The Daily Wine Telegraph
The following are the titles of recent articles syndicated from The Daily Wine Telegraph
Add this feed to your friends list for news aggregation, or view this feed's syndication information.

LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.

[ << Previous 20 ]
Thursday, November 29th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:44 am
Что такое Vinho Verde на самом деле? Убираем путаницу в головах

Написать этот ответ меня побудил не заданный вопрос, а публикация рекомендательных роликов на Youtube. В ролике про магазин "Красное и белое" первым рекомендуемым вином было вино Mare Alta из региона Винью Верде (Vinho Verde) - легкое приятное, чуть "живое" (с небольшой газацией) белое вино. О чем я и рассказал зрителям.

Когда в комментариях мне в первый раз написали "Винью Верде это не регион, а молодое вино, которое разливают по бутылкам недобродившим, поэтому в нем и газики!" я аккуратно объяснил комментатору в чем состоит его ошибка. Но особенность комментариев на Youtube состоит в том, что каждый новый комментатор практически не дает себе труда прочесть предыдущие и ответы на них (потому что авторы видео редко отвечают) и в течение следующего часа с такой же "поправкой" пришли еще три человека. Потом еще три. И этот поток продолжается и по сегодняшний день. И я понял, что это заблуждение отнюдь не единичное, а в головах у людей царит полная каша из обрывков где-то прочитанных объяснений, собственных фантазий и откровенных домыслов. Поэтому давайте я, все таки, возьму на себя труд полно и внятно изложить, что же такое Vinho Verde на самом деле. Как минимум мне будет куда отправлять для образования очередного "поправляльщика", потому как их, однозначно, будет еще много.

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Wednesday, November 28th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
8:30 am
Популярные вопросы о вине: Почему вместо соединений серы вино попросту не пастеризуют?

Я слышал, что некоторые производители вина, в частности Луи Латур, для стабилизации вина при розливе используют не сульфиты, а пастеризацию. Почему так не делают все остальные? Как проходит пастеризация вина, и что всё-таки происходит с вином в результате этой операции?

Пастеризация как процесс, приводящий к стабилизации пищевых продуктов, был придуман во второй половине XIX века Луи Пастером, что очевидно уже из самого названия. Работая над различными аспектами винодельческого процесса ученый сначала обнаружил дрожжевую природу алкогольного брожения, а потом и нашел способ эффективного его прекращения путем нагревания питательной среды до достаточно высокой температуры, при которой жизнедеятельность грибков прекращается.

Изначально техника использовалась в основном для вин с остаточным сахаром, так как именно они более других подвержены атакам микрорганизмов. В современном виноделии применяются 3 вида пастеризации...

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Tuesday, November 27th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
6:41 am
Безалкогольное вино - как это делается?

Огромное количество людей полагает, что безалкогольные вина это какие-то специальные смеси, коктейли из сока, воды, ароматических добавок и каких-то специальных вкусовых веществ, не обязательно, но возможно что и искусственных. Но на самом же деле это совершенно не так.

Безалкогольные вина это самые обычные виноградные вина, которые делаются из свежего виноградного сока путем традиционного алкогольного брожения. Существенное их отличие состоит в том, что на позднем этапе, после того, как вино полностью готово, из него, с помощью дополнительных технологических операций извлекается и удаляется весь или почти весь алкоголь. Заметим, что в английском языке существует более верный термин для этих напитков - "деалкоголизированные вина".

Дело в том, что безалкогольные вина не абсолютно лишены этилового спирта - то, что продается в бутылках с надписью "безалкогольное вино" обычно содержит от 0.1 до 0.5% спирта. Это уровень нашего традиционного кефира или кваса, поэтому никаких проблем с алкогольным опьянением от этих напитков не бывает. Но почему это так и как это делается?

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Monday, November 26th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
11:11 am
В Москве открылся самый большой магазин пива в мире!

Москва - №1 в мире, столица пивного мира, кто бы мог себе такое представить?!

В прошедшую субботу на Проспекте мира открылся крупнейший магазин пива в стране и в мире. 3179 наименований бутылочного пива и 200 кранов!!!

Магазин сети "Беру выходной". Адрес: г.Москва, Проспект Мира 79/2, от станции метро Рижская всего три минуты ходьбы.

Принципиальной особенностью магазина заявлены и должны стать жесткий и принципиальный подход владельцев к стандартам хранения и реализации пива - все кеги, подключенные к кранам хранятся в холодной камере, система подачи пива на краны будет промываться не реже раза в неделю (для этого открывают магазин на два часа позже чем большинство стандартных магазинов). Доставка пива от производителей до магазина транспортом с системой климат-контроля, жесткое соблюдение сроков хранения.

Посмотреть быстрый видео-обзор мазагина

Sunday, November 18th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
8:46 am
Что с ценами на российское вино?

В комментариях к статьям про российское вино меня часто спрашивают не только "где купить?", но и "а вы сами как часто покупаете российские вина?".

Это тот вопрос, на который у меня есть честный, хотя и не самый приятный для меня в последнее время ответ - "сравнительно редко!". Я покупаю буквально несколько наименований единичных виноделен, которые ведут правильную ценовую политику. Какую правильную, спросите вы? Отвечу.

Я считаю, что ввиду того, что российские вина производятся с меньшем уровнем контроля со стороны государства, чем импортные вина с защищенными географическими указаниями, и имеют, в общем случае, более низкое качество, должны стоить дешевле импортных. Тем более если вспомнить, какое отягощение в виде пошлины, логистики, сертификации и прочего ложится на импортное вино.

Пытливый читатель спросит "а что, разве они не дешевле?". Давайте посмотрим.

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Sunday, November 11th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
4:56 pm
Популярные вопросы о вине: Почему не бывает красного шампанского?

Действительно, красных игристых вин в мире производится сравнительно немного, а в самом французском регионе Шампань не производится вообще, и причин для этого существует несколько. Во-первых игристые вина как класс, как тип вина, родились в самых северных винодельческих зонах мира - Шампани, возможно Британии, хотя исторически этот факт на 100% и не доказан. Почему так получилось? Дело в том, что в северных регионах из-за не самого большого количества тепла виноград созревает довольно поздно. В этом, заметно жарком году в Шампани, к примеру, уборку винограда на игристые вина начали в последних числах августа. В средний год - еще позднее. А уже в конце октября температура воздуха в Реймсе, например, упала до 9 градусов по Цельсию и выше +13 градусов уже не поднималась. Что это значит для виноделия? Это значит, что у винодела, если он работает в неотапливаемом помещении есть всего 1 месяц на все и про все, потому что через месяц температура упадет ниже температуры при которой дрожжи ведут процесс ферментации. В XVIII-XIX веках, без кондиционеров и сплит-систем, так все и получалось - вино не успевало выбродить полностью и весной, когда винодельни прогревались обратно, в бутылках возобновлялось незаконченное брожение. Так родились игристые вина.

Белые сорта винограда по большей части созревают несколько раньше красных и поэтому их перевес в северных регионах значительный. Например во французском Эльзасе красные сорта занимают всего 10% посадок винограда, в Германии (включая самые южные районы) красные сорта занимают 16% площадей и т.д. Так что не удивительно, что большая часть игристых вин белые или розовые.

Но это не единственная причина.

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Saturday, November 10th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
6:52 am
Выбираем вино в супермаркете "Лента" - есть ли там что-то хорошее?
Когда неделю назад мы с Игорем Черским, автором и ведущим проекта "Рестораннер" опубликовали наш почти спонтанно получившийся ролик о походе в магазин "Пятерочка" с выбором вин на камеру, мы совершенно не рассчитывали на то, что он получит такой отклик. (Для тех кто не видел - смотрите тут!)

Тем не менее это случилось - за неделю мы получили более 20 тысяч просмотров ролика на Ютюбе, несколько сотен репостов и массу комментариев в различных социальных сетях. Комментариев в которых нас благодарили за подсказки и рекомендации по выбору. Комментариев в которых нас (больше меня, конечно) порой ругали, потому что купили не совсем то, что ожидали (кому-то мои, как мне кажется, взвешенные комментарии некоторых вин показались более хвалебными чем оно того заслуживало). Не совсем внимательные ожидали от вина за 300 рублей удовольствие на всю тысячу и не получив - расстраивались. Но была и огромная масса тех людей, которые писали что: "Здорово! Такая информация очень нужна, пожалуйста, не останавливайтесь и пройдитесь по остальным магазинам, сетевым и не сетевым, крупным и мелким! Потому что вина становится много, вино в последние годы становится доступным, но что скрывается за каждый конкретной этикеткой очень трудно угадать если ты не специалист, когда ты не занимаешься вином изо дня в день!"

Спасибо вам за эти комментарии, сегодня мы решили продолжить наши экзерсисы и отправились на этот раз в большой магазин. В отличие от предыдущего мы пошли не в магазин формата "у дома", а в полноценный гипермаркет, выбрав для визита гипермаркет "Лента" на Ленинградском шоссе.

Я не являюсь большим фанатом "Ленты" - на мой взгляд винная полка этого магазина достаточно противоречива, на ней одновременно соседствуют симпатичные хорошие вина и довольно плохие, причем они замешаны на одной полке безо всякой идеи. Но, наверное, этим она и показательна - наверное в любом среднестатистическим магазине, где закупку товаров осуществляют не самые большие специалисты, так оно и есть. Я видел массу таких мест, где вперемешку стоят большие бренды, малые бренды, какие-то совсем полу-бутиковые позиции, семейные винодельни. Порой жемчужины, порой вина категорически не стоящие тех денег, что за них просят. Так что давайте посмотрим что нам удалось выбрать сегодня!

Monday, November 5th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
9:59 am
Что "не так" с винами Крыма?

В последние несколько недель я внимательно читаю топики, посвященные винам Крыма на разных сайтах и форумах и вот какой вопрос заинтересовал меня больше всего - почему в оценках нынешнего положения существует такой огромный разрыв между мнениями винных специалистов и обычных любителей вина. С одной стороны (профессиональной) мы слышим что "все интересно", "все развивается", "обновление", "современные сухие вина" и все такое. А с другой стороны я, с огромным удивлением для себя, прочитал - "крымские вина скатились в полное неприемлемое гуано, никогда в жизни больше не куплю и никому, даже врагу не посоветую!"

Нет, я, конечно, понимаю, что на отношении к винам Крыма сказывается разделенность общества по политическому отношению к принадлежности полуострова - "Скажи мне чей Крым и я скажу с кем ты!". Однако, даже в такой ситуации оценки уж слишком полярны, чего в принципе быть не должно - одной политики мало, должна быть какая-то более реальная причина.

Осознав это я сделал то, что всегда делаю, когда понимаю, что чего-то не понимаю - я стал спрашивать "А что пробовали?". А после того, как получил ответы - взял в руки смартфон и пошел в наши сетевые магазины, чтобы понять, правильно ли я понимаю ситуацию.

И, да, я понимаю ее правильно. Знаете, в чем состоит проблема? Смотрите!

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Saturday, November 3rd, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
3:44 pm
Гарантированный 100% способ проверить вино на легальность

Вопрос о том как проверить бутылку вина на то, является ли эта бутылка подлинный или нет, в последнее время стал приобретать черты всеобщей паранойи - не проходит и недели чтобы мне не позвонили две или три радиостанции или редакции каких-нибудь изданий с таким вопросом.

Мы пока оставим в стороне всевозможные кустарные "способы проверки при помощи тазика с водой или соды" - все эти "рецепты" на самом деле являются совершеннейшим бредом, которые мы как-нибудь обсудим в отдельном тексте. Пока что мы поговорим о том, возможно ли на самом деле купить в легальной торговле какую-то бутылку вина, которая сделана не там где указано на этикетке. Может ли, условно говоря, условный Вася Пупкин намешать что-то у себя в подвале и поставить бутылки со своей "бодягой" в легальную торговлю.

Читать полностью на Яндекс.Дзен

Thursday, May 24th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:10 am
Пять человек, изменивших мировое виноделие: Арно де Понтак

Сохранившиеся до нашего времени письменные источники (литературные, бухгалтерские, налоговые и т.д.), повествующие о винной торговле в 16-17 веках, дают нам вполне цельное представление о том, как были устроены производство, транспортировка и продажа вина в то время. Один из самых важных фактов, который можно вынести из их изучения состоит в том, что вина, покидая ворота родной винодельни, немедленно лишались всех признаков того, кто именно их сделал - в записях лондонских таверн мы не находим ни одного упоминания конкретной винодельни, а лишь только ссылки на те страны и регионы, вино которых бывало здесь в обороте. Массово встречаются упоминания рошельских вин (Ла Рошель, Франция), бордосских (Бордо, Франция), севильские (Севилья, Испания), и лиссабонские (Лиссабон, Португалия), но совершенно отсутствуют любые упоминания о виноделах. Что, впрочем, совершенно не удивительно - основной емкостью и "счетной единицей" в винной торговле до второй половины 18 века была вовсе не бутылка вина, а большая бочка, объемом около 950 литров, называвшаяся "тан" (англ. tun). Наполнялась эта бочка, зачастую, вином разных мелких виноделов, которые продавали свои мелкие партии вина крупному негоцианту, который и осуществлял торговлю на рынках более удаленных, чем "местный базар".

Арно де Понтак стал первым человеком, который решился изменить эту ситуацию - он начал поставлять вина своего собственного хозяйства О-Брион (Haut-Brion) в Лондон для продажи. Уже в 1660 году в описи винного подвала короля Чарлза II встречается упоминание о 169 бутылках этого вина ("169 bottles of the 'wine of Hobriono'). В 1666 году, после большого лондонского пожара, Арно де Понтак открывает в Лондоне собственную таверну "Под знаком Понтака" ( L'Enseigne de Pontac), в которой вина с не очень понятными названиями "понтак" и "гобрион" начинают предлагать всем желающим. Высокое качество вина в сочетании с, по видимому, хорошей кухней таверны (о чем мы также знаем из письменных источников) привело к тому, что эти названия быстро и прочно вошли в обиход лондонцев и мы можем с полным правом считать это первым современным случаем закрепления за вином не только региона происхождения, но и названия винодельни.

На сегодняшний день мы имеем стопроцентное распространение этой практики во всем мире и в наше время каждая бутылка вина несет на этикетке название винодельни. И именно оно выступает, в определённом смысле, гарантом качества, тем что определяет уровень содержимого бутылки.

Wednesday, May 23rd, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:06 am
Популярные вопросы о вине: Какая существует разница между сортами Шираз и Сира?

Сира и Шираз это синонимы (названия одного и того же сорта в разных странах или регионах одной страны). Во Франции, которая вопреки многим ранним ошибочным предположениям является его родиной сорт практически повсеместно называют Сира. В Австралии, которая вернула сорт в центр мирового внимания и интереса к винам из него, до второй половины ХХ века в Австралии сорт носил название Эрмитаж, а сейчас - Шираз.

Некоторые исследователи склонны отождествлять этот сорт с сортом Аллоброгика, описанным ещё Плинием Ст. в 71 г. до н.э. как сорт, дающий превосходные вина в окрестностях Вьенны (Северная Рона).

Долгое время предполагалось, что сорт мог быть принесен крестоносцами из крестовых походов в Святую землю с греческого острова Сира или персидского города Шираз. Однако современные генетические исследования показали, что Сира на самом деле коренной француз и происходит непосредственно из долины Роны, являясь потомком красного местного сорта Дюреза (Dureza) и белого Мондёз бланш (Mondeuse Blanche).

На данный момент сорт 5-ый по распространению во Франции, за которой следуют Австралия, Аргентина, ЮАР, США, Чили и Италия. Согласно недавним статистическим выкладкам сорт является "самым активно высаживаемым красным сортом" в мире - площади занимаемые Сира/Ширазом растут быстрее, чем у любого другого сорта.

Как уже было сказано во Франции сорт называется почти исключительно Сира, а в Австралии – почти исключительно Шираз. В остальных странах виноделы выбирают название на свой вкус, более или менее придерживаясь общей идеи, что вина из этого сорта "в европейском стиле", более тонкие, прохладные, пряные, элегантные и гастрономичные стоит называть словом Сира, а вина "новосветские", полного, мощного сложения и ярко фруктового и джемового стиля - словом Шираз.

Самыми известными регионами мира для этого сорта являются французская долина Роны (Côte Rôtie, Hermitage, Saint-Joseph, отчасти Châteauneuf-du-Pape), австралийские долины Баросса, Хантер, МакЛарен, итальянский регион Кортона, южноафриканские Франчук и Дарлинг, новозеландский Мартинборо, аргентинская Мендоса и чилийская зона Аконкагуа.

Tuesday, May 22nd, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:08 am
Популярные вопросы о вине: Что такое 'мертвое вино'?

У меня такой вопрос: что такое 'мертвое вино'? Как узнать мертвое ли вино или нет? И вредно ли оно для здоровья?

Массовое заблуждение о вине состоит в том, что с течением времени все вина превращаются в уксус. Взялось оно из опыта производства домашних вин в условиях плохой гигиены, без использования каких либо средств контроля за микробиологическим состоянием напитка, который в большинстве случаев как-никак перезимовав самые холодные месяцы к весне начинает заметно "уксить".

Однако в современном коммерческом вине это совершенно не так - использование высококачественных фильтров для вина, холодной стабилизации и многих других техник, в совокупности с использованием препаратов серы для стабилизации вина, приводит к тому, что в бутылки сейчас попадает совершенно стерильное вино. Превращение этилового спирта в винный уксус невозможно "само по себе, просто от старости", для этого процесса нужны бактерии специального вида (Acetobacter oeni), которых сейчас в вине попросту нет.

Поэтому сейчас выражение "мёртвое вино" имеет совершенно иной смысл. Вино воспринимается прежде всего через аромат (нос распознаёт до 3000 ароматов, а язык - всего пять или шесть вкусов, в зависимости от того как мы относимся к гипотезе существования "жирного" вкуса). Пока вино молодое, ароматные молекулы, полученные или высвобожденные в результате ферментации, имеют разную степень летучести и при открытии бутылки и переливания вина в бокал начинают самостоятельно "покидать" его. Собственно ровно эти молекулы, попадая на наши обонятельные рецепторы, и создают ощущаемый нами "аромат вина".

При долгой выдержке в бутылке многие из "приятных" молекул постепенно распадаются или преобразуются в нелетучие или непахнущие вещества (по этой причине в сухих винах старше 5 лет очень редко можно встретить цветочные или фруктовые ароматы). Те молекулы, которые после 5 лет могут "пахнуть", обычно находятся в соединении с другими веществами (в основном сахаридами) и для того, чтоб их высвободить нужна энзиматическая реакция, т.е. две вещи: собственно энзимы (содержащиеся в вине) и катализатор - кислород (который туда попадает при открытии бутылки и/или когда вино крутится в бокале). Энзимы - это белки и, собственно, тоже не вечны (распадаются со временем и особенно под действием высоких температур).

Кроме того, в вине при хранении постоянно происходят различные химические реакции, в первую очередь окислительные. Многие из этих реакций переводят изначально приятно пахнущие летучие вещества в менее приятные формы, образуя вещества с более высоким порогом чувствительности - ацетальдегид, диацетил, различные летучие кислоты. Соответственно в вине снижается интенсивность аромата и качество его "позитивности".

Наиболее явными признаками начавшегося "умирания" вина являются массовое выпадение красящих веществ в осадок и приобретение вином неопределенного бурого цвета с грязноватым оттенком, потеря приятных нот аромата и появление неприятного запаха разложения, резкое изменение и ухудшение вкуса, обусловленное накопленными преобразованиями спирта и органических кислот и накоплением продуктов распада.

"Мёртвое вино" это такое вино, в котором не осталось ни имевшихся первоначально летучих молекул "приятного" спектра, ни энзимов, могущих высвободить таковые связанные потенциально летучие молекулы. Для здоровья такие вина совершенно безвредны, но пить такие вина бессмысленно - они просто не имеют приятного аромата - все что в них остается, это ароматы сырого овощного подвала, прелых овощей и фруктов, сырой земли и луковой шелухи. Визуально "мертвые" вина обычно имеют бурый или охристый цвет, зачастую бутылки содержат значительное количество винного осадка.

Thursday, May 17th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
1:28 am
Как производятся технологичные пробки DIAM, которые не приводят к "пробковой болезни"?

После семинара, проведенного компанией DIAM в клубе 750ml, я обещал написать "популярное изложение" технологического процесса производства "технологичных пробок", которые с одной стороны сделаны из натуральной природной коры дуба, а с другой стороны избавлены от основной проблемы, которой подвержена цельная пробка - пробковой болезни.

Для начала в двух словах напомню для тех, кто не слишком глубоко знаком с деталями, что это за недостаток. Натуральная пробка - это цилиндрик, вырезаемый специальным пробойником из пластины натуральной пробки, коры особого вида дубы Querqus suber. Некоторые из этих цилиндриков глубоко в порах могут содержать вещество "трихлоранизол" и некоторые другие ему подобные, которые образуются в результате жизнедеятельности различных видов микроорганизмов. Эти вещества может попасть в вино и сообщить ему весьма неприятный запах. И это действительно происходит: 3-5 процентов из числа всех бутылок, укупоренных натуральной пробкой, вне зависимости от вида вина, его цены и всего остального.

Это большая проблема - представьте себе любое предприятие, которое выпускает продукцию с 3-5% брака. Будете ли вы с радостью покупать такие изделия? Нет, конечно. А вот с вином это делать приходится, потому что достойной технологии, которая позволяла бы отбирать все "плохие" пробки до сих пор толком не придумано. Но! Но зато придуман альтернативный вариант и заключается он в глубокой высокотехнологичной обработке пробки.

Разработана технология была компанией DIAM и именно с этой технологией мы и познакомимся в общих чертах.

1) Начинается все как обычно - с пробковых дубов снимают кору, сушат, обрабатывают и готовят к использованию совершенно точно также, как если бы мы собирались производить самую обычную пробку. Более того - она и производится, потому что для производства "технологичной укупорки" не требуется целых пластов коры, в качестве сырья с тем же самым успехом может использоваться то, что в обычном процессе является отходами - "высверленные" полоски дубовой коры.

2) Пробковое сырье измельчается в мельчайший порошок с помощью механических дробилок-терок и получившийся порошок отправляется на следующий этап - разделение на различные по своим свойствам фракции.

3) Не все участки пробкового листа имеют одинаковые физические свойства - некоторые фрагменты более плотные, жесткие и недостаточно эластичные, другие наоборот излишне рыхлые, податливые и не обладают достаточной степенью восстановления объема после сжатия. Для производства "технокорка" лучше всего подходят те крошки, которые в максимальной степени состоят из непосредственно клеток пробки (если быть точным - феллемы, слоя коры, стенки клеток которого полностью пропитаны веществом под названием суберин).Это вещество делает клетки пробки упругими и водо-газонепроницаемыми, фактически - несминаемыми эластичными "мячиками". Отобрать такие крошки достаточно просто с использованием фракционных сит (механического просеивания для получения порошка с заданной величиной зерна) и провеивания для "разгона" полученного материала по плотности зерен. Материал, не прошедший отбор, может быть дополнительно измельчен и пропущен через отбор повторно или направлен на производство других продуктов переработки пробки - утеплителя, напольных покрытий и т.д.

4) Отобранный порошок пробки к этому моменту является высоко однородным как по размеру зерен, так и по своему строению. Это позволит в дальнейшем сформировать из него большие партии готовых укупорок совершенно не отличающихся одна от другой внутри партии. Однако к этому моменту мы еще не избавились от основной проблемы - побочных веществ, которые могут вызвать порчу вина. Проблема заключается в том, что использование любых сильных растворителей из-за того, что производимый продукт будет соприкасаться с пищевым продуктом, практически невозможно. И тут на помощь приходит не что иное как углекислый газ.

Мы все знаем из школьной программы, что любое вещество имеет три агрегатных состояния - твердое, жидкое и газообразное. Переход из одного состояния происходит при определенной температуре и давлении и называется, соответственно, плавлением и испарением. Кроме того, при особых условиях возможны и прямые переходы из твердого в газообразное состояние и обратно, так называемая сублимация(возгонка) и десублимация. Но очень мало кто знает, что некоторые вещества при очень специальных условиях способны находиться в так называемом "сверхкритическом состоянии" - состоянии, при котором плотность вещества фактически равна его плотности в жидком состоянии, а вязкость и поверхностное натяжение - как у газа. Так вот при очень высоком давлении (более 70 атмосфер) и достаточно низкой температуре (31°С) самый обычный углекислый газ приходит в такое сверхкритическое состояние. В этом состоянии он сохраняет проницаемость газа, поэтому с легкостью заполняет все мельчайшие полости в любом объеме любого твердого порошка, как бы мелко он ни был измельчен, не смачивает и не "прилипает" к нему, но при этом является мощнейшим растворителем, "затягивающим" в себя практически все летучие вещества, которые можно экстрагировать с поверхности зерен. Сверхкритический углекислый газ нетоксичен, при снижении давления мгновенно переходит в обычную газообразную форму, не оставляя никаких следов и унося с собой все, что было экстрагировано из обработанного материала. В пищевой индустрии это свойство известно уже довольно давно - при его помощи, например, производится экстракция кофеина из молотых зерен кофе для получения "декафа".

Соответственно, подготовленный и отобранный пробковый порошок загружается в камеру через которую прокачивается углекислый газ в сверхкритическом состоянии. Проходя через него , CO2 извлекает более 150 различных летучих веществ, в том числе и трихлоранизол, тетрахлоранизол, триброманизол, другие галоанизолы, а также прочие вещества, могущие изменить (испортить) аромат вина. Пропускаемый через порошок углекислый газ откачивается, конденсируется и все летучие вещества, находившиеся ранее в пробке дуба, оказываются извлечены и переведены в достаточно приятно (как ни странно!) пахнущую жидкость, находящуюся в отдельном от порошка "приемнике".

После этой процедуры пробковый порошок практически на 100% деодорирован - он не только не содержит извлекаемых "проблемных" веществ, он практически не содержит вообще никаких запахов. 5) Ну а дальше - дело техники. В деодорированный порошок пробки добавляется исключительно малое количество полимерных микрогранул (полипропилена) которые нужны для того, чтобы заполнить микроскопические пространства между зернами пробки и микродоза пищевого склеивающего вещества, после чего из этой смеси формируются цилиндрики нужного диаметра и высоты.

Имеющие внешний вид крайне похожий на натуральную пробку эти "high tech затычки" сохраняют все достоинства натуральной пробки с точки зрения "традиционных предпочтений потребителя", "пропускания кислорода для развития вина" и полностью лишены таких недостатков как "пробковая болезнь", "рассыхаемость со временем" и "высокая неоднородность по свойствам". Что, собственно, и приводит к тому, что за пробками, сделанными по данной технологии, в 2012 году уже было закреплено более 20% рынка винных укупорок.

Wednesday, May 16th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
8:33 am
Ночь музеев в Музее Коньяка

Удивительно, но при том, что коньяк, безусловно, является самым узнаваемым в России крепким напитком после водки, потребление которого достаточно стабильно растет (за январь-март этого года в России продано на 13% коньяка и бренди больше, чем в 2017), мы в среднем знаем о коньяке очень мало. Даже в школах сомелье лекции по истории, технологии и классификации этого напитка обычно умещаются в одно занятие. Максимум - в два! И что в итоге?

В итоге даже российская Википедия, ресурс, который де-факто, давно стал для большинства пользователей Интернета (то есть практически для всех) источником знаний или, как минимум, отправной точкой для их получения, являет собой крайне печальную картину. Статья про коньяк в ней практически в каждом абзаце содержит техническую пометку "Уточнить" или "Источник не указан" - причем многие из этих требований "висят" годами. Рекорд статьи - запрос на указание источника, который не исполнен никем в течение уже 1374 дней, четырех лет, без малого. Но и без этого в остальном изложении статья изобилует множеством неточностей.

Но оставим в стороне Википедию - она никогда и нигде не являлась образцом точности и правильности. Задайте себе такие простые (это не точно!) вопросы - "Что такое Сент-Эмильон если речь идет про Коньяк?", "Почему отдельные зоны производства Коньяка имеют в своем названии слово Шампань?", "Существует ли органически произведенный коньяк?", "Почему после небольшой дозы коньяка ваше состояние называется 'под шофе'?" и вы обнаружите, что "слету" вы точного ответа наверняка не знаете.

К чему я все это? К тому, что, как я уже упоминал в своем Фейсбуке, у нас приближается традиционная ежегодная "Ночь музеев" - 19 мая, день, а точнее действительно ночь, в течение которой для посещения будут открыты двери множества музеев в Москве. В том числе - Музея коньяка, находящегося на территории Московского винно-коньячного завода "КиН". Я думаю, что многие из читателей знают о том, что в Москве, недалеко от станции "Речной вокзал", расположен один из крупнейших российских производителей бренди, который с 2007 года (уже 11 лет) демонстрирует экспонаты, раскрывающие все этапы технологии производства Коньяка, объясняющие особенности зоны происхождения напитка, специфику выдержки и ассамбляжа. И в этом, 2018 году, традиционно музей будет открыт для бесплатного посещения.

Настоящий шарантский аламбик, инструменты виноградарей и вноделов, бондарня и коньячный "парадиз" - все можно посмотреть вживую, не выбираясь за пределы Москвы. А после этого, в хорошем настроении, продолжить ночную прогулку по другим музеям Москвы, благо Ленинградское шоссе - это прямая трасса в самый центр города.

Итак:

Что: экскурсия по "Музею коньяка"
Где: Москва, Ленинградкое шоссе, 67
Когда: 19 мая с 16.00 до 20 мая 02.00
Кому: лицам старше 18 лет
Как добраться: проще всего от м. Войковская, автобусами 905, H1 или троллейбусами 43 и 43К до остановки "Канал имени Москвы"
Что нужно иметь с собой: паспорт или водительское удостоверение (для пропуска на территорию)
Контактный телефон: +7 (495) 451-64-36
Сколько стоит: бесплатно

LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:23 am
Популярные вопросы о вине: Правда ли, что вина жарких регионов лучше других?

Бытует мнение, что чем южнее вино, тем оно лучше, ибо впитывает в себя больше тепла и солнца, лучше вызревает? Верно ли оно, или это лишь общая тенденция, или вообще никакой зависимости нет?

Да, действительно, это очень популярное мнение. И, как и все популярное, оно верно лишь отчасти. И ровно настолько же насколько верное, настолько и ошибочное.

Дело в том, что высокий уровень солнечной инсоляции и температур хорош только для одного из процессов, идущих при созревании винограда - для накопления сахара. Можно почти однозначно говорить о том, что чем из более жаркого региона происходит виноград, тем более высокий уровень сахара он накопит к моменту полного созревания и тем более крепкими будут вина из него. Посмотрите на вина Южной Австралии, испанского Приората или чилийского Майпо, к примеру - редкое вино этих мест имеет алкоголь ниже 14 градусов, в массе своей они имеют 14-14.5, а порой и 15-15.5%.

Однако алкоголь - это далеко не показатель качества вина. Показателем качества вина является его гармоничность и сбалансированность, когда вино в правильной степени полное, плотное, интенсивное и свежее. Но, что же на самом деле стоит за этими словами "интенсивное и свежее"?

А стоит за ними очень много параметров винограда и вина, среди которых два важнейших - это уровень кислотности и качество созревания ароматических веществ.

Дело в том, что если у вина низкий уровень кислотности и высокий уровень алкоголя, например, то такое вино будет восприниматься в бокале как "жаркое, спиртуозное, тяжелое", и редко кто назовет такое вино хорошим. Его трудно выпить больше 1-2 бокалов, оно утомляет и сильно пьянит, но при этом не выглядит вкусным. Для винных специалистов, сомелье, кавистов, нет худшего признака, если человек заказывая вино или интересуясь "что вы посоветуете купить?" первым делом говорит "только, чтобы не кислое!". Конечно, когда кислотность начинает сильно выделяться на фоне остальных параметров вина, это тоже не лучший вариант, но когда ее явно недостаточно - то это для вина это однозначно плохо.

Так вот в жарком южном климате с кислотностью вина зачастую есть серьезные проблемы - дело в том, что при высокой температуре воздуха во время созревания винограда идет не только активное накопление сахаров в ягоде, но и активное снижение содержания одной из кислот, яблочной кислоты. И в той же Южной Австралии, для примера, финальное содержание кислот в винограде порой слишком низкое и виноделам, для получения хороших вин, иногда приходится искусственно "корректировать кислотность", добавлять готовую винную кислоту в виноградное сусло.

Но одной кислотностью дело не ограничивается - есть еще "ароматическая" или, как любят говорить виноделы, "фенольная зрелость".

Жизнь устроена так, что для получения красивой, чистой, яркой ягодной ароматики виноград должен "довисеть" до определенного времени, когда в ягодах сформируются все необходимые вещества-прекурсоры, из которых во время брожения и выдержки готового вина сформируются его ароматы. Формирование этих веществ, если говорить весьма грубо и упрощенно, сильно зависит в первую очередь от того времени, которое виноградная ягода провисела на лозе. Если вы соберете Каберне Совиньон на девяностый-сотый день от момента образования ягод, то какая бы погода при этом ни стояла на дворе, вы получите вино с травянистой, "овощной", недозрелой ароматикой. Это, грубо говоря, как у человека - нельзя никакими внешними условиями (температурой в комнате, освещенностью, питанием) добиться, чтобы ребенок родился полностью развитым, сформированным и сложившимся на шестом месяце вместо девятого.

И вот, оценивая все сказанное выше, мы приходим к правильному ответу: если у вас виноград растет в излишне солнечном и жарком месте, то в период созревания он очень быстро накапливает сахар, очень быстро теряет кислотность и вы не можете собрать его раньше времени, потому что "нужно ждать девятого месяца". Какой виноград и какое вино вы получите в итоге, когда соберете ягоды? Вы получите плохое вино - очень спиртуозное и плоское, лишенное свежести, "горячее и пьяное". Можно ли назвать такое вино хорошим? Ну, если измерять качество вина тем, что многие наши соотечественники считают самым главным, а именно "по шарам дает", то да. А в остальном - нет!

В вине, как и во всем остальном, всего должно быть в меру. Именно поэтому лучшие вина мира происходят с виноградников, находящихся в умеренно жарком средиземноморском климате, а не с экватора. Поэтому, резюмируя, "солнца и тепла для хорошего вина должно быть достаточно, но не избыточно", и в общем случае "очень южное вино" это не самое лучшее вино. В южных регионах виноградарям приходится сажать свои виноградники как можно выше в горах, чтобы ночная прохлада сильнее охлаждала ягоды и гармонизировала процесс созревания, а иначе потеря баланса почти неизбежна.

Saturday, May 12th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
4:38 am
Семь интересных фактов о вине и виноделии Чили

1. Винные коктейли - национальная традиция

Коктейли Землетрясение (Terremoto), Бургундия (Borgona), Плавание (Navegado) и, конечно же Писко Сауэр (Pisco Sauer) - это все Чили, в первую очередь Чили. Про последний слышали все или по крайней мере многие. А вот что такое остальные?

Землетрясение - это один из популярнейших коктейлей, в состав которого входит сладкое недобродившее вино (vino pipeno), ананасовое мороженое и биттер Fernet Branca. Бургундия - это свежее клубничное пюре и дольки ягод залитые красным Карменером. А Navegado это необычная смесь привычного нам глинтвейна с апельсиновым соком, которого берут до трети бокала.

2. Чили является практически единственной страной полностью без филлоксеры

В конце XIX века в Европу, предположительно из Северной Америки, привезли опаснейшего вредителя винограда - корневую тлю под названием филлоксера. Имеющая сложный цикл развития с 4 различными стадиями (размножающейся, листовой, корневой и зимующей) филлоксера очень качественно защищена от внешних воздействий, не имеет природных хищников, которые бы могли регулировать ее популяцию. Это привело к эпидемиологическому ее росту - массовое размножение вредителя в Европе привело к гибели виноградников на обширных площадях во Франции, Испании, Италии. По различным оценкам за период до 1900 года филлоксера уничтожила от 60 до 80% всех европейских посадок лозы.

Однако, ввиду своей географической удаленности и естественной природной изоляции от всех других стран, Чили осталось одной из немногих территорий, полностью свободной от этого вредителя. Если практически во всех остальных странах мира сейчас виноградники растут в привитой форме (снизу американский корень, сверху европейская лоза), то в Чили сохранилось огромное количество виноградников на своих собственных корнях.

3. До середины ХХ века в Чили активно использовались большие бочки из местной породы бука - раули

Полное отсутствие дубовых лесов, равно как и дуба вообще как вида, заставляло чилийских виноделов активно экспериментировать с местными породами дерева, которые были бы способны заменить его при производстве бочек для хранения вина. Единственным более-менее подходящим вариантом оказалась местная разновидность бука, дерево под названием "раули". Именно из него до 80-х годов XX века и было сделано большинство емкостей. В отличие от дуба раули придает винам не только сладковато-ванильные и пряные ноты, но и несколько специфичный горьковатый тон, из-за чего в настоящее время использование этого дерева в виноделии практически прекратилось. Молодые виноделы (моложе 30 лет) зачастую даже уже и не знают о том, что практика его использования не просто существовала, но и была практически "общим местом".

4. Национальный флагман - сорт Карменер

Сорт Карменер исторически происходит из французской области Медок в Бордо, но в конце XIX века был почти полностью истреблён в Европе эпидемией филлоксеры. Лишь в 1990-х годах французский ампеллограф Жан-Мишель Бурсико во время своего визита в Чили вновь обнаружил его в массовых посадках в Центральной долине Чили, где его длительное время принимали за разновидность сорта мерло (Merlot Peumal). После его доклада, опирающегося на данные ДНК-анализа, в 1998 году сорт получил официальное признание и на сегодняшний день является общепризнанным "флагманским" сортом страны, а 24 ноября (день официального признания) считается Международным Днем Карменера.

5. Берлинская дегустация 2004 года (2012 в Москве)

В 2004 году один из самых известных виноделов Чили, харизматический Эдуардо Чедвик, вместе со знаменитым винным критиком Стивеном Спурье организовали и провели "слепую" дегустацию, в которой большой группе специалистов винного рынка предложили попробовать лучшие чилийские вина в прямом сравнении с лучшими образцами вин Франции и Италии. Эдуардо Чедвик много лет последовательно отстаивает идею, что Чили обладает уникальными природными особенностями, всем там, что принято называть словом "терруар", а также большим количеством весьма квалифицированных виноделов и вина этой страны достойны стоять в одном ряду с бутылками, представляющими самые лучшие винодельческие зоны мира.

23 января 2004 года в Берлине собрались 36 винных журналистов, торговцев и экспертов рынка. Они вслепую попробовали 16 вин урожаев 2000–2001 годов – 6 чилийских, 6 французских и 4 итальянских. Конкуренцию Чили составила элита европейского виноделия – Chаteau Lafite, Chаteau Margaux, Chаteau Latour, Tignanello, Sassicaia, Solaia и Guado al Tasso. Итогом стало удивительное первенство вина Viñedo Chadwick 2000 (хозяйство Viña Errazuriz, долина Майпо). Вторую строчку рейтинга получило вино Seña 2001, плод сотрудничества Viña Errazuriz и легенды американского виноделия Роберта Мондави. И только на третьем оказался великий Chateau Lafite.

В 2012 году такая же дегустация состоялась и в Москве. Ее результаты оказались еще более впечатляющими.

  1. Viña Seña 2001, долина Аконкагуа, Чили – 200 баллов;
  2. Don Maximiano Founders Reserve, 2009, долина Аконкагуа, Чили – 165 баллов;
  3. Viña Seña, 2008, долина Аконкагуа, Чили – 150 баллов;
  4. Chateau Margaux 2001, Бордо, Франция – 131 балл;
  5. Viñedo Chadwick 2000, долина Майпо, Чили – 110 баллов;
  6. Tignanello 2008, Тоскана, Италия – 100 баллов;
  7. Viña Seña 1995, долина Аконкагуа, Чили – 94 балла;
  8. Don Maximiano Founders Reserve 1995, долина Аконкагуа, Чили – 80 баллов;
  9. Chateau Lafite 1995, Бордо, Франция – 72 балла;
  10. Sassicaia 2001, Тоскана, Италия – 23 балла.

6. Всего 10 основных сортов составляют более 95% посадок винограда

Несмотря на многолетнюю историю качественного виноделия в Чили, количество сортов винограда, которое тут возделывается весьма невелико - почти половину посадок составляет Каберне Совиньон, а в группе с Мерло, Карменером и Сира (Ширазом) они покрывают почти 75% всех площадей. Белые сорта, такие как Шардоне, Совиньон Блан и Мускат покрывают еще около 15% виноградника.

7. Землетрясения - одна из основных проблем

Большая часть территории Чили - это зона сейсмической неустойчивости. Долины Качапоаль, Кольчагуа, Курико, Мауле, в которых выращивается значительная часть винограда страны, регулярно оказываются в зоне сильных подземных толчков.

Национальная винодельческая ассоциация Wines of Chile в 2010 году оценила потери виноделен от сильнейшего землетрясения того года в 125 миллионов л разливного, бутилированного и выдержанного вина. На тот момент это было более 10% национального производства вина и в денежном выражении равнялось примерно $250 млн. Сильные толчки случались также в 2015 и 2017 году, хотя их последствия не были столь тяжелыми. В целом это стихийное явление является одним из сильнейших факторов, угрожающих развитию виноделия в стране.

Friday, May 11th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:59 am
Популярные вопросы о вине: Термины Reserva и Gran Reserva в Новом Свете

Денис, в большинстве русскоязычных источников утверждается, что термины Reserva и Gran Reserva для вин из Нового Света ничего не значат и винодел может их использовать на этикетке по своему усмотрению. Так ли это?

Это не совсем так. В части стран Нового Света, таких как Австралия, Южная Африка, США и Новая Зеландия эти словосочетания, действительно, не имеют установленного значения и могут быть использованы виноделом по своему усмотрению.

А вот в Чили и Аргентине ситуация устроена иначе.

В соответствии с современным винным законодательством слово Reserva на вине из Чили означает, что вино "имеет особые характеристики вкуса и аромата и алкоголь не ниже 12% по объему". Обычно это слово используется для второй по старшинству линейки вин - первая это просто сортовое вино, вторая (получше качеством) выпускается как Reserva. Термин Gran Reserva может быть использован если вино имеет алкоголь не ниже 12.5% и какое-то произвольное время было выдержано в каких-то емкостях из дуба. Никакие сроки или иные характеристики при этом не лимитированы.

В Аргентине, где испанские традиции виноделия более сильны, чем в Чили, термин Reserva означает, что вино было выдержано в дубе не меньше одного года для красных сортов и не менее полугода для белых. Термин Gran Reserva увеличивает эти требования до двух лет и одного года соответственно. Дополнительно требуется соблюдения определенных требований по максимальной урожайности с гектара и минимальной плотности вина.

Однако, следует сказать, что эти требования не являются слишком жесткими и, по большому счету, серьезными гарантиями качества ни в Чили, ни в Аргентине не являются.

Денис Руденко в социальных сетях: Telegram Facebook Instagram Twitter Livejournal

Thursday, May 10th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
6:45 am
Популярные вопросы о вине: Как правильно хранить недопитое игристое вино?

Очень люблю игристые вина, но для одной меня целой бутылки за вечер много. Подскажите, как лучше хранить початую бутылку игристого вина? Я пробовала вставлять в горлышко чайную ложечку, как советуют в интернете, но это не работает. Почему? И что делать?

Начать проще всего с конца - а почему это должно работать? Я понимаю, что в игристых винах есть какая-то магия, но это обычное вино, подчиняющееся всем законам физики и химии! С какой стати торчащая в горлышке чайная ложка должна помещать тому, что вино в открытой бутылке потеряет газацию и выдохнется?

Люди в массе своей наивны, доверчивы и, в принципе, не любят мыслить критически. Мой добрый знакомый Леонид Каганов в 1998 году написал прекрасный фейковый текст про то, что "на самом деле красной икры в продаже стало так много, из-за того, что это не икра лосося, а икра китайской жабы, покрашенная красным красителем в нужный цвет". С того момента прошло 20 лет (вдумайтесь, 20!!! лет), но сумасшедший эффект, даже не бомбы, а взорвавшейся баллистической ракеты, который тогда произвело это "разоблачение", трудно переоценить - до сих пор, как говорит один мой знакомый, связанный с икорным бизнесом, некоторые "ушибленные тогда" спрашивают, "не жабья ли у вас икра?". (Молодые читатели, пропустившие этот "праздник" могут поискать в Гугле "Grained Salmon Caviar Голызина" и насладиться).

В вине существует море мифов. Причем порою совершенно идиотских и удивительно живучих, несмотря на очевидную глупость. Миф с "чайной ложкой" - один из них. Один из первых, но далеко не последний.

В последнее время на рынке одна за другой стали появляться всевозможные высоко технологичные системы хранения початых бутылок с вином, о которых мы еще, вероятно, поговорим. Многие из этих систем, действительно, имеют смысл - они помогают сохранить вино в недопитой бутылке от окисления, предохраняют вино от контакта с воздухом и порчи его вкусовых и ароматических свойств.

Но, как это часто бывает, "в общем стаде есть и пара паршивых овец" - и речь как раз пойдет о системах хранения игристого вина. Не далее как пару дней назад мне и самому в почтовый ящик свалилось "рекламное предложение" следующего характера.

Как вы думаете, я сразу побежал покупать? Правильно, не побежал. А знаете почему? Потому, что это товар для человека, который в школе прогуливал физику и теперь вся его жизнь полна чудес и магии.

Дело все в том, что для игристого вина нет никакой необходимости в предотвращении контакта с воздухом! Игристое вино потому и игристое, что оно насыщенно углекислым газом, который в открытой бутылке постоянно выделяется из вина и создает те самые "волшебные пузырьки".

Но у углекислого газа есть одно очень важное в данном случае свойство - он намного тяжелее воздуха. Плотность воздуха при нормальных условиях равна 1.2 килограмма на кубометр, плотность углекислого газа - более 1.9 килограммов. Свободно выделяющийся из жидкости углекислый газ образует над ней плотную тяжелую "подушку", которая перемешивается с остальным воздухом очень и очень медленно.

Поэтому когда вы выпиваете половину бутылки игристого никакая система хранения оставшегося вина вам в принципе не нужна - она встроена в само вино. Просто плотно заткните бутылку, не давая выделяющемуся газу свободно выходить в атмосферу и поставьте ее в холодильник. Единственное, что вам действительно нужно - это копеечная пробка, с захватом за горлышко бутылки, которую не срывает давлением изнутри. И больше - ничего!

А чайную ложечку - используйте по назначению, для чая. Или варенья, если вы сластена.

Денис Руденко в социальных сетях: Telegram Facebook Instagram Twitter Livejournal

Wednesday, May 9th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:35 am
Популярные вопросы о вине: Что лучше - новосветские вина или старая добрая Европа?

Существуют ли общие правила типа "аргентинское вино в среднем лучше итальянского за те же деньги" или "французское за 300 рублей в рознице хорошим быть не может, за эти деньги лучше взять чилийское"? Кажется, должны существовать некие экономические обоснования таких правил. Или же это все дело вкуса?

Очень часто можно слышать мнение, что "на самом деле вино за 150 рублей и за 1500 рублей ничем не отличаются и вино за 150 рублей может быть даже лучше, в дорогом вине вы платите за маркетинг". На самом же деле, конечно, это прекраснодушный самообман - так же как и в любом другом продукте в вине существует огромная разница между продуктами из разных ценовых категорий. Покупая дешевые сосиски, почему-то, никто не тешит себя иллюзией, что они сделаны из мраморного мяса, приобретая копеечный синтетический пиджак никто не думает, что это "даже лучше, чем классическое шерстяное сукно", но в вине миф о превосходстве дешевого над дорогим вопреки любой логике необычайно живуч.

Покупая совсем дешевое вино вы должны понимать, что чаще всего это вино из малоценных, дешевых сортов винограда, который выращивался на высокоурожайных участках и как следствие не имеет должного вкуса и аромата. Это может быть "неликвид" - низкокачественный виноград с участков, на которых по тем или иным причинам за лозой не было должного ухода и т.д. Кроме того, это будет самое простое вино по технологии, сделанное как можно быстрее, по классическому рецепту "хренак-хренак-и-в-продакшн".

Существуют некоторые экономически обоснованные дельты к цене, которую вносит каждая технологическая операция. То есть если, например, вино было выдержано в новой бочке, то в зависимости от страны ее производства и происхождения дуба это +1.5-+4 доллара к цене за литр вина просто потому, что новая бочка стоит 800+ евро, а используется она максимум 3-4 раза. Выдержка на дрожжевом осадке, малолактика, выдержка в бутылке и т.д. - все имеет свою цену. Поэтому можно говорить о существовании определенных экономических зависимостей - цена вина пропорциональна тому, что в это вино вкладывали, качеству винограда и количеству технологических операций.

Однако, стоимость всего этого, безусловно, несколько различается от страны к стране, от региона к региону. Действительно, за одну и ту же цену вы можете рассчитывать найти вина с большим или меньшим количеством технологических операций в зависимости от того, откуда они происходят. За какую-то зафиксированную вами сумму, в общем случае, винодельни Латинской Америки предложат более сложные в производстве вина, чем Старый Свет. Просто потому, что стоимость труда, земли, аренды помещений винодельни и т.д. в этих странах существенно ниже.

Поэтому если речь идет о выборе вина в "базовом" сегменте цен, то я лично почти всегда выберу что-то новосветское. До какой-то степени ответ на заданный вопрос - "да, за небольшие деньги лучше Новый Свет!". Но только за небольшие. В премиальном сегменте на цену вина гораздо больше начинают влиять его стиль, сорт и место происхождения, чистая экономика работать не то, чтобы, перестает, но уже не является определяющей. И выбирая, скажем, вино за 1500-2000 рублей, я уже больше ориентируюсь на ожидаемые органолептические характеристики, терруар, свойства региона происхождения на порядок больше, чем на что либо еще и тут уже Европа часто "берет верх".

Денис Руденко в социальных сетях: Telegram Facebook Instagram Twitter Livejournal

Tuesday, May 8th, 2018
LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.
7:12 am
Популярные вопросы о вине: Почему пробки игристого вина делают не цельными, в отличие от обычных?

Расскажите, почему во всех без исключениях бутылках с игристым вином пробка всегда сделана из каких-то крошек и совсем не похожа на пробки в обычных бутылках?

Действительно, пробки для игристого вина никогда не бывают сделаны из цельного фрагмента дубовой коры, они всегда "собраны" из крошки, причем чем дороже пробка, тем мельче обычно использованная крошка. И вопрос совершенно справедлив.

Ответ же на этот вопрос совершенно простой - для того, чтобы удерживать в бутылке весь углекислый газ, находящийся в вине, пробка игристого вина должна быть сжата гораздо сильнее, чем пробка тихого вина - от этого она и сама сильно теряет в проницаемости газами и гораздо плотнее прилегает к стеклу бутылки. А что это значит? Это значит, что изначально она должна быть гораздо больше в диаметре.

Многие не знают, но изначально, перед использованием, пробка для игристого вина точно такая же ровно цилиндрическая, как и для тихого вина, а форму "грибка" она принимает со временем, от сильного обжатия бутылкой. Но при этому диаметр новой пробки для стандартной бутылки тихого вина составляет всего 23-24 миллиметра, а диаметр новой пробки для игристого вина при том же самом размере горлышка бутылки - аж целых 30-31! Разница в 7 миллиметров и это огромная разница!

Почему?

Потому что цельная пробка - это цилиндрики, вырезаемые на специальном станке из пластин коры дуба. Пластины эти имеют определенную толщину - около 3.5 сантиметров. Вырезать из них цилиндр диаметром 30 миллиметров, такой, чтобы он не имел трещин, изъянов, полостей и прочих недостатков - практически невозможно. Это был бы поистине "штучный товар" и цена такой пробки выросла бы многократно. За исключением самого дорогого шампанского цельная пробка стоила бы дороже содержимого, дороже самого вина.

Поэтому, практически без исключения, для всех игристых вина мира используется пробка, сделанная из мелкой крошки дубовой коры - это позволяет формировать укупорку любого необходимого диаметра, с любыми наперед нужными параметрами. Крошка мелкого размера позволяет обеспечить максимальную одинаковость пробок внутри одной партии, а при использовании технологии экстракции различных летучих веществ, подобной той, которую разработала компания DIAM, еще и гарантировать невозможность порчи вина при хранении по вине укупорки. В некоторых случаях (недорогие вина) также могут использоваться синтетические пробки.

Денис Руденко в социальных сетях: Telegram Facebook Instagram Twitter Livejournal

[ << Previous 20 ]

LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.