| |
| Если бы Большая и Маленькая Эди не были родственницами Жаклин Кеннеди, судьба двух затворниц из усадьбы "Серые Сады" (Grey Gardens), возможно, никому не была бы интересна. Они были именно тем, кем были: аристократками Нового Света, членами высшего нью-йоркского общества, щедро одаренными красотой, талантами, деньгами. И ушли из этого общества, чтобы за 25 лет забвения и одиночества создать свой причудливый мир из фантазий и сожалений.  Эдит "Большая Эди" Бувье Бил /Edith "Big Edie” Bouvier Beale (слева) и Эдит "Маленькая Эди" Бувье Бил / Edith "Little Edie" Bouvier Beale (справа)   Edith “Little Edie” Bouvier Beale ( далее ) | |
|
| Документальный фильм (Франция, 2001).
Оригинальное название: Gabrielle Chanel. La Permanence d'un style.
Режиссер Элоди Леонард.
Оператор Мари-Жозе Пиала.
«Мода выходит из моды, стиль – никогда», - утверждала мадемуазель Коко Шанель (Сoco Chanel), великая королева моды прошедшего столетия.
Шанель – это стиль, несущий в себе идеи свободы и современности, которые прошли через целое столетие. Та, что придумала его, уже при жизни стала легендой, вдохновляя романистов, кинематографистов и даже музыкантов. Габриэль Шанель, больше известная как Коко, и ее Дом моды…
Говорят, она работала и днем, и ночью. Новые модели являлись ей даже во сне. Проснувшись, она зарисовывала их на бумаге. А на предложения сделать передышку отвечала: «Ничто не утомляет меня так как отдых».
Она сняла с женщин корсет, подарила им черный цвет и подстригла волосы, создавая неповторимый стиль безупречных линий и идеальных пропорций - стиль женщины двадцатого века.
Более андрогенная, по сравнению с господствующей тогда антифеминстической модой, которую создавали мужчины, мода Шанель была более женственной. У нее было потрясающее чувство элегантности. Кроме того – стремление к комфорту. Возможно это было связано с тем, что ее собственная внешность была достаточно андрогенной и ей не хотелось чувствовать себя неловко. Ей хотелось быть элегантной, но при этом носить одежду, в которой удобно. Остальных модельеров это тогда не волновало.
Ей хотелось, чтобы одежда хорошо прилегала к телу, но не слишком обтягивала, поэтому в плечах ее модели были очень точно скроены, а в талии они более свободные, в отличие от моделей других дизайнеров того времени. Она любила юбки ниже колен, поскольку считала колени уродливыми. А еще она считала нужными карманы, чтобы класть ключи от дома и машины. Она обладала не только чувством стиля и элегантностью, но и практичностью.
Chanel by Horst P. Horst, 1934
«Дать женщинам возможность свободно двигаться, не чувствовать себя скованно, не подстраиваться под одежду, которую они надевают, - это очень трудно. Мне кажется, у меня есть этот дар» - говорила Шанель.
Это была великолепная женщина. Ее все боялись. Даже дамы из высшего общества – все они боялись и восхищались мадемуазель Шанель. Она могла сказать что угодно и кому угодно – такой у нее был характер.
Первые шаги в профессиональной жизни Габриель Шанель делала в городе Мулен, где научилась шить. А в 1903 году устроилась на работу швеей. Дочь крестьянки и мелкого торговца в дестве она познала настоящую нужду. После смерти матери отец отдал 12-летнюю девочку в монастырский приют, где и прошло ее отрочество. Однако в 20 лет она уже вела другую жизнь, принимая ухаживания военных из местного гарнизона и выступая с песенками в кафе. Правда знала она лишь две, и из названия одной из них - «Кто видел Коко» - возникло ее прозвище – Коко.
Восхождению Шанель ничто было не в силах помешать. Ее успех превзошел все границы, когда она выпустила свои знаменитые духи № 5. Они принесли ей целое состояние. Позже Мэрилин Монро прославит их еще больше, заявив, что "надевает" на ночь «Chanel № 5».
А в 1925 году появляется маленькое черное платье из крепдешина, которое превратится в своего рода униформу, желанную для всех женщин. На следующий год Шанель открывает для себя твид, из которого шьет целые коллекции. А также заводит роман с богатейшим человеком Франции – герцогом Вестминстерским. Так она окончательно становится персонажем светской хроники.
Карл Лагерфельд, который сейчас руководит Домом моды Шанель, рассказывает: «Шанель изобрела саму себя. Это уже большая находка. И она была первым стилистом, в том значении, в котором сегодня употребляется это слово. Она видела австрийские униформы – они легли в основу женского костюма от Шанель. Ведь это нужно было придумать! Придумать эквивалент мужского костюма с пиджаком на двух пуговицах! Это было гениально. Шанель соединила все элементы, в которых она видела новизну и создала новый образ, который для нее был выражением современности. И который позже, в 1970-е годы, стал символом буржуазности. Потому что у нее все-таки была одна проблема – она не признавала мини-юбки как элемент прогресса моды. Да, это ее тормозило. Но ей ведь было 85… Так что ее можно простить».
( далее )<font face="Trebuchet MS" color | |
|
| Индустрия моды всегда притягивала любопытные взгляды, а ее главные действующие лица интриговали не меньше голливудских звезд. Узнать, чем на самом деле живет журнал Vogue и его создатели, решилось телевидение. Первой «ласточкой» стала программа Revealed на CNN, повествующая о буднях главного редактора Vogue Франция Карин Ройтфельд. Продолжение на заставило себя ждать - Анна Винтур стала героем передачи 60 Minutes на канале CBS News, где она поведала о своих планах на будущее («пока не уходить») и своем характере («да, я перфекционист, и мое мнение - решающее») канадскому ведущему Морли Сейферу, не преминувшему, по традиции, сравнить ее с главной героиней фильма «Дьявол носит Prada».
[Error: unknown template 'video']
[Error: unknown template 'video']
Одновременно с этим телеканал CNN запустил серию программ «Взгляд на Россию: возможности и влияние», участницей одной из которых стала главный редактор Vogue Россия Алена Долецкая. Она поведала о том, как формировался журнал, как изменились потребительские привычки русских людей и поделилась планами на будущее: «Россия будет последней в списке оставивших потребление моды».
[Error: unknown template 'video']
( Vogue on TV! ) | |
|
| ”Лицо Нико выглядело прекрасным при естественном, дневном свете. Природа создала ее, наверно для выглядывания из окна, для созерцания пустынь или отдаленных горизонтов".
Andy Warhol
”Когда мы впервые увидели The Velvet Underground, то подумали - вот подходящая группа, чтобы аккомпанировать Нико, невероятной германской красавице, которая только что прибыла в Нью-Йорк. Нико выглядела как ожившее изваяние с корабля викингов. Такое у нее было лицо и тело. Да и говорила она странно. Какие прилагательные только не применяли чтобы описать ее голос: жутковатый, бесцветный, гладкий, медленный, пустой. Его сравнивали с ветром, завывающим в водосточной трубе, или электронным голосом компьютера, говорящим с акцентом Греты Гарбо. Пела она таким же голосом.”
Andy Warhol( далее ) | |
|
| Люси Дуглас Кокрейн, более известная как Си-Зи Гест (C.Z. Guest), считается представительницей типичного американского стиля. C.Z. - не инициалы, а прозвище. Ей было скучно исполнять роль домохозяйки (её муж, Уинстон Гест, происходил из аристократической семьи), и она начала писать в газету New York Post колонку по садоводству. Сад она обожала. У нее даже вышло несколько книг о садоводстве - к первой из них предисловие писал Трумен Капоте. Свои книги она продавала сама - и у нее был настоящий талант во всем, что касалось продаж и отношений с прессой.
( далее ) | |
|
| "A good fashion is a daring fashion, not a polite one." Daisy Fellowes
Жан Кокто говорил, что "миссис Реджинальд "Дэйзи" Феллоуз создала больше фасонов в моде, чем любая другая женщина в мире". Она была сама элегантность, но смотрела на моду свысока. Ее собственный стиль был Её творением. Дэйзи ненавидела банальность и обожала насмехаться над другими женщинами, одним своим видом делая все их потуги на "модность" просто глупыми. "На скачках, в то время как ее соперницы украшали себя огромными шляпами из шифона или соломки, с фейерверком перьев впридачу, Дэйзи могла появиться на скачках вовсе без шляпы. Эффект, конечно, был ошеломительный. Дамы сразу казались слишком нарядными и немного нелепыми. Дейзи часто так делала," - вспоминал Сесил Битон.
Дэйзи Феллоуз, она же Маргарит Северин Филиппин Деказ де Глюксберг, была иконой стиля довоенного Парижа, светской львицей и колумнисткой модного журнала Harper's Bazaar. Популярнейшая фигура парижской светской жизни 1920--1930-х годов, она считалась самой элегантной женщиной своей эпохи и покровительствовала авангардным модельерам, в том числе знаменитой сюрреалистке Эльзе Скьяпарелли.
Фотография Дейзи работы знаменитого британского портретиста Сесила Битона. 1941 год
( далее ) | |
|
| Она всегда шла по жизни собственным курсом. Всегда исполняла сольную партию. За свободу она заплатила изгойством и одиночеством, о глубине которого свидетельствует ее пронзительное замечание: «Искусство заключается не в движениях тела и лица, но в движениях души и мысли, помещенных в состояние интенсивной изоляции». 101 год назад родилась Луиза Брукс, великая актриса и антизвезда.
13 лет работы в кино. Две грандиозные роли в фильмах Пабста «Дневник падшей женщины» и «Ящик Пандоры». Миллионы женщин пытались подрожать ее неподражаемости. Она придумала короткую стрижку с прямой челкой, носящую по сей день ее имя.
В 1955 году на выставке, посвященной юбилею кинематографа, директор французской «Синематеки» Анри Ланглуа провозгласил: «Нет никакой Гарбо. Нет никакой Дитрих. Есть только Луиза Брукс!» Ее игра отличалась необыкновенной честностью. В ней не было характерной для немого кино манерности, экспрессивной мимики или выразительного грима. Энергичный, чувственный, внушающий страх, разбивающий сердце образ Луизы Брукс и сегодня невероятно современен. «Те, кто видел ее хоть раз, никогда не смогут забыть, - писал Жан-Люк Годар. - Она – единственная женщина, способная превратить любой фильм в шедевр. Луиза – само совершенство. Она больше, чем миф, она – волшебство, явление, не имеющее себе равных».
( далее ) | |
|
| Её часто сравнивают с Монро - инициалы Б.Б. и М.М. понятны всем без расшифровки. Обе пародаксально сочетали детскую невинность с вулканической сексуальностью, обе меняли мужей и возлюбленных как перчатки, обе так и не остались в массовом сознании великими актрисами. При том, что Бардо снималась у лучших французских режиссеров - от Клузо до Годара. И делала это эффектно, талантливо, с каким-то неожиданно благородным отстранением. У Луи Маля в "Частной жизни" сыграла, в сущности, саму себя - знаменитость, раздавленную слоновьей поступью необъятного обывательского интереса. Потрясающе пела в дуэте с Сержем Гензбуром про Бонни и Клайда. Но для большинства зрителей так и осталась отправившейся на войну Бабеттой, невероятной блондинкой, всею своей природой провозгласившей Make Love Not War за десять лет до хиппистского бума. Американский интервьюер спросил её как-то о том, какой день был самым прекрасным в её жизни. "Вообще-то это была ночь..." - ответила Б.Б. Какие уж тут драмы, какие переживания! Трудно поверить, что у таких женщин вообще могут быть проблемы. Брижит, тем не менее, собиралась уйти из этого мира ещё раньше, чем Мэрилин, причем дважды - но оба раза всё кончилось куда благополучнее. На первый взгляд. С детского сада будущая звезда любила танцевать, занималась балетом. В пятнадцать появилась на обложке Elle. В двадцать два стала всепланетным секс-символом, снявшись в фильме своего первого мужа, Роже Вадима, "И Бог создал женщину". А в тридцать девять - ушла из кино навсегда, окончательно удостоверившись в правоте высказывания: "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся животные". В 1987 году Бардо пустила с молотка лучших друзей любой девушки - свои драгоценности. Полмиллиона долларов отправилось в Фонд защиты животных.
( Б.Б. )
| |
|
| Колоритный шеф-редактор американского Vоguе Андре Леон Теллu знаменит в мире моды больше, чем герои его журнала.
Andre LeonTalley and Naomi Campbell
Andre LeonTalley and Rachel Roy
"Чем, собственно, я занимаюсь? С 1998 года и по сей день я являюсь шеф редактором американского Vogue. Это отличная, привилегированная должность! Она означает, что вы можете прийти в любой отдел журнала и поде литься своими соображениями и идеями. Кроме того, я веду рубрику «Телеграмма» (Style Fax). И в этой рубрике весь я. Пишу о чем хочу, просто обоб щаю собственный опыт в моде. Так меня учила когда-то Диана Вриланд: чтобы попасть в точку, нужно всего лишь верно описать то, что тронуло лично тебя. Для меня в моде не существует правил, кроме одного - идеальной ухоженности. Этому меня научили две главные женщины в моей жизни - моя бабушка Бенни Франсез Дэвис и королева стиля, легендарный редактор американского Vogue Диана Вриланд. Они невероятно далеки друг от друга - но только на первый взгляд. Г лавное - отношение к роскоши и красоте
( далее ) | |
|
|  
Одри не была похожа на других звезд своего времени - чувственных красавиц с пышными формами. Её любили за хрупкость, непосредственность и аристократизм. Весь мир был уверен в том, что Одри, как и ее героиня в фильме "Римские каникулы", настоящая принцесса - настолько благородным был её облик.
Маленькая итальянка, которая впоследствии станет символом своей страны, росла некрасивой и очень худой, за что ее прозвали Stechetto - "зубочистка". София и сама видела в зеркале настоящую дурнушку, даже не подозревая, что буквально через несколько лет ее экзотическая красота и великолепные формы сведут с ума весь мир.
( далее )
| |
|
|
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small}
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
