Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



Пишет geladen ([info]geladen)
@ 2021-11-01 15:56:00

Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Настроение:колдобится
Музыка:всё тот же фела

как смонтировать оптический прицел на пикатиньку (и не убить его)
(На вынос из вчерашних комментов, с расширениями, дополнениями и иллюстрациями. Как обычно, разрослось в бесконечную простыню.)

В стрелковом мире, процесс монтажа прицелов окружён совершенно необъяснимым для меня эзотерическим ореолом. Некоторые оружейники не стесняются брать неприличные совершенно деньги за 15-минутную, по сути, процедуру, и множат и распространяют легенды, с лейтмотивом "там всё сложно". По тырнетам, на всех понятных мне языках, гуляют мифы один другого вредоноснее, а по стрельбищам – множество примеров совершенно рукожопой сборки, вплоть до убийства дорогостоящей оптики насмерть.

Товарищ, не верь им всем, а верь мне: на самом деле там всё очень просто.

Выбор монтажа

Начну с главного: монтаж выбирается под комплекс оружие-прицел. "Универсального" монтажа в природе не бывает.

Монтажи бывают двух типов: отдельные кольца, которые цепляются на пикатиньку по отдельности, или моноблок, где те же самые кольца зафиксированы на жёсткой платформе, которая уже в свою очередь фиксируется на пика.

При прочих равных, моноблок:
* Жёстче, что всегда хорошо.
* Бывает со встроенным наклоном, что "на далеко" – дико полезно, особенно если пикатинька – плоская без наклона. Внимание: в этих случаях у монтажа есть чёткое направление (обычно – стрелка "дульный срез там"). На это надо обращать внимание, чтобы не смонтировать нечаянно задом наперёд, с наклоном в неправильную сторону.
* Бывает "с выносом" (англ. "cantilever"), что порой необходимо, чтобы смонтировать прицел на оптимальном расстоянии от глаза (о котором см. ниже), когда не хватает длины пикатиньки (т. е. разместить кольцо там, где пикатиньки уже нет).





Кольца же:
* В среднем – немного полегче.
* Их можно сделать ниже (высота оси прицела над пикатинькой), чем моноблок.



Если нужна низкая посадка (которая, в принципе, полезная штука, болтанка меньше), или важен каждый грамм – ставить на кольца. Если нет – моноблок. Я предпочитаю моноблоки, но кольца тоже в хозяйстве использую.

Дюраль или сталь – совершенно неважно.

Быстросьём (ручные рычажки вместо винтов) имеет смысл только(!) на оружии, где его реально предполагается использовать, напр. мгновенно снять убитый или загрязнённый прицел посреди боя с наступающими Адскими Телепузиками, чтобы немедля продолжить косить инфернальных гадов с металлических прицельных. Во всех остальных случаях (когда запасных прицельных просто нет, или когда найдётся минута на отвинчивание пары винтов), следует брать монтаж без быстросьёмных рычажков, так будет значительно надёжнее.

Кольцам с вертикальной затяжкой (где есть левая и правая половинки) – отказать в принципе, как классу. От них бывают очень серьёзные и труднодиагностируемые проблемы после сборки (напр. начинает отказывать отстройка параллакса или шалить смена кратности). Наш путь – "верхняя половинка + нижняя". Кольца/монтажи Spuhr с затяжкой под 45° тоже работают отлично.

Для выбора монтажа под конкретный комплекс оружие-прицел, прими, дорогой читатель, комфортную изготовку для стрельбы, и попроси товарища подержать прицел над планкой. Это нужно чтобы:

а) Определить нужную высоту монтажа при правильной вкладке (приклад индексируется по скуле, без излишнего давления). Этот фактор можно в известной степени скомпенсировать высотой подщёчника на приклад.

Тут же нужно убедиться, что с выбранной высотой монтажа объектив (с колпачками) пройдёт на стволом, окуляр – над ствольной коробкой, а всякие рычаги смены кратности и барабанчики подстроек не будут мешать удобному ходу рукоятки заряжания.

и

б) Понять, потребуется ли монтаж с выносом, хватает ли длины планки для размещения колец в нужных местах.

С фактором (б) тоже всё несложно. У каждого прицела есть оптимальное расстояние от окулярной линзы до глаза; у традиционных (не "скаутских") прицелов – обычно от 8 до 10 см. В каких-то пределах вокруг этого расстояния, картинка занимает всё пространство внутри трубы. Если отодвинуть глаз дальше, или придвинуть ближе, по краям картинки начинают появляться тени. В идеале, прицел должен быть установлен на том самом идеальном расстоянии – на пол-пути между точками, где начинают появляться тени при удалении или приближении. Надо также отметить, что комфортное положение головы при стрельбе стоя или сидя – дальше назад, чем при стрельбе лёжа. Если предполагается стрелять встояка, как положено гордому воину, имеет смысл проверить расстояние до окуляра и в этой изготовке тоже.

При выборе монтажа, однако, не стоит посвящать этому слишком много времени; цель на данном этапе – просто понять нужен ли вынос.

И, наконец, нужно убедиться, что в выбранном монтаже найдётся место для центрального блока прицела, на котором барабанчики подстроек. В некоторых крупных моделях, блок подстроек свисает под трубой на 6-7 мм – они не должны упираться в планку или в базу моноблока. На это стоит обратить особое внимание в случае относительно низкого моноблока.

Собственно процедурка

1. Смонтировать прицел в кольца, не затягивая. Надо, чтобы кольца не болтались и не проворачивались сами по себе, но чтобы трубу можно было повернуть или подвинуть внутри них без усилий.

2. Поставить это всё на пикатиньку, и, путём перемещения монтажа в гнёздах планки и прицела внутри колец, добиться оптимального расстояния до зрачка, чтобы во всех предполагаемых положениях стрельбы вокруг картинки не возникало теней.

Перед началом, выставить прицел на максимальную кратность, поскольку там, как правило – самое капризное расстояние до зрачка. В процессе не помешает несколько раз проверить найденное расстояние выкручиванием кратности туда-обратно (в зависимости от оптической системы, расстояние до зрачка со сменой кратности может вести себя странно).

Кольца не должны залезать на места, где труба прицела расширяется. В идеале – отступать миллиметров по 5 от центрального блока, окулярной части, и расширения объективной части.

Если используются отдельные кольца, и есть пространство для манёвра, кольца можно разнести подальше – так минимизируется рычаг силы, действующей на прицел при отдаче. Уточню на всякий случай: за исключением совсем уж лёгкого инструментария, прицел надо монтировать на два кольца (а не на одно), по разные стороны центрального блока барабанчиков.

Когда правильное расстояние до зрачка найдено, моноблок или кольца надо сдвинуть максимально вперёд внутри гнёзд пикатини, в которых они сидят, и там их зафиксировать винтами – ручная затяжка двумя пальцами, не форсируя, просто чтобы не двигались (к окончательной затяжке мы вернёмся позже). Делается это потому, что гнёзда пикатини сделаны с определённым допуском. Если монтаж, предположим, находится в гнезде сзади, при выстреле винтовку дёргает назад, а монтаж, соответственно, начинает ехать внутри своего гнезда вперёд. В какой-то момент он, конечно, упрётся и успокоится, но в процессе переезда с кучностью могут быть неприятные сюрпризы.

3. Выровнять прицел по горизонту.

Верёвочки-отвесы и пузырьки – не нужны. Достаточно жёсткой металлической планки с параллельными сторонами, вроде несущей части штангенциркуля или стальной слесарной линейки.

Иллюстрация 1: Прицел стоит криво.


Иллюстрация 2: В щель вставляется выправитель (в данном случае – хвост угломера). Он вставляется перпендикулярно оси прицела между планкой (или верхней поверхностью моноблока) и центральным блоком прицела (где барабанчики подстроек). И та и другая поверхности – плоские, и низ центрального блока прицела – выровнен по прицела горизонтали.


Иллюстрация 3: Вставленный инструмент ставится наперекос (по-прежнему перпендикулярно оси прицела), чтобы одна его сторона касалась низа центрального блока, а другая – пикатиньки или монтажа. Далее прицел поворачивается в кольцах, чтобы исключить просветы и сделать две поверхности параллельными.


Всё, готово.

Прицел легонько фиксируется в кольцах винтами. Цель – избежать случайного проворачивания. Ключевое слово – легонько. Усилия двух пальцев на тонкой отвёртке – достаточно с лихвой.

4. Зажать прицел в кольцах

ВАЖНО: при монтаже прицела, главное – не пережать кольца. Слишком много людей закручивают винты со всей богатырской дури. Это – ошибка, нередко для прицела – фатальная. Читай, дорогой читатель, инструкцию – производители прицелов как правило приводят рекомендованный максимальный натяг, обычно что-то в пределах 1.7-2.0 Нм = красота и правда. Для тех, кто столкнётся с инструкцией, написанной в архаичной системе мер и весов для стрелков из Либерии, 1 N*m = 8.85 in*lbf.

ВНИМАНИЕ: Если это прямо не прописано производителем в инструкции, не превышать момент силы 2 Нм!

ЕЩЁ ВНИМАНИЕ: 2 Ньютон-метра – на ощупь кажется очень мало, есть соблазн крутануть малость "для надёжности" – ему поддаваться нельзя. Настоятельно рекомендуется динамометрический ключ!

Затягивать крест-накрест, подкручивая равномерно понемногу все винты, и следя, чтобы зазор между верхней и нижней половинками колец слева и справа был на глаз примерно одинаковый.

5. Зажать монтаж на планке

Совет тот же: не мериться силушкой с металлом. У особо ретивых я неоднократно наблюдал сорванную резьбу, сломанный дюраль и согнутую сталь. Сильнее – не значит надёжнее.

5-6 Нм – вполне достаточно для надёжной фиксации.

Заключительные замечания обо всём до кучи

Всякая "притирка" колец в лучшем случае ничего не улучшает, а как правило – портит. Если монтаж кривой (а такие, если не принимать в расчёт изделия из сплава обеднённого говнадия для ерьсофта, встречаются всё реже) – просто выкинуть и купить нормальный. Соосность проверяется приложением стальной слесарной линейки к нижним половинкам (в случае отдельных колец – смонтированным на пикатиньку). Нет зазоров = есть соосность.

Фиксатор резьбы нужен только на полных автоматах или лютых калибрах (магнумы всякие). В этих случаях достаточно синего локтита (или аналога), чтобы можно было разобрать без нагрева. И то, это, как правило – перестраховка. Перед нанесением фиксатора, винты стоит обезжирить спиртом.

Всякие наглухо держащие эпоксидки – зло однозначное (и на винтах и во всех других местах), от них одни проблемы.

На диких магнумах или автоматическом оружии также внутреннюю поверхность колец можно легонько припудрить канифольной пылью – у неё дикий коэффициент трения, держит наглухо. Канифоль легко удаляется спиртом. С менее живительными калибрами, канифоль – лишнее.



(Читать комментарии)

Добавить комментарий:

Как:
(комментарий будет скрыт)
Identity URL: 
имя пользователя:    
Вы должны предварительно войти в LiveJournal.com
 
E-mail для ответов: 
Вы сможете оставлять комментарии, даже если не введете e-mail.
Но вы не сможете получать уведомления об ответах на ваши комментарии!
Внимание: на указанный адрес будет выслано подтверждение.
Имя пользователя:
Пароль:
Тема:
HTML нельзя использовать в теме сообщения
Сообщение:



Обратите внимание! Этот пользователь включил опцию сохранения IP-адресов пишущих комментарии к его дневнику.