fotosadovod's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in fotosadovod's LiveJournal:

    [ << Previous 20 ]
    Wednesday, December 31st, 2031
    10:30 pm
    Предупреждение это записная книжка а не спамерский журнал.
    Для доступности записей с нескольких рабочих компьютеров очень удобно использовать блог. В интернете меня интересуют ссылки на определенные тематики найденные через поисковик и часто первые 10-20 строк. Соответственно они похожи на сео... и т.п. Но этот журнал прежде всего записная книжка,ну перерос я период душевного эксгибиционизма)),поэтому тут мало подобных записей . Присутствуют только сборники тематических ссылок и коротких наблюдений.
    НАДЕЮСЬ НА ПОНИМАНИЕ.
    P/S стараюсь по возможности удалять html код и т.п. похожее на сео в меру моего понимания.
    Tuesday, December 30th, 2031
    7:00 am
    фунгициды обзор
    1) АКРОБАТ® МЦ ( Действующее вещество: 
    90.0 г/кг диметоморфа ==Морфолины (производные коричной кислоты) -- Системный пестицид -- http://www.pesticidy.ru/active_substance/dimetomorf
    600.0 г/кг манкоцеба== Дитиокарбаматы-- Контактный пестицид --- http://www.pesticidy.ru/active_substance/mancozeb ) работает
    http://farming.by/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%86 период ожидания 40дней

    http://www.agro.basf.ru/agroportal/ru/ru/products_and_crops_/products_and_crops_m_product_catalogue_ru/product_details_1452.html
    ------------------------------
    2) ОРВЕГО®( Действующее вещество: 
    300 г/л аметоктрадина==триазол-пиримидиламины -- Контактное
    225 г/л диметоморфа ==Морфолины (производные коричной кислоты) -- Системный пестицид -- http://www.pesticidy.ru/active_substance/dimetomorf )
    ------------------------------
    3) СТРОБИ® (
    крезоксим-метила == Стробилурины -- Системный пестицид http://www.pesticidy.ru/active_substance/kresoxim_methyl )
    ------------------------------
    4) РЕВУС, КС ( Действующее вещество:
    мандипропамид, 250 г/л==манделамиды(Mandelamide)--Системный пестицид -- http://www.pesticidy.ru/active_substance/mandipropamid http://farming.by/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%81)
    ------------------------------
    5) Консенто( Состав: 375 г/л пропамокарб гидрохлорид == Карбаматы == Системный пестицид -- http://www.pesticidy.ru/active_substance/propamocarb_hydrochloride
    75 г/л фенамидон==Imidazole--- Системный пестицид -- http://www.pesticidy.ru/active_substance/fenamidone )
    ------------------------------
    6) Инфинито( 62,5 г/л флуопиколида и 625 г/л==Производные бензоилмочевины (Бензамиды)--Контактный пестицид, системный пестицид-- http://www.pesticidy.ru/active_substance/fluopicolide
    пропамокарб гидрохлорида ============= Карбаматы == Системный пестицид -- http://www.pesticidy.ru/active_substance/propamocarb_hydrochloride )
    ------------------------------
    7) БРАВО, КС ( Действующее вещество:
    хлороталонил, 500 г/л==Chloronitrile ===============Контактный пестицид-- http://www.pesticidy.ru/active_substance/hlorothalonil (возможно онкогенен)
    -----------------------------
    8) ШИРЛАН, СК(Зуммер, КС)( Действующее вещество:
    флуазинам, 500 г/л==Phenylpyridinamine ------------ Контактный пестицид-- http://www.pesticidy.ru/active_substance/fluazinam )
    -----------------------------
    9) Ордан, СП ( Действующее вещество
    Цимоксанил==Cyanoacetamide oxime -- Контактный пестицид, системный пестицид-- http://www.pesticidy.ru/active_substance/cymoxanil
    Меди хлорокись==Соединения меди, Неорганические вещества--Контактный пестицид)
    http://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=72&drug_id=1074
    50гр/10л
    -----------------------------
    10) Танос, ВДГ ( Действующее вещество
    Фамоксадон==Стробилурины-------------Контактный пестицид-- http://www.pesticidy.ru/active_substance/famoxadone
    Цимоксанил==Cyanoacetamide oxime -- Контактный пестицид, системный пестицид-- http://www.pesticidy.ru/active_substance/cymoxanil )
    -----------------------------
    11) Мелоди Дуо (
    Ипроваликарб, 55 г/кг == Карбаматы/valinamide -- системный
    пропинеб, 612 г/кг==Производные дитиокарбаминовой кислоты (диметилдитиокарбаматы) -- контактный )
    http://gerbicidi.ru/fungicidy/melodi-duo

    http://www.cropscience.bayer.ua/Products/Fungicides/MelodyDuo.aspx
    ---------------------
    12) СКОР, КЭ ( дифеноконазол, 250 г/л) http://www3.syngenta.com/COUNTRY/RU/RU/CROP-PROTECTION/PRODUCTS/FUNGICIDES/Pages/score.aspx
    ---------------------
    13) гидроксид меди косайд
    ----------------------------------------------
    14) Оксихом
    Оксадиксил=====Фениламиды: ацилалины(Металаксил, Крептан, Оксадиксил) системный пестицид
    Меди хлорокись==Соединения меди, Неорганические вещества--Контактный пестицид)



    справочник по болезням томатов
    http://semenashop.by/assets/images/pdf/Tomato.pdf
    ------------
    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ обзор фунгицидов http://lj.rossia.org/users/fotosadovod/16195.html

    //////////---НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ----/////////
    1)(обработка монопрепаратом строби ( крезоксим-метил ) 2гр/6литров малоэффективна,ЧЕРЕЗ 5 дней замечено прогрессирование фитофтороза. или низкокачественный препарат)
    Monday, April 2nd, 2018
    11:55 pm
    обрезка винограда
    ---------------------
    Королева виноградников
    8 плодовое звено
    2 сучок замещения
    общая нагрузка 40 глазков
    ----------------------
    Днестровский розовый
    Обрезка  на плодоношение короткая 3-4-6 глазков.
    Tuesday, March 20th, 2018
    2:07 pm
    Самые вкусные сорта винограда Фурса Ирина Ивановна
    Т.к. вся семья любит мускатные сорта винограда , то здесь по срокам созревания свой выбор :
    - оч. ранние = Подарок Несветая ;
    - ранние = Ливия ;
    - ран.-средние =  Монарх  ( таки лёгкий мускат есть );
    - средние = Ландыш и Кандагар ;
    - ср.-поздние = Анюта-2 ;
    - кишмиши = Золотце .
    Но как обойтись без винограда с гармоничным вкусом со всевозможными оттенками ? Здесь снова в нашей коллекции большой выбор и опять только по сроку созревания :
    - оч.ранние = Айсар ;
    - ранние = Академик ;
    - ран-средние = Велика ;
    - средние = Лорано и Диксон ;
    - ср.-поздние = Ред Глоуб ;
    - кишмиши = Лучистый .
    Да , в десятку явно не вписываюсь , но и вычеркнуть из списка  на данный момент не могу ни один сорт и ни одну ГФ винограда .
    В этом сезоне считаю их как лучшие сорта винограда на нашем участке :

    * Подарок Несветая...,,.jpg (480.23 КБ, 600x800 - просмотрено 72 раз.)

    * Ливия ...,,.jpg (392.67 КБ, 532x800 - просмотрено 63 раз.)

    * Велика...,,.jpg (399.49 КБ, 600x800 - просмотрено 56 раз.)

    * Монарх...,,.jpg (356.18 КБ, 600x800 - просмотрено 47 раз.)

    * Лорано ...,,.jpg (500.96 КБ, 697x800 - просмотрено 49 раз.)

    * Кандагар (Иран) ...,,.jpg (392.47 КБ, 600x800 - просмотрено 55 раз.)

    * Ред Глоуб ...,,.jpg (399.59 КБ, 600x800 - просмотрено 53 раз.)

    * кишмиш Лучистый...,,.jpg (357.69 КБ, 600x800 - просмотрено 54 раз.)

    http://vinforum.ru/index.php?PHPSESSID=38qe2ok90o56ci01r5p6i1orn6&topic=1231.msg85159#msg85159


    Для меня лично сорта Велика и Монарх являются эталонами винограда по размеру , вкусу , товарному виду , урожайности . Здесь всё сбалансировано !
    В зависимости от времени сезона лично у меня в любимчиках  от которых я не могу отказаться , чтобы не съесть и не могу пройти равнодушно мимо : ГФ  Подарок Несветая , ГФ Супер-экста ( потому что ранние и ещё очень хочется винограда ) , ГФ Ландыш (когда хочется зашкаливающего муската откушать ) , сорта Велика и Монарх ( просто для души и удовольствия ) , кишмиши Коктейль и Золотце ( здесь всё сказали многочисленные призы Коктейля на многих выставках , а Золотце завоевал бы не меньше , но он просто позже созревает , чем проводятся все эти мероприятия ) , Кандагар... осенью всегда этот виноград под рукой до самой обрезки , принципиально не продаю ягоды эти , а только для себя и для семьи :

    * ГФ Подарок Несветая ,ягода.jpg (81.81 КБ, 600x800 - просмотрено 641 раз.)

    * гроздь ,,, Супер-экстра.jpg (57.89 КБ, 583x800 - просмотрено 364 раз.)

    * кишмиш Коктейль.jpg (53.64 КБ, 600x800 - просмотрено 444 раз.)

    * ГФ Ландыш , гроздь,,,.jpg (55.12 КБ, 600x800 - просмотрено 558 раз.)

    * сорт Велика , гроздь 2014 г.,,,.jpg (80.73 КБ, 600x800 - просмотрено 683 раз.)

    * Монарх ,,, сорт.jpg (51.79 КБ, 600x800 - просмотрено 536 раз.)

    * Золотце , ,,кишмиш.jpg (73.87 КБ, 583x800 - просмотрено 506 раз.)

    * Кандагар.jpg (52.21 КБ, 600x800 - просмотрено 594 раз.)

    http://vinforum.ru/index.php?topic=1231.msg21654#msg21654
    Friday, December 8th, 2017
    6:14 pm

    Figure i. Conceptual model for how fall snow cover/tropospheric precursors modify winter circulation in both the stratosphere and the troposphere; case for extensive snow cover/active blocking illustrated: 1. Snow cover increases rapidly in the fall across Siberia, when snow cover is above normal diabatic cooling helps 2. to strengthen the Siberian high and leads to below normal temperatures. 3. Snow forced diabatic cooling in proximity to high topography of Asia increases upward flux of energy in the troposphere, which is absorbed in the stratosphere.  4. Strong convergence of WAF indicates higher geopotential heights, a weakened polar vortex and warmer temperatures in the stratosphere. 5.  Anomalous geopotential heights and winds appear to propagate down from the stratosphere into the troposphere all the way to the surface.  6. Dynamic pathway culminates with strong negative phase of the Arctic Oscillation at the surface.
    http://web.mit.edu/jlcohen/www/papers/Cohenetal2007.pdf

    Tuesday, November 21st, 2017
    10:19 am
    обработка 2017
    8марта обработал персики и остальные деревья мочевина 500гр/10литров
    -----
    21марта обработал персики и крыжовник косайд/чемпион,гидроокись меди 60гр/10литров(перерыв между предыдущей и это обработкой всего неделю м.б.)
    -------
    22марта обработал железным купоросом виноград,смородину/крыжовник(уже поздно,распустился),яблони 250гр/10литров
    -------
    28марта обрезали виноград молдова на 7-9глазков,общая нагрузка 70-80глазков
    виноград восторг на 5глазков ,общая нагрузка 50-70глазков
    ------------
    2 мая опрыскал персик гидроокись меди 30гр/10литров. обработка после цветения
    -----------
    20мая обработал персики и виноград внекорневой подкормкой(азофоска) 20гр на ведро воды(2спичечных коробка) и виноград обгорел(только маленькие саженцы),надо уменьшить концентрацию.(или медведка!!! обгрызла корни или обжег корни удобрением)
    ----------
    28-29мая обработал виноград 25гр ридомил голд+20гр кабрио-топ+энвидор на 10литров воды
    ----------
    29мая обработал персик от тли и плодожорки(что съедает сердцевину молодых побегов) 6гр на 10 литров воды актара
    -----------
    26июня обработал виноград кабриотоп25гр/10литров +ордан 25гр/10литров(много клеща на молодыx листьяx)
    -----------




    помидор
    28 мая обработал помидор акробат мц 50гр на 10литров
    ---------------
    6 июня обработал помидор орданом 50гр на 10 литров
    ---------------
    12 июня обработал помидор акробат мц25гр+гидроокись меди 30гр на 10литров(дождь)
    -------------------
    19июня обработал помидор акробат мц25гр+гидроокись меди 30гр на 10литров(дождь)
    ---------
    20 июня НАЧАЛАСЬ ЖАРА 30днем-20 НОЧЬЮ. роса выпадает
    -----------
    22июня обработал арбузы и дыни актарой от баxчевой тли 6гр на 6 литров

    обработал коллоидной серой огурцы 20гр/10литров,капусту 40гр/литров и яблони из за жары возможной 27-32 снизил до 40гр/10 литров
    ----------
    26июня обработал помидор акробатМЦ25гр/10литров +гидроокись меди(чемпион)30гр/10литров(естькусты пораженные фитофторой)
    обработал картошку акробатМЦ25гр/10литров +ордан25гр/10литров(естькусты пораженные фитофторой)
    -----------
    4июля обработал помидор акробатМЦ25гр/10литров +гидроокись меди(чемпион)30гр/10литров(естькусты пораженные фитофторой) дожди с поxолоданием, выпадает роса
    ____________
    внекорневая подкормка 1 июня и 15 июня
    персики синие капуста перец
    ------------------
    9июля обработал персики внекорневой подкормкой
    ----------
    10июля обработал арбузы и дыни актарой от баxчевой тли 6гр на 10литров
    ----------




    первый персик начался 20 июня и закончился30
    ----------------
    второй персик молдова начался 10 июля
    ----------------
    Sunday, October 29th, 2017
    9:08 am
    сорта . выставки
    https://www.youtube.com/watch?v=nC6GVm8x1g0
    Sunday, October 1st, 2017
    12:00 am
    киш миш коктейль и золотце
    договорился на начало октября 1-10 взять саженец винограда Кишмиш Коктейль-27-ку-бел-мел-кишмиш
    http://vinograd.info/sorta/bessemyannye/kishmish-kokteyl.html

    ------------
    спросить золотце  http://vinograd.info/sorta/bessemyannye/zolotce.html
    ------------
    НА ВЕСНУ купить маркет
    ------------------
    http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=6759
    ГиС -1-31
    Thursday, June 22nd, 2017
    9:56 am
    Коллоидная сера

    Инсектофунгицид и акарофунгицид – препарат широкого спектра действия, выпускается в виде 70% пасты,70% смачивающегося порошка, 80% смачивающего порошка, также бывает 80%-ная гранулированная суспензирующаяся.

    Химический класс — неорганические вещества. Выглядит сера как порошок желтого цвета, она практически нерастворима в воде, плохо растворима в спирте, но хорошо растворима в некоторых органических растворителях.

    В садоводстве коллоидная сера используется против клещей, возбудителей мучнистой росы, (американская мучнистая роса или сферотека), оидиума винограда, антракноза, аскохитоза и парши. Допустимо использовать серу на всех плодово-ягодных кустарниках и деревьях, кроме крыжовника – многие сорта чувствительны к препаратам серы – листья получают ожоги и облетают. Очень осторожно на всех растениях семейства тыквенных: кабачок, огурец, дыня, арбузы, патиссоны, тыква — они могут быть также чувствительны к воздействию серы!

    Надо отметить, что сера – это один из элементов питания растений и во многих случаях оказывает стимулирующее действие на рост и развитие растений, особенно на щелочных почвах. В первую очередь отзывчивы розы, а так как они очень подвержены нападению клещей и поражению мучнистой росой, первые обработки роз серой можно начинать уже весной, когда установится теплая погода.

    Механизм действия

    Сама по себе сера никак не влияет на грибы, фунгицидные свойства обусловлены продуктами восстановления серы. Сера проникает в споры гриба, растворяется в веществах клетки и связывается с водородом, образуя сероводород – токсичное действие его заключается в подавлении ферментов дыхания полифенолоксидазы. Но для разных видов возбудителей грибковых инфекций степень токсичности выражена слабее или сильнее.

    Образование сероводорода достигает максимальной интенсивности при 35°C, а полностью прекращается при 60°С. Для грибов и клещей температура имеет разное значение. Так, грибы погибают от воздействия сероводорода быстрее при температуре 35°С-40°C — за 1-3 дня, при температуре 27°С-33°C — примерно за 5 дней, при температуре 23°С-27°C — слабое фунгицидное действие, низкий процент подавления грибов, а при температуре ниже 20°C — нет никакого фунгицидного действия.

    А вот на клещей токсичное действие серы проявляется при температуре от 30°C и выше. Акарицидная активность ей обусловлена тем, что на солнце происходит возгонка серы, образуются серные пары, которые и убивают различных клещей и их личинок.

    Проблема в том, что при температуре выше 35°С препараты серы становятся токсичны не только для клеток гриба и клещей, они повреждают растения, оставляя ожоги листьев.

    Таким образом, наиболее оптимальный температурный режим применения серы против грибов и клещей достигается при температуре от 27°C до 32°C. Это значит, что смысл применять серу в садовых участках, есть только в теплые солнечные дни, но никак не в прохладную или жаркую погоду. Наиболее высокая токсичность серы происходит при повышенной влажности, поэтому обработку коллоидной серой нужно проводить по росе или после полива. При температуре от 32°С-35°C нужно использовать меньшую норму расхода.

    И это значит, что без градусника, на глазок, при работе с серой в саду и огороде не обойтись!

    Токсичность серы сохраняется в высокой степени около 6-10 дней, затем значительно ослабевает к 15 дню, полностью прекращается за 30 дней.

    Сера против мучнистой росы

    Опрыскивание серой от мучнистой росы нужно проводить при первых признаках заболевания – как только появился белый налет. На ягодах – землянике, клубнике, смородине, а также на яблоках и грушах первую обработку следует сделать перед началом цветения.

    Сера против клещей

    В настоящий момент против клещей промышленность предлагает массу более действенных акарицидов и сера применяется все реже и реже. Однако не стоит сбрасывать её со счетов. Растения от паутинных клещей опрыскивают с весны, когда установится теплая дневная погода (20-25 градусов), в последующем обработки повторяют в течение лета при обнаружении признаков вредителя.

    От галловых клещей ягодные деревья и кустарники, косточковые культуры опрыскивают трижды: в начале распускания почек, сразу после цветения, а затем повторно через 10 дней.

    Смородину от почкового смородинного клеща опрыскивают серой не более двух раз, так как более частые обработки задерживают рост и развитие кустов смородины.

    Приготовление суспензии коллоидной серы

    Чтобы приготовить рабочий раствор, порошок коллоидной серы необходимо растереть с водой до густоты сметаны, затем влить в воду и тщательно перемешать.

    Коллоидная сера совместима со всеми фунгицидами и инсектицидами, но её нельзя смешивать с любыми маслами и маслянистыми жидкостями (например, «Препарат 30» – садовый инсектицид на основе нефтяных масел). Нельзя смешивать серу с препаратами, содержащими кальций. Интервал в применении этих средств должен быть не менее 15 дней.

    Фитотоксичность

    Если не превышать рекомендованные нормы, сера не фитотоксична. Но, как уже упоминалось, ряд огородных культур чувствителен к препаратам серы, в первую очередь это крыжовник, смородина и тыквенные. Из последних, наибольшее внимание требуют огурцы. Сера, особенно применяемая в закрытом грунте, вызывает повреждения кустов и снижение урожая огурцов, ухудшает фотосинтез, а при повышенных концентрациях делает листья хрупкими, вызывает их опадение.

    Нормы расхода

    • при лечении мучнистой росы, антракноза, аскохитоза, парши на яблонях и грушах: 80 г серы на 10 л воды, допустимо 4 обработки;
    • при лечении мучнистой росы смородины 30-40 г на 10 л воды, допустимо только 2 обработки;
    • для борьбы с клещами 5-10 г на 10 л воды (на смородине не более 2 обработок);

    садовые цветы (розы, клематисы, пионы и др.), а также овощи, например, томаты, обрабатывать от мучнистой росы, антракноза, аскохитоза коллоидной серой в концентрации 0,5-1%, по схеме:

    • при температуре воздуха около 30°С-35°C 40-50 г на 10 л воды;
    • при температуре воздуха 20°С-27°C — 100 г на 10 л воды, допустимо 4 обработки.

    Несмотря на некоторую фитотоксичность в отношении тыквенных, коллоидную все же используют для лечения огурцов от мучнистой росы, но в меньших концентрациях, чем другие культуры: из расчета 20 г на 10 л воды в открытом грунте и 40 г на 10 л воды — в защищенном, всего не более 4 обработок, кабачки не более 3-х.

    Срок последней обработки — один день до уборки урожая, цветочные и декоративные культуры опрыскивают до и после цветения.

    Производители препаратов серы очень часто завышают рекомендуемое количество обработок, например, советуют опрыскивать смородину до 4 раз, а садовые цветы до 6 раз. Помните, что вам нужно не только защитить сад от болезней, но и получить хороший рост растений и богатый урожай с них, а не повышать спрос на химпродукцию, поэтому задумайтесь, нужны ли эти лишние обработки.

    Токсичность

    Для человека и теплокровных животных сера малотоксична, но при вдыхании порошок серы вызывает хроническую бронхолегочную болезнь, тиопневмокониозы (серный бронхит). При попадании на кожу порошка серы, возможно, появление экземы и контактного дерматита. По этой причине препараты серы относятся ко 2 классу опасности для человека. Работать с порошком серы необходимо строго в респираторе в безветренную погоду, на руки – одноразовые медицинские перчатки. Если сера попала на кожу или слизистые смыть большим количеством воды.

    Сера малотоксична для пчел, но их необходимо изолировать на период обработки. Для полезных насекомых сера имеет различное токсичное действие.

    Сера огнеопасна, поэтому недопустимо её хранение в местах, где материалы слишком нагреваются на солнце, а также недопустимо попадание на неё минеральных удобрений, особенно азота.

    Примечание

    На основе серы выпускаются серные брикеты и таблетки, состоящие из смеси серы, калиевой селитры и диатомита. Они предназначены не для защиты и лечения деревьев, а для обеззараживания от вредителей и болезней парников и теплиц (из расчета 60 г на 1 м3), ими же обеззараживают погреба перед закладкой урожая (из расчета 25—30 г на 1 м3).          https://iplants.ru/garden/sera/ 

    Wednesday, June 21st, 2017
    5:38 am
    сотовый поликарбонат ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ултрафиолет
    Он практически не пропускает инфракрасное излучение, что позволяет хорошо сохранять тепло в помещении.
    Рис. 3 Диаграмма светопропускания поликарбоната толщиной 6 мм
    Диаграмма светопропускания поликарбоната толщиной 6 мм Рис. 3 Диаграмма светопропускания поликарбоната толщиной 6 мм
    Источник: http://strojkarkas.com/materialy/texnicheskie-xarakteristiki-sotovogo-polikarbonata.html

    UV – ультрафиолетовое излучение с длиной волны 136-400 нм; V — видимый диапазон, длина волны 400-780 нм; IRp – инфракрасный свет, с длиной волны 780-1400 нм; IRm- инфракрасный свет с длиной волны больше 1400-3000 нм; IRI – инфракрасный свет 3000-1000000 нм
    Источник:

    http://polycarbonate.kiev.ua/polycarbonate-light-properties.html

    http://shanna.ucoz.net/index/svetopropuskanie/0-55
    Sunday, June 11th, 2017
    11:13 pm
    Как бороться с медведкой

    Как бороться с медведкой

    Среда, 23 Мая 2012 г. 10:04 + в цитатник
    1. По всему участку поставьте колышки, а на на них оденьте пластиковые бутылки. При ветре они создают шум и вибрацию. Медведки сами уйдут, они это не любят. Этот способ можно попробовать и от кротов.

    2. Лить воду в обнаруженные норы количеством до 3-х литров. Далее ждать, когда медведка вылезет наружу, ловить и уничтожать ее. Метод достаточно трудоемкий. Также применяют раствор стирального порошка “Лотос” (4 столовые ложки на 10 л воды). Будьте осторожны, так, как мыльный раствор в больших количествах может навредить почве и растениям.

    3. В борьбе с медведкой используют отпугивание острыми запахами: например, высаживают чеснок, сеют лен, коноплю, мяту или раскладывают пахучие продукты - головы, хвосты соленой рыбы (кильки, салаки) во время высадки рассады на глубину 3-4 см в лунки или между строк растений.

    4. Налейте в трёхлитровую стеклянную бутылку 100 гр пива, горлышко завяжите марлей и закопайте данную ловушку под углом 45 градусов в землю так, чтобы горлышко оказалось на глубине 4-5 см. Со временем медведка учует запах пива, пророет норку и заберется в бутылку. Вот только назад уже вылезти не сможет. Раз в несколько недель, данную ловушку рекомендуется выкапывать и менять пиво. При этом учтите, что медведки ползают по верхним слоям земли только до Петрова дня (12 июля), а затем уходят вглубь земли. Поэтому бороться с ними возможно только до этого времени

    5. Медведки очень любят тепло и запах навоза. Там их скапливается очень много. Осенью нужно выкопать яму, набросать в неё навоза. Медведок туда наберётся очень много - они там будут зимовать. Как наступят морозы, можно раскидать этот навоз по земле и насекомые все помёрзнут. Другой вариант - весной можно этот навоз сжечь. Медведки также погибнут. Ещё они очень боятся мыльной воды. В дырочки заливайте крепкий раствор воды с хозяйственным мылом. Земляные раки вылезут и вы их разрубите лопатой. А если не выберутся на поверхность, значит погибнут там.

    6. Мало кто знает, но ёж является естественным истребителем медведки. Просто заведите ежа и не забудьте устроить ему домик в тихом месте.

    7. Забавно, то, что кроты довольно эффективно уничтожают медведок Надо рыхлить землю между посадками и высматривать гнезда этих вредителей с личинками или выводком. Отпугнуть их могут ольховые ветки. Можно сделать приманку из перетертой в порошок яичной скорлупы и растительного масла и раскладывать ее в норы. Медведки, поедая ее, погибают.

    8. Во время дождя все ходы медведок заливаются, разравниваются. Сразу после дождя медведка начинает делать ход, и он очень хорошо виден на сырой земле. Землю как будто кто-то снизу приподнял. Прочной острой палочкой я следую по этому ходу и очень часто нахожу медведку. Еще пробовала ловить и так: в сухую жаркую погоду наполняла небольшие баночки, стаканчики от сметаны водой, не доливая несколько сантиметров до верха. Стаканчики вставляла в землю чуть ниже уровня почвы. Медведка чувствует влагу (не зря она любит жить во влажной почве), приползает и тонет в стаканчиках. Там же можно обнаружить и маленьких мышат, и дождевых червей. Спасайте полезных животных и уничтожайте вредителей.

    9. В последние годы появились гранулы под названием «Фе-наксит+» для борьбы с медведкой. Правда, дорогие, заразы. В инструкции сказано, что гранулы надо рассыпать по грядке и сделать перекопку. Медведка услышит запах, съест и погибнет. Я поняла, что так потребуется очень много этих гранул, причем многие из них пропадут без пользы. Поэтому я решила сделать по-своему. Посадила капусту. Были годы, когда третью часть рассады уничтожала медведка. Придешь утром, а кустики лежат, и рядом ход медведки. Теперь я на другой день после посадки высматриваю, где есть ход, и по ходу, чуть углубляя палец в почву, кладу гранулу. Поливаю водой: так положено по инструкции. Конечно, медведки погибают, потому что в прошлом году из ста посаженных кустиков рассады погибло только три-четыре. Эти гранулы хороши еще и тем, что безвредны, а после разложения служат удобрением для растений. Птицам они также не наносят вреда, если вдруг окажутся наверху. Посадила в прошлом году огурцы, ряды полила. Медведка тут же отправилась в путешествие. В ее ходы положила гранулы, залила водой, так сделала несколько раз. Ни один огуречный кустик не был уничтожен. Попробуйте. Кстати, гранул в одной упаковке много. Даже если по две гранулы на одну медведку придется, то их будет уничтожено немало. Мне кажется, что, проявив настойчивость, совмещая все методы, можно победить и этого коварного вредителя. Правда, это должны делать и ваши соседи. Рассказывайте им о своих успехах. Они заинтересуется, и сами начнут так действовать.

    10. Для медведки также готовят приманки из черного хлеба и серных спичечных головок. Мягкий хлеб слегка смачивают, разминают. Формируют шарики, величиной с грецкий орех, потом заглубляют туда 10-12 спичек, головками в хлеб. Когда хлеб размякнет, спички вынимают, формуют шарики с горошину и раскладывают по грядкам.

    11. Старинный рецепт рекомендует втыкать в грядку ветки ольхи на расстоянии полутора метров.

    12. Можно измельчить на мясорубке чесночные стрелки. Пол-литровую банку стрелок разбавить 5 литрами воды. Перемешать и лить в норки.

    13. Можно использовать дельфиниум. После цветения срезать листья, увядшие цветки, стебли, измельчить и залить 1 кг массы 5 литрами воды. Настаивать не менее 10 часов. Процедить. Нагреть до кипения, затем остудить. И полить зараженные участки. Проводить такие обработки 3-4 раза за сезон.

    14. Не нравится медведке запах хризантем и бархатцев. Медведки обходят стороной такие участки. Закапывайте в почву их пахучие ветки и цветы.

    15. Смешать 1 кг распаренного зерна. 40 мл растительного масла и 40 г любого инсектицида. И прикопать в бороздки на глубину 5-6 см.

    взято с форума http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=760

    Один из самых неприятных вредителей, доставляющий массу неприятностей садоводам — это медведка. Эти насекомые ведут подземный образ жизни и прорывают в почве ходы-туннели, попутно подгрызая корни растений и поедая семена. Учитывая, что медведки очень быстро и в больших количествах размножаются, появление их на участке — настоящая беда для садовода. Как бороться с медведкой?

    Избавиться от медведки можно по-разному. Так, например, можно бороться с медведкой при помощи отравленных приманок — их закапывают в почве весной на глубину примерно 3 см (именно на такой глубине обычно роет ходы медведка). Можно купить готовую приманку или сделать ее самостоятельно. Чтобы приготовить приманку, нужно распарить зерна ржи, пшеницы или кукурузы, дать им остыть и тщательно перемешать с фосфидом цинка (50 г отравы на 1 кг сухого зерна). Можно также приготовить приманку, смешав 1 кг отрубей или муки с 50 г парижской зелени. Но этот метод борьбы с медведкой достаточно опасен — приманку могут съесть домашние животные или птицы, да и вам при работе с ядохимикатами осторожность не помешает.

    Бороться с медведкой помогают и многолетние хризантемы сорта «дубок» или бархатцы — насекомое отпугивает запах этих растений. При высадке рассады овощей нужно прикопать ветки хризантем или сушеные цветы бархатцев вокруг лунки с рассадой на глубину около 3 см. Если вы высаживаете рассаду в канавку, а не в лунку, нужно закопать веточки «дубков» или бархатцы по обе стороны вдоль канавки.

    Вместо отравы или веточек хризантем можно закопать и яичную скорлупу. Ее нужно перемолоть, смешать со свежим растительным маслом до тестообразной консистенции и закопать в лунки с растениями или положить в ходы, проложенные медведкой. Вряд ли вредитель захочет рыть ходы сквозь яичную скорлупу. А если все-таки попытается — то погибнет, попробовав скорлупу на вкус.

    Кроме этого, можно бороться с медведкой, при высадке огораживая корни растений. Избавиться от медведки таким образом не получится, но растения вы сбережете целыми и невредимыми. Для заграждения корней можно использовать пластиковые бутылки, полиэтилен и т.п. Недостаток этого метода в том, что он подходит не для всех растений (клубни картофеля так не отгородишь), кроме этого, растение может чувствовать себя некомфортно.

    Можно бороться с медведкой при помощи ловушек. Для этого нужно закопать в местах скопления медведок стеклянную банку (как минимум литровую). Определить такие места легко: там будет много дырочек от ходов медведки. Горлышко банки должно находиться вровень с землей. Так как медведка ведет преимущественно вечерний и ночной образ жизни, с наступлением темноты она выползет на поверхность, упадет в банку, а выползти уже не сможет. Утром можно будет уничтожить медведку — например, облить керосином и сжечь. Можно налить в банку немного свежего пива — считается, что его запах привлекает медведок.

    Медведки боятся мыла и стирального порошка, так что еще один способ избавиться от медведки — это залить в ее ходы крепкий раствор хозяйственного мыла или стирального порошка (4 ст.л. порошка на 10 л воды). Часть насекомых погибнет в ходах, часть попытается спасти, выбравшись на поверхность — а на поверхности медведок ждете вы, вооружившись острой лопатой. Если вдруг стирального порошка или мыла под рукой не оказалось, можно просто залить ходы водой и подстерегать эвакуирующихся насекомых с лопатой наперевес.

    Если летом вам свой урожай уберечь не удалось, нужно хотя бы обезопасить свой огород от нашествия медведок следующей весной. Для этого нужно ранней осенью выкопать в саду ямы размером 0,5х0,5 м. В ямы нужно уложить полуперепревший навоз, смешанный с ботвой. Медведки будут заползать в навоз, чтобы отложить яйца и перезимовать. С наступлением морозов навоз нужно вынуть из ямы и разложить на земле — медведки замерзнут. А можно дать им перезимовать и ранней весной, пока они еще не выползи из зимнего «жилища», облить керосином и сжечь.

    Бороться с медведкой можно многими способами. Не подойдет один метод борьбы с медведкой на огороде — всегда можно попробовать другой. Но избавиться от медведки (или хотя бы свести ущерб от нее к минимуму) вполне реально, главное — не опускать руки.

    http://strana-sovetov.com/garden/4135-mole-cricket.html




    Борьба с медведкой

    Медведка (Gryllotalpa) - насекомое, питающееся мелкими животными и растениями и наносящее большой ущерб садам с хорошо унавоженной, богатой перегноем, увлажнённой или регулярно орошаемой почвой.

    Вредителями сельскохозяйственных культур являются: медведка обыкновенная (G. gryllotalpa L.), медведка одношипая (G. unispina Sauss.), медведка дальневосточная (G. africana Pal.) - они повреждают корни и корневые шейки растений, а также корнеплоды и луковицы, высеянные семена. Три стихии - землю, воду и воздух - использует медведка для своих путешествий. В ночное время медведка может перелетать на значительные расстояния, а также быстро плавает в воде, что осложняет борьбу с этим плодовитым вредителем.

    Медведка достигает в длину 6 см и имеет жёсткое тело с крыльями, крепкие роговые челюсти; сильно развитые передние ноги у медведки копательные - приспособлены для рытья подземных ходов в почве. Вредителя назвали "медведка" за неуклюжее, густо опушённое тёмно-бурое тело взрослых особей; за серую окраску молодых личинок и пиратские манеры его ещё называют "волчок", за наличие клешней с зубчатой пилочкой - "земляной рак"; также называют "капустянка" и "капустница" (наверное, за особое пристрастие к капусте). Медведка выкапывает в почве основной вертикальный ход глубиной до120 см, заканчивающийся горизонтальным участком для зимовки взрослых особей; личинки первого года зимуют в вертикальном ходе на глубине 70-80 см.

    О наличии на участке медведки свидетельствуют небольшие холмики из характерно скатанных комочков почвы. Весной при наступлении тепла медведки в поисках пищи проделывают в почве на глубине около 2-5 см многочисленные горизонтальные ходы, которые сообщаются с норками и основным вертикальным ходом. В период размножения (май, июнь) медведки появляются на поверхности земли. Рядом с основным ходом медведки устраивают на глубине 10-20 см особое гнездо-пещерку размером 6х6 см, уплотняя грунт внутри неё. Там они откладывают кучками тёмно-жёлтые яйца диаметром около 4-5 мм в количестве 300-500 шт. Через 2 недели из яиц появляются подвижные серые личинки, покидающие гнездо после первой линьки в конце июня-начале июля.

    После выхода из гнезда личинки медведки расселяются по саду (особенно их привлекают теплицы благоприятным микроклиматом), начинают рыть индивидуальные ходы и питаться в зоне корней и клубней растений. Длина личинок медведки варьирует от 5-6 до 20-30 мм; они похожи на взрослое насекомое, но не имеют крыльев (личинки заканчивают своё развитие летом следующего года).

    Из агротехнических приёмов для борьбы с медведкой рекомендуется использовать механический метод: раннюю весеннюю и глубокую осеннюю вспашку, глубокое рыхление почвы на 15 см в течение всей вегетации - эти приёмы разрушают ходы медведки и затрудняют ей добывание пищи, уничтожают яйца и личинок.

    В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду). Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.

    Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полуперепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до

    +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

    Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки (после середины мая) на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или

    просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

    Применение химических методов защиты сада от медведки рекомендуется только в крайнем случае, когда другие методы оказываются недостаточными. Препарат "Гром" в мелких гранулах (он эффективен, но канцерогенен и требует осторожного обращения) засыпают по 3-4 штуки в ход и присыпают почвой. Аналогично используется менее токсичный препарат "Фенаксин".

    Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку. Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы.

    Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

    Многие садоводы проводят отлов медведки в банки с водой (залитой на две трети их высоты), закопанные на уровне почвы. Парники окантовывают бороздками с насыпанным в них песком, смоченным керосином, который отпугивает медведку. При высадке рассады в грунт защищают растения от медведки с помощью цилиндров-стаканчиков из пластиковых бутылок, приподнимая края цилиндра над землёй при посадке растения.

    Практикуется заливание ходов медведки мыльной водой, растворяя в ведре воды 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка. Через 1-2 мин после выливания в отверстие хода приблизительно 0,5 литра мыльной воды (затем можно налить в отверстие и чистую воду) медведка погибает под землёй или выходит на поверхность, где её собирают и уничтожают.


    Опыт С.И. Веха: "Я заметил, что там, где вредит медведка, растения вянут. В этих местах я осторожно снимаю верхний слой грунта, пока не обнаружится кольцевой ход. Если копнуть ещё, то откроется гнездовая камера, а рядом две норки, уходящие вглубь, где и прячется вредитель. Остаётся залить эти убежища мыльной водой и через некоторое время отловить вылезшее насекомое".

    Опыт А.Д. Алексеенко: "Рано весной, при подготовке грядок в огороде и в теплице, между рядками посадок я кладу на землю доску, становлюсь на неё для уплотнения почвы, поднимаю доску и вкапываю ловушку - стеклянную банку, шейка которой с внутренней стороны смазана мёдом. Банку закапываю в почву по шейку и кладу сверху доску с зазором на 1,5 см, чтобы медведка могла пролезть в ловушку; периодически ловушки проверяю и удаляю попавших в них вредителей".

    Опыт Н.П. Грязева: "Я собираю зимой яичную скорлупу и измельчаю её в порошок; весной во время посадки растений яичный порошок, смоченный растительным маслом, кладу в посадочные лунки по чайной ложке - отведав этой приманки, медведка погибает".

    Опыт Н.И. Половцева: "Перед перекопкой участка я вырываю траншейку глубиной на штык лопаты и шириной полметра, заливаю её водой из шланга и затем пускаю из шланга небольшую отрегулированную струю для поддержания в траншейке необходимого уровня воды. Попадающиеся при перекопке комки почвы с медведкой откидываю в траншейку и уничтожаю всплывающих вредителей".

    Опыт М. Денисенко: "Я направлял основные усилия не на ловлю вредителей, а на создание помех его размножению, и за три сезона полностью уничтожил медведку на участке. В мае-июне я тщательно перекапывал пустую землю и рыхлил засеянные гряды, при прополке искал открытые отверстия нор и увядшие растения, уничтожая найденные гнёзда - ведь в период яйцекладки медведка глубоких ходов в почве не делает (механическое разрушение гнезда-инкубатора в это время нарушает его температурный режим, что губит яйца и личинки). Неэкологичных химических методов борьбы с медведкой я не применял - не хотел загрязнять ядохимикатами почву в саду и губить полезных насекомых и птиц".

    Опыт Ю.П. Минина по защите тюльпанов от медведки: "Перед посадкой тюльпанов я выкапываю широкую траншею с расчётом на несколько рядов луковиц, по дну траншеи рассыпаю полное минеральное удобрение, поверх него слой песка толщиной 2-3 см. Затем по ширине каждого ряда укладываю отрезки капроновой сетки с ячейками 5х5 мм. Прямо на них раскладываю луковицы тюльпанов и засыпаю их песком на 8-10 см. Сверху ещё раз разбрасываю полное минеральное удобрение и покрываю всё чернозёмом толщиной 5-6 см. При такой посадке тюльпаны не заглубляются. Во время выкопки луковиц тюльпанов, сняв лопатой верхний слой земли до песка, тяну сетку за концы и выбираю из неё луковицы и детку - ни одна не теряется. А самое главное - луковицы не повреждаются медведкой, хотя раньше до 40% луковиц было с погрызами. Оказывается, медведка не любит песок, так как её ходы в нём обваливаются. Поэтому участок с песком медведка обходит стороной".

    Зиборова Е.Ю.
    Gardenia.ru
    http://www.liveinternet.ru/users/4756501/post221172365/
    Wednesday, May 17th, 2017
    7:18 pm
    нитроаммофоска , аммофоска – отличия и правильное применение

    Нитроаммофоска и другие «фоски» и «фосы»

    В свое время производители удобрений не стали утруждать себя придумыванием ярких и отличающихся друг от друга названий. А в результате получилась чуть ли не головоломка.

    Появились такие наименования:

    • азофоска;
    • аммофоска;
    • аммофос;
    • диаммофоска;
    • диаммофос;
    • нитроаммофоска;
    • нитроаммофос;
    • нитрофоска;
    • нитрофос.

    На заметку

    Окончание «ка» в названиях части этих удобрений не является привычным для русского языка суффиксом (как, например, кровать – кроватка), а указывает на наличие в них питательного элемента калия.


    Ссылка по теме:  Применение фосфоритной муки и магниевых удобрений на даче, в огороде


    Все перечисленные удобрения (хотя порой и незначительно) отличаются друг от друга и, естественно, имеют свое предназначение. В состав этих туков входят три {или два) основных элемента питания растений – азот, калий, фосфор. Без каких-либо других компонентов вся эта «троица» представлена в нитроаммофоске. Установлено, что внесение этого удобрения позволяет повысить урожайность на 30-70 %.

    Это универсальное азотно-фосфор-но-калийное удобрение представляет собой гранулы светло-серого или розоватого цвета. Содержание трех основных элементов обычно составляет 45-51 %. Однако их пропорции могут быть разными, что определяет предназначение удобрения.

    «Классической» можно считать нитроаммофоску марки А, где все три элемента находятся в равном соотношении – по 16 %. Ее можно использовать на всех типах почв, однако, если в конкретном грунте наблюдается недостаток того или иного элемента (для определения этого необходим почвенный анализ), лучше применять удобрение с измененным соотношением питательных веществ. На черноземах, например, вносят нитроаммофоску марки Б

    Применяют данный минеральный комплекс в качестве основного и предпосевного удобрения на открытых и защищенных грунтах. Причем, на тяжелых глинистых землях нитроаммофоску лучше вносить под перекопку в осенний период, а на легких песчаных грунтах, чтобы избежать потерь азота, удобрение желательно применять весной, непосредственно перед посевом овощных культур. Средняя норма внесения под овощные культуры составляет 25-30 г/мг. Под садовую землянику дважды за сезон (ранней весной и по окончании цветения) подсыпают нитроаммофоску в дозе 10-15 г/м2. В приствольный круг взрослых плодовых деревьев рассыпают и смешивают с землей до 100 г удобрения. Смородина и крыжовник требуют внесения по той же технологии до 70. а малина и ежевика – до 40 г.

    Эффективны корневые и внекорневые подкормки растений. Для внесения удобрения в почву в жидком виде готовится раствор – 20 г на 10 л воды. Это количество расходуется на 1 мг посадок. Такие подкормки не только дают питание огородным, плодовым и ягодным культурам, но и помогают им эффективно бороться с такими болезнями, как парша, черная ножка, мучнистая роса, кила капусты. С этой целью в ранний период развития растений применяют нитроаммофоску марки А, а в начале образования плодов – марки Б.

    Для внекорневых подкормок готовят раствор из 15 г удобрения на 10 л теплой воды. Растения опрыскивают по листьям вечером или в пасмурную погоду.


    Читайте также:  Применение азотных удобрений в аммонийной форме


    В наибольшей степени на подкормки положительно отзываются томаты, виноград и розы.

    При применении нитроаммофоски следует учитывать, что азот в ней частично представлен в нитратной форме, что может привести к накоплению этого соединения в плодах. Поэтому необходимо строго соблюдать дозировки удобрения и особенно осторожно применять его во второй половине сезона – начиная с середины июля.

    Совет

    При нагревании нитроаммофоска может стать взрывоопасной. Особенно это свойство усиливается после хранения свыше полугода. Поэтому приобретенное удобрение надо стараться использовать как можно быстрее. Если возникла необходимость, то хранить его можно в бетонных или кирпичных помещениях с температурой воздуха не выше 30 градусов тепла и влажностью не более 50 %. Запрещено применение нагревательных приборов и источников открытого огня. Следует также избегать «соседства» с другими минеральными туками во избежание непредсказуемых химических реакций.


    -----------------------------

    Аммофоска

    В этом удобрении, в отличие от нитроаммофоски, азот представлен только в аммонийной форме, что делает его более безопасным с точки зрения накопления растениями нитратов. Внешний вид – гранулы светло-серого цвета.

    В состав тука входят азот (12%), фосфор и калий (по 15 %), а также сера (до 14 %), которая помогает азоту переходить в усваиваемую растениями форму и улучшает качество и вкус плодов. При этом удобрение лишено хлора, к которому чувствительны картофель, томаты, огурцы виноград, крыжовник и красная смородина

    Удобрение хорошо растворяется в во де, что облегчает его применение. Однако в связи с активностью азота, лучше не вносить данный тук во второй половине сезона: это может вызвать бурный рост зеленой массы в ущерб развитию плодов.

    Дозы и способы применения – такие же, как и для нитроаммофоски. Кроме того, удобрение можно подсыпать между слоями компоста, обогащая его полезными веществами.

    На заметку

    Хотя аммофоска относится с 4-му классу малоопасных веществ, при работе с ней требуется определенная осторожность. Для защиты органов дыхания следует применять респираторы или марлевые повязки, для защиты кожных покровов – одежду из плотной ткани и перчатки. При подсыпании удобрения на грядки, чтобы оно не «пылило», желательно увлажнить гранулы водой из опрыскивателя.

    Tuesday, May 2nd, 2017
    10:35 pm
    Sunday, April 30th, 2017
    8:25 pm
    Саженцы киви Хейворд
    http://posadka.com.ua/sazhentsy_kivi_kheyvord.html
    6:23 pm
    Friday, March 10th, 2017
    10:09 pm
    обрезка винограда
     ---------------------
    мускат днестровский
    Технический сорт, изготавливают ароматные мускатные вина. Среднего периода созревания. Сила роста большая. Масса грозди 380 гр. Сахаристость 16-19, кислотности 6-8 г/дм3. Нагрузка на куст 35-40 побегов. Обрезка на 4-7 глазков. На зиму укрывается.
    -----------------------
    молдова
    7-9 глазков
    общая нагрузка 70-80глазков(большой перегруз)
    в 2018 обрезали на 60
    ----------------------
    восторг
    4-5 глазков
    общая нагрузка на 40-50глазков
    ----------------------
    Одесский черный
    Особенности агротехники. Рекомендуют кордонную формировку с высотой штамба 70-80 см. При площади питания кустов 1,5 x 2,5-3 м на каждом плече кордона формируют 2-3 плодовых звена. Обрезка стрелок короткая, с оставлением не более 3-5 глазков. Особое внимание уделяют обломке лишних зеленых побегов для снижения нагрузки кустов урожаем. При полуукрывной культуре выводят четырехрукавную веерную формировку с обрезкой плодовых стрелок на 4-6 глазков. Общая нагрузка на куст - 35-40 глазков и 27-29 побегов.
    ---------------------
    Талисман( Кеша-1)
    4-8глазков
    нагрузка 25-30-40глазков
    --------------------
    Ладанный 2
    6-8 глазков
    Максимальная нагрузка на ладанный должна составлять максимум 30-40 глазков.
    --------------------
    "Гурман-Ранний" -Форма раннего срока созревания от начала распускания почек до полной зрелости 110-115 дней Вызревает в конце июля начале августа.Сорт среднерослый вызревание лозы высокое. Укореннение черенков хорошее.Гроздь цилиндро коническая,крупная,плотность средняя.Масса500-1300гр.Ягода овальная крупная массой 8-10 грамм,размером25-27х22-23 мм очень красивая розовая.Мякоть приятного мускатного вкус.Кожица ягод при еде не ощущается.Урожайность высокая стабильная. Нагрузка куста побегами 30-35.Обрезка лоз плодоношения6-8 глазков. Морозостойкость формы-23С.Устойчивость к мильдью серой гнили оидиуму повышена.Характеристика взята из книги"Виноград и творчество" автор:Семья Крайновых.
    -----------------
    Забава (Лора х Кодрянка). Срок созревания ранний(110–115 дней). Рост кустов – сильнорослый. Грозди ширококонические или цилиндроконические, средней плотности, реже рыхлые, крупные и очень крупные, 600–800 г. Ягоды очень крупные, 32–35 х 20–22 мм, удлиненые, темно–синего цвета, гармоничного вкуса. Мякоть хрустящая, кожица при еде не ощущается. Высокое сахаронакопление. Горошения не наблюдалось. Урожай хорошо сохраняется на кустах.Побеги вызревают хорошо. Черенки укореняются хорошо. Совместим с большинством подвоев. Нагрузка 35–45 глазков на куст, обрезка лоз на 6–8 глазков. Обязательно нормирование нагрузки кустов побегами и гроздями, т.к. склонна к перегрузке из–за очень крупных гроздей. Более крупные грозди получают при выращивании на черноземах, также как и у материнского сорта Флора. Морозостойкость –21°С, устойчива к милдью (3,5 балла), оидиуму (3,0 балла). С ув. Загорулько В.В.
    -----------------
    Tuesday, February 28th, 2017
    1:54 pm
    Friday, September 30th, 2016
    5:14 pm
    у железкова взять колючий и не колючий крыжовник. договаривались на конец августа.
    обрабатывает один раз вместе с персиком,до набухания почек,перед цветением на персике. договорились 11июня.
    10:16 am
    обработка 2016
    ///------------обработка помидор---------///
    8-9 мая посадили помидор с внесением комплескного удобрения
    ---------------
    12 мая обработал помидор превикуром 1мл на литр воды(за неимением инфинито) через 4дня после посадки на фоне интенсивных дождей и холодно пасмурной погоды
    ---------------
    22 мая обработали помидор строби 2гр на 6 литров вода(обработка строби малоэффективна,на 27мая замечено прогрессирование фитофтороза. или низкокачественный препарат) с 23 мая до 2 июня шли обильные дожди с ливнями.
    --------------
    29мая в 12 в обед обработали акробат мц 50гр на 10 литров + превикур энерджи помидор и картошку, т.к. возникла необходимость искореняющей обработки. ( в 16-00 прошел сильнейший ливень)
    -------------
    30мая в 12 часов повторили обработку акробат мц 50гр/10литров, всех помидор.
    -----------
    6июня были замечены поражение листьев верхушек некоторых помидор
    обработал Мелоди доу 68wg 50г/10литров весь помидор(эта обработка относительно эффективна)
    -------------
    11-12 июня обработал помидор ревус топ по 6мл/5литров 2раза.(13-15 шли ливневые дожди и высокая влажность).
    14июня замечены следы нового поражения фитофторозом.
    скорее всего этот препарат неэффективен(НЕКОТОРЫЕ БОЛЬНЫЕ КУСТЫ ПОЗЕЛЕНЕЛИ И ВЫБРОСИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ ПРИРОСТ,в целом препарат не эффективен)
    ------------
    15июня обработал метаксилом 50гр/10литров (Манкоцеб, Металаксил на развес купленный на оптовом рынке )(возможно эта обработка была лишней)(ЭТА ОБРАБОТКА ЭФФЕКТИВНА,там где обработал разведенной взвесью манкоцеба заболел помидор,остальной выздоровел + жара 35+ градусов)
    жара(разложила препарат) и не сплошная обработка и через 10 дней появилась фитофтора. местами новое поражение и местами излечение старых поражений. возможно это устойчивая к метаксилу раса фитофторы.
    ------------
    26 июня обработал гидроокисью меди(косайд) 30гр/10литров
    28 июня через 12 часов после сильного ливня массово начал болеть помидор фитофторой.
    -----------
    29июня утром обработал помидор акробат мц 25гр
    + мелоди доу 25гр +ордан 25гр на 10 литров помидор , одним ведром
    ----------


    /////////-----------------обработка картофеля-----////////////
    22мая обработал ботву картофеля строби 2г на 6 литров воды(обработка строби малоэффективна,на 27мая замечено прогрессирование фитофтороза. или низкокачественный препарат)
    -------
    23мая обработал актарой(на развес коричневого цвета) 2гр на 10 литров от личинки колорадского жука
    -----
    29мая в обед обработали акробат мц 50гр на 10 литров
    ------
    30мая в 12 часов повторили обработку акробат мц 50гр/10литров
    -----
    7июня обработал мелоди доу 68wg 50гр/10л + фастак 2мл/10л(арбузы+огурцы)(фастак неэффективен против бахчевой тли)
    ----
    25 июня обработал зеленуюботву картошки


    /////////-----------------обработка винограда------///////////
    21 мая обработал виноград ридомил год 20гр + кабрио топ 25гр на 10литров
    --------
    16июня обработал большую часть винограда акробат мц 25гр/10л+ кабрио топ 25гр/10л


    ----------------обработка персика сливы яблони груши----------
    персики поражены Клястероспориоз и некоторые сильно,вдобавок к тле.
    7июня обработал часть персиков яблонь и груш скор 3,5мл/10л+фастак 3мл/10л(ФАСТАК НЕ эффективен против тли на персике)
    ---------------------
    8июня обработал часть персиков скор 3,5мл/10л+фастак 3мл/10л+АКТАРА12ГР/10л(против тли)
    ---------------------
    9июня обработал абрикос рядом с мишиком и черешню во дворе скор4мл/10литров+фастак3мл/10литров против клястеопороза и тли
    --------
    1июля обработал хлорозеые яблони на углу внекорневой подкормкой + 7гр железного купороса на 10 литров


    ////////////////////////
    с 22мая по 4июня шли ливневые дожди через день с сильным похолоданием после
    12-14июня шли дожди
    с 17 по 27 июня установилась жара 21июня 35гр, 22 июня 36гр
    28-29 июня дожди ливневые с громом
    Thursday, September 1st, 2016
    3:05 pm
    обработка подвоя и привоя стимуляторами

    Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Для нарезки пользуются острым ножом или секатором, при этом допускается "размочаливание" среза. Длина черенка у тополя 25-30 см, у ивы - 20-25 см, диаметр 0,5-0,8 см. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой. Черенки увязывают по 100 шт. в пучки и хранят в подвале во влажном песке или в земле.

    Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную (40-45 см) землю лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого из расчета 100 тыс. шт./га. Черенки сажают в грунт под меч Колесова или лопату, а также используют для этой цели машину Чашкина или сеялку СШН-3. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле - корни.

    Применение стимуляторов роста. Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста. Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

    Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета - индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами, в холодной воде они плохо растворимы.

    Эти вещества могут сохраняться годами, не теряя физиологической активности. Хранить их надо в хорошо закрытой стеклянной посуде в темном и сухом месте. При хранении на свету и в сыром месте препараты быстро теряют активность.

    Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке смесью стимулятора роста с витаминами С (аскорбиновая кислота) или B1 (тиамин). Такая смесь способствует одновременно и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. Сами по себе витамины без стимуляторов роста не оказывают влияния на образование корней и побегов. Витамин С и B1 представляют собой порошки белого цвета, которые хорошо сохраняются. Оба витамина хорошо растворимы в воде.

    Существуют три наиболее часто применяемых метода обработки (черенков) стимуляторами роста: 1) погружение нижними концами в водные растворы стимуляторов, 2) погружение нижними концами в спиртовые растворы стимуляторов, 3) обработка ростовой пудрой, приготовленной из смеси талька или толченого древесного угля со стимулятором. Наиболее распространена обработка черенков водными растворами стимуляторов, реже употребляем, но в некоторых случаях незаменим способ обработки спиртовым раствором стимулятора.

    Смесь стимуляторов роста с витаминами С и В1 готовят следующим образом. При подготовке водных и спиртовых растворов стимулятора или ростовой пудры к ним добавляют навеску одного из витаминов, предварительно растворенную в небольшом количестве воды.

    Приготовление водных растворов. Стимуляторы роста обладают высокой активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях. Для приготовления водного раствора навеску стимулятора предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды или 96% спирта, а затем это количество доводят до нужного объема. Слишком высокие концентрации стимуляторов и продолжительная обработка оказывают ядовитое действие. Очень же слабые концентрации не компенсируются длительным сроком обработки (табл. 3).

    Таблица 3. Примерные концентрации и сроки обработки стимуляторами роста и витаминами черенков различной степени одревеснения
    Стимулятор ростаДля зеленых стеблевых и листовых черенковДля деревянистых черенков
    концентрация, мг/л водыпродолжительность обработки, чконцентрация, мг/л водыпродолжительность обработки, ч
    Гетероауксин150-2008-12200-25018-24
    Индолилмасляная кислота30-508-1250-7018-24
    Нафтилуксусная кислота25-308-105018-24
    Витамин С1000-2000-1000-2000-
    Витамин B1100-200-100-200-

    Нарезать черенки следует непосредственно перед обработкой. Растворы стимуляторов лучше использовать свежеприготовленные. Обрабатывают черенки в затемненном помещении при температуре не выше 20-23° С, при 28-30° С эти же концентрации могут привести к отравлению черенков.

    Нарезанные черенки связывают шпагатом или мочалой по 30-50 шт. таким образом, чтобы их нижние срезанные поверхности находились на одном уровне, и нижними концами погружают в водный раствор стимулятора или его смеси с витаминами С и В1. Глубина погружения зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см и не больше, чем на 1/3 их длины и выдерживают в нем 10-15 ч. Небольшая длина и наличие листьев у зеленых черенков способствуют усиленному всасыванию стимулятора вместе с водой. Одревесневшие обезлиственные черенки погружают на 1/2 или 2/3 длины. Черенки обрабатывают в стеклянных банках, чашках или в другой стеклянной, фарфоровой или эмалированной посуде.

    Приготовление спиртовых растворов. Спиртовые растворы стимуляторов роста применяют редко, но они необходимы для обработки черенков тех растений, которые не могут длительное время находиться в воде. Этот способ представляет интерес при размножении редких и ценных растений. Готовят раствор следующим образом. На 1 мл 50%-ного спирта берут 8-10 мг гетероауксина или индолилмасляной кислоты и 4-6 мг нафтилуксусной кислоты. К раствору можно добавить один из витаминов, который берут в следующих концентрациях: витамин С - 20-50 мг/мл 50%-ного спирта, витамин B1 - 2-20 мг/мл. Витамины предварительно растворяют в воде.

    Приготовление ростовой пудры. Пудра для обработки черенков сухим способом представляет собой смесь талька или древесного угля со стимулятором роста. Для ее приготовления берут гетероауксин, индолилмасляную или нафтилуксусную кислоту из расчета 1-30 мг на 1 г талька или древесного угля. В зависимости от желаемой концентрации и активности стимулятора содержание препарата в пудре колеблется в широких пределах. Предварительно стимулятор растворяют в воде. Водный раствор тщательно перемешивают с тальком или угольным порошком до равномерного распределения стимулятора, полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50-70° С. Хранить пудру надо в темноте в плотно закрытой посуде.

    При обработке нижние части черенков смачивают водой, а затем обмакивают в ростовую пудру. Немедленно после этого их высаживают в лунку субстрата и уплотняют субстрат вокруг. Добавляемые в стимулятор витамины берут примерно в следующих концентрациях: витамин С - 50-100 мг/г талька или угля, витамин B1 - 5-10 мг/г.

    Обработанные черенки высаживают для укоренения.
    http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st020.shtml

[ << Previous 20 ]
About LJ.Rossia.org