"Письма с моря" - 5

Немножко атлантических тропиков: Карибское море и окресности.




13.08.2003, 16:30.
Северная Атлантика, тропик Рака.

Ну вот, продрал глазыньки после ночных забортных работ на Снейк-Пите. Взяли малую сеть до километра и большую – до двух. Глубже не ходили, там всё равно ничего нет и есть столб прошлого года. И очень просили подарить пару часов гидрологи - позавчера вечером прибежали на полигон поздно, почти всю первую ночь калибровали трапнспондеры, и они с "Розеттой" почти ничего не успели. Так что взяли мы два обитаемых километра и в четыре утра отдали им пароход. Теперь слои основной биомассы есть для всех трёх (четырёх, считая "Титаник") полигонов, + что-то наловили в прошлом году - можно попробовать посравнивать. Пока брали свои сетки, ловивший кальмаров народ видел двухметровую с гаком акулу.

А накануне днём брали пробу на плейстон, и вдоволь насмотрелись на саргассы, между которыми шныряют маленькие жёлтые рыбки - с борта отлично видно. И иногда, смешно топорща недоделанные крылышки, проплывают мальки летучек. Пару саргассов занесло в сеть, и с них напрыгало жёлтых же креветочек. И ещё и крабик. Подумал было оставить один саргасс для всяких школ, но на них столько всего живёт, что жалко. Не стал.

Сейчас всплывают транспондеры, потом поднимутся кино-"Миры", и рванём мы отсюда со всей возможной быстротой - Антигуа поджимает. А под бортом ходит пара небольших, но изумительно красивых корифен - темно-синих с голубыми плавниками и жёлтыми хвостами. И ещё шальные, дико носящиеся халобатесы, и диатомеи. Диатомеи бушуют - всё море как пылью присыпано.

14.03.2003.

Вчера очень бодро убежали с полигона, а нынче после обеда остановились и уже часа три дрейфуем: Камерон на двух "зодиаках" ездит вокруг корабля и чего-то снимает. А вчерашним же вечером прибегала их главная по киночасти: они хотели снимать работу в лаборатории, а "Мир" почти ничего не привёз (естественно, раз они пробоотборники сняли, чтоб свой ровер поставить, куды ж на гидротерме без ровера-то, никак нельзя), и не осталось ли у нас наших прошлых креветок, чтоб оную работу reconstructed? Пришлось её разочаровывать, что креветки все уже того, обработаны - она-то думала, что так и стоят в холодильнике... "Миры" вчера вынимали красиво - гладкое море с медленной крупной зыбью, медно-жёлтая дорожка от низкой луны, голубой свет аппаратов в прозрачной воде, и ошалевшие от него фиолетовые летучие рыбы, висящие под поверхностью, полураскрыв плавники - и вдруг заполошно выскакивающие в воздух...


18.08.2003.
Полдень. На подходе к Наветренным островам.

Голубая вода, белое солнце и влажная жара. Выходишь на палубу - и жара валится на тебя душным мешком, солнце шпарит с зенита и тень ужимается под ноги, а от корабля брызгают стаи перепуганных летучих рыб. И очень хочется с палубы поскорее убраться. Н-да, Сабатини бы сюда, в чёрном камзоле. Минут на десять - мы ж не садисты... Но это я так, к слову. Антигуа уже милях в пятидесяти, через пару часов должен показаться. Открыли его в 1493 году, 2-я экспедиция Колумба.

"И башни облаков на горизонте -
Как паруса забытых каравелл..."


14:30.

Остров появился. Появился как-то внезапно - только что не было, и вот он - уже довольно большой, серая тень в висящем над горизонтом бледном мареве. И теперь растёт немного вширь, выставляя из-под воды макушки более низких бугорков у своего побережья. Не слишком высокий (по карте - 402 м), центр гористый, сначала казался довольно ровным, с холмами-долинками на левой его трети, но потом весь распался на долины и пики. В пять будет лоцман.

18:30.

Лоцмана нет и пока не предвидится - какие-то неувязки с агентом, временем прихода и прочими тонкими материями. Болтаемся у входа в порт, есть все шансы до утра проторчать на якоре. В бинокль остров смотрится красиво: крутые горки с непонятными деревьями, культурные пляжи с саженными пальмами, бухточки с коттеджами, зелёная вода. Жара спала, и стало вполне приятно.

21:00.
St. John's, Антигуа.

Всё-таки пришвартовались. В 19:50, уже в темноте, появился лоцман, и мы поползли в бухту - к огням над чёрной водой. Залез повыше, чтобсудовые фонари не отсвечивали, и смотрел на это с пеленгаторной. Вошли, остановились и стали посреди бухты разворачиваться - к здешнему пирсу удобнее подходить кормой. И вдруг подумалось (или ощутилось?), что у этого городка вид поворачивающегося бортом корабля должен будить
какую-то недобрую память... Короче, приехали.

19.08.2003.
~16:30.

... и уехали. Отвалили в четыре дня и двинулись к Колону, ко входу в Панамский канал.

Вчера вечером появились власти, собрали бумаги и ушли, ничего не сказав - открыли они границу, не открыли... Капитан на всякий случай счёл, что не открыли и в город пока нельзя... но как-то не совсем, так что народ немножко попартизанил по близлежащим улочкам. А вообще ночью здесь приятно - прохладно, лягушки орут так, что и не скажешь, что это лягушки - как какие-то колокольчики переливаются. Тараканы пятисантиметровые шмыгают...

А сегодня мы с ранья поднялись и двинулись подальше (потом оказалось, что кто с утра ушёл, тот ушёл, а потом опять народ придерживали до полдесятого, когда капитан окончательно плюнул и сказал, что пусть все идут). Остров с тысяча шестьсот затёртых годов был британской колонией с сахарным тростником (в 1950-х с тростником завязали, теперь на месте плантаций пустыри, потихоньку застраиваемые коттеджами), они на этот тростник везли негров из Африки, и нынче практически все 60 000 человек населения Антигуа-и-Барбуды потомки этих самых негров и есть, белых за всё время видели хорошо, если десяток. Причём негры не шоколадные в американском стиле, а настоящие африканские, чёрные до синевы. Седые старики очень импозантно смотрятся, особенно со шкиперскими бородками - тут их многие носят. Очень милые и приветливые (впрочем, на острове, где 45%нац.дохода даёт туризм, иначе и быть не могёт). Ходят в футболках и широченных штанах, дамы свято помнят, что тощая корова - это ещё не газель. Газели, впрочем, тоже встречаются. Сам Сент-Джонс небольшой, заметно меньше ньюфаундлендского тёзки, одно-двухэтажный, и живёт в нём ровно половина населения страны. Центр чистенький и с клумбами, к краям начинает явственно проступать некая трущобность.

Туризма сейчас как раз нет - разгар мёртвого сезона. Так что у ворот причала, куда пришёл(!) корабль(!), на всякий случай роились таксисты. Мы одного отловили, и он нас повозил по острову - вглубь, в горы с какими-то остатками не то, чтобы настоящего дождевого, но куда-то в эту сторону леса, там пару деревьев проехали -
все в бромелиях А так пальмы растут кокосовые и финиковые, хлебное дерево было, манго (с него как раз падалица сыпалась, вполне съедобная), бананы ручные и одичавшие, и прочий джентльменский набор.

Потом спустились к морю, часок поныряли на границе пляжа-с-рекламы и скал. Сверху иногда пролетали пеликаны, похожие на неряшливых грязных птеродактилей, пару раз - большие вилкохвостые фрегаты. А в 28-градусной водичке болтались 30-сантиметровые аурелии (стрекались, заразы, вполне ощутимо и на себя не похоже - я даже удивился) и на скалах теснились заросли иссиня-чёрных, с длиннющими иглами, морских ежей, сидящих тесно, как на грядке, и тут же - тёмно-красные морские ежи, и тут же - ежи с короткими белыми иглами, а между ними - роскошные бежевые с пестринкой воротники седентарных полихет, тех самых, классических, которых Кондаков рисовал. Живьём впервые увидел.
Кораллов было мало, и те - мозговики, ракушек совсем не было, а вот рыбок разных плавало, включая иглу, молодого саргана и крупного попугая. Ещё была всякая полосатая и неоново-ярко-синяя мелочь и ёж-диодон, небольшой, с кулак, незаметный и пёстренький, но с огромными искрящимися изумрудными глазами, больше всего похожими на двух бронзовок. Я к нему было сунулся, чтоб он надулся, но надуваться он не захотел и обиженно куда-то уплыл. А ещё там были шесть небольших каракатиц с серьёзными глазами, ходившие правильным линейным строем, который иногда нарушался потому, что один из членов отряда начинал сексуально приставать к соседке.

Потом спросили таксиста, как у них пляжи и туристы совмещаются с шарками, он сказал, что шарки к самому берегу обычно не подходят и туристов не кусают, потому что у берега чисто и жрать им тут особо нечего. Причём власти очень это состояние блюдут, и ежели кто, скажем, надумает помои в море сливать, то будет ему несчастье в виде 5000 карибских долларов штрафа (~2000 US) и месяца три в кутузке...

К пол-первому вернулись на корабль, и я ещё пару часов поболтался по городку, но жара стояла уже оглушающая, стало отчётливо гудеть в башке, так что заглянул я в какую-то shop'у, купил там соку со льдом, и, посасывая из трубочки, как-то доковылял до корабля и уполз в каюту отмокать.

В общем, пёстрый, суматошный и довольно интересный день.

И свалили (до Акапулько) все киношники.


19:30.
Проливы.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с активной деятельностью вулкана Саут-Суфриер судам не следует приближаться к юго-западному и юго-восточному берегам острова Монтсеррат (ИМ 1392/98)". Это - с штурманской карты. Мы не приближались, мы прошли от него милях в двенадцати к северу, оставив по левому борту. Уже в темноте, с лёгким дождём. Так что всё, что было видно - это огоньки какого-то посёлочка на северном мысу острова. То-есть, при другом раскладе видно было бы хорошо. Гораздо ближе прошла Редонда - третий остров государства Антигуа-и-Барбуда, необитаемая скала в 296 м высотой и меньше километра длиной, с крутейшими склонами. Стояла, как огромный треугольник, чёрный на тёмно-сером, без единого огня. А далеко-далеко по правому борту были видны огни острова Невис, крохотные, как булавочные проколы. Собственно, именно после этих островов кончаются проливы и начинается само Карибское море.


20.08.2003.
В флибустьерском дальнем синем море...
15°37'N, 65°47'W

Не такое уж оно и синее. То-есть, синее, конечно, но то ли из-за появившегося ветерка, который развёл небольшие барашки, то ли из-за набежавших облачков, то ли из-за того, что из халистазы вылезли, вода вокруг заметно темнее, чем была в последние дни в океане. Что не мешает ей быть + 28,5. А на воздухе стало чуть менее душно - опять же, ветерок, облачка. Но всё-таки жары хватает, и от моря поднимается такая прозрачная мгла, что-то вроде лёгкого-лёгкого тумана, которая виднее у горизонта, но есть всюду (и, может быть, тоже немножко смягчает солнце). Летучие рыбы стали с селёдку размером и с более крепкими нервами - взлетают не из-под носа, а от середины бортов. Иногда одиночки, иногда стаями. И, когда кренятся на вираже, бока отсверкивают ярким зеркальным серебром.


21.08.2003

Где-то ночью а будем на траверзе Маракайбо, пройдём от него милях в ста двадцати к северу. А от основного матёрого берега - вообще милях в пятидесяти. Вода совсем перестала быть синей, и стала какой-то неопределённо-тёмной с прозеленью. Птицы крутятся, мы отвыкли уже от них в халистазе, а тут всё время кто-нибудь летает. Олуша была, какая-то не такая, тёмно-серая, похоже, другой вид. Солнце ежедневно с точностью до копеек залезает в зенит, и я наконец проделал этот фокус с иголкой, воткнутой вертикально - она вообще не отбрасывает никакой тени. Воздух мгновенно разогревается градусов до 30 в тени, про палубы молчу. Но ветерок, поэтому не душно.
Через четыре дня обещают канал, и поплывём мы в Тихий океан. Это уменя четвёртая, кажется, попытка туда попасть – то рейсы накрывались и раз ещё что-то…




Не надоел ещё? Днями сделаю кусок про спуск на гидротермы, и буду потихоньку с "Письмами" завязывать...