы ещё остаться в мишени)
3. выстрелить по мишени 3 патрона
4. группы (1) и (3) должны быть расположены строго на одной высоте, расстояние между ними должно чётко соответствовать заявленному (количество кликов х цена их на данной дистанции)
5. открутить поправки пункта (2) обратно
6. выстрелить по мишени 3 патрона
7. группы (1) и (6) должны совпасть
и ещё раз по той же процедуре в другую сторону, и ещё туда-сюда для вертикальных поправок.
Всё это лучше делать на небольшой дистанции (25 - 50 м) и на большой мишени (полметра - метр), чтобы быть наверняка внутри и не париться пристрелками.

Щелчки барабанчика должны быть чёткими (надеть глухие наушники, покрутить, каждый клик должен однозначно чувствоваться рукой).

8. Искривление геометрии

Его не должно быть. Это важно, если целиться не центром прицела (компенсировать ветер или высоту "противоцелом"). Оценивается рассматриванием чего-либо большого и квадратного через разные края прицела. В хорошем прицеле прямые углы и прямые линии должны оставаться таковыми. Для стрельбы в тире этот фактор, в приципе, похер, но если геометрию кривит, жди и других косяков.

9. Отстройка параллакса

Без этого можно обойтись, но приятно, когда есть. Ни в одном прицеле, включая лучшие в мире, эта байда как следует не работает. Точнее, разметка по расстоянию очень относительно соответствует обнулению параллакса на этой дистанции. Важно в итоге не то, насколько разметка в метрах соответствует нулю параллакса, но насколько параллакс вообще устраним.

Проверяется просто: прицелить что-либо на 300-400 м, и понемногу двигать настройку параллакса, пытаясь его обнулить. Для проверки немного смещать голову -- сдвинулась сетка по отношению к цели или нет. Далее всё зависит от качества оптики -- нормальные прицелы обеспечивают обнуление параллакса в какой-то области вокруг оси прицела, тогда как отличные прицелы -- практически во всей видимой плоскости.

10. Вес

В тире -- похуй, конечно. Но если есть маза с этим бегать по горам, обращайте внимание.

11. Прочее

Светопроводимость оптики -- ключевой вопрос в неидеальном освещении. Оценивается сравнительным взглядом в одних и тех же условиях в что-нибудь охуительное (Цайс, Шмитыбендер) и в алкаемое.

Подсветка сетки -- очень полезна в сумерках, совсем не нужна в других обстоятельствах.

Постройка диоптрии под индивидуальное зрение -- с неидеальным зрением -- обязательно.

Размер выходного зрачка -- в теории я понимаю что это такое и зачем оно в принципе. На практике, никогда не мог эту разницу ощутить. Говно прицел есть говно прицел, и взаимообратно. Параметр, которым не парюсь.

Расстояние до выходного зрачка -- прикиньте по конкретному монтажу для конкретной винтовки, попадаете или нет. Как правило, в современных прицелах, которые не совсем говно, расстояния хватает для любого практичного размещения.

12. ?

дополнения и коррективы приветствуются

***

(Изначально писано в комментарий nikolaj_s@lj, но что-то затянулось и в отдельный пост тогось).