Центральная Америка. Гватемала. Озеро Атитлан. Часть 3.


Гавана

Гватемала. Антигуа. Часть 1. Часть 2

Гватемала. Вулкан Пакайя.

Гватемала. Кофе

Гватемала. Индейский рынок

Гватемала. Озеро Атитлан. Часть 1.. Часть 2.

Тот из читателей, кто подумает, что сии благословенные места всегда и во веки веков пребывали в своей нынешней конопляно-кофейной неге, будет чуть более, чем полностью неправ. В то время, как о гражданских войнах в Никарагуа и Сальвадоре (о них - в разделах о соответствующих странах) не помнят только совершеннейшие дауны - тут надо понимать, что тут я говорю о людях среднего и старшего возраста: младшее поколение слишком увлекается алкогольными газированными коктейлями и посему в своей массе довольно слабо эрудированно - то аналогичные события в Гватемале в те же 70-е и 80-е остались совершенно вне внимания почтеннейшей публики. И в самом деле - советский официозпочему-то освещал эти события крайне скупо, а другого официоза тогда и не было. А ведь внутренние разборки в Гватемале по своему накалу и жестокости как бы не превосходили то, что творилось у соседей, при этом война приобрела устойчивый расовый оттенок: равнинные испанизированные проамериканские индейцы воевали против горных неиспанизированных антиамериканских индейцев. При этом дело зачастую доходило до поголовного вырезания деревень и тотальных расправ над священниками (вообще в Центральной Америке церковь выступила на стороне левых - явление, для других регионов удивительное). В частности, окрестности Атитлана, как одно из самых национально индейских мест, были районом самых ожесточённых боёв и карательных операций, а конкретно Сантьяго-де-Атитлан считается местом, где произошли последние стычки гватемальской гражданской войны. А было это ни много ни мало в 1991 году - не так уж и давно, мягко говоря.

Так что этому-вот индейскому дедушке, подымающемуся по ступенькам церкви св. Иакова, наверняка есть что вспомнить и есть кого помянуть. Обратите внимание - это почти единственный встреченный нами мужской индеец, одетый по форме в традиционный народный костюм




Дорога, ведущая от церкви к пристани, представляет собой практически целиком сплошной индейский базар, причём если наверху там ещё продают авокады в мешках на заметку местнымъ молодымъ хозяйкамъ



То ближе к воде товар всё более и более нацелен на туриста



А на пристани вас уже будут ждать местные паучицы и крокодилихи, ждущие одного – урвать у зазевавшегося туриста плохолежащие кэцэ



Данному занятию покорны все возрасты. Коллега obskurant@lj, в частности, решил не разделять с нами тягостей путешествия по горам в скотовозке и остался на пристани дегустировать местный кофе и другие, более живительные, напитки. Случилось так, что при переходе из одного заведения в другое у него выпал из кармана бумажник с разным валютами, карточками и прочим. Но ему повезло – кошелёк нашли эти-вот две малолетки и поднесли ему с поклоном. Коллега прослезился их честности и выдал им за верную службу пятьдесят кэцэ, и уже позже обнаружилось, что они незаметно для него и всего остального мира предварительно спиздили из бумажника тридцать долларов.

Всё это не помешало им через полчаса подойти к нашей честной компании, уже собравшейся к тому времени полностью, и начать предлагать за пять кэцэ разные бисерные поделки. Предприниматели, хуле.



Засим мы покинули гостеприимный, но не в меру предприимчивый, Сантьяго, и отправились в поисках места, позволяющего искупаться. Надо сказать, что мест сиих на озере не так уж и много и они доступны в основном тем, кто не пожидился на найм частной лодки, ибо основные пристани засорены нефтяной плёнкой и фекалиями. Наконец искомая чудесная бухточка была найдена.



Однако мало найти место для купания – нужно ещё обезопасить себя во время водных процедур. Согласно верованиям, в озере живёт страшный бородатый бог Всемпиздецтль, который любит хватать неосторожных купальщиков за гонады и лакомиться ими. Поэтому перед омовением пришлось принести ему замещающую жертву



Должен сказать, что купание в местных озёрах гораздо приятнее, чем в океанах. Во-первых, пресная вода не разъедает натруженные пролежни. Во-вторых, она в меру прохладна. В-третьих, нет этого мерзкого прибоя с песком и ракушками.



Увы, но всё хорошо, что хорошо кончается. Доев жертвенные бахчевые и переменив кимоно, отважные путешественники двинулись дальше, ибо в нашей программе стояло ещё два населённых пункта с оригинальными названиями типа Сан-Пабло, Сан-Педро или Сан-Хуан. Де Атитлан, разумеется. Лично я не заморочился запоминаниями, а вам это и тем более не нужно.

Первый из этих пунктов оказался пристанищем престарелых хиппи и дауншифтеров, которые приезжают себя на месяцы и оккупируют местные пансионы. Собственно говоря, городок и состоит из одних пансионов и ресторанчиков





Место это запомнилось почти исключительно гран-обедом, а точнее супчиком из местных озеропродуктов. Честная компания изрядно проголодалась и встретила нагруженного тарелками официанта возгласом «Супчик! Охуительно!», каковую фразу этот потомок древней цивилизации мгновенно повторил без малейшей фонетической и интонационной ошибки, за что и был вознаграждён аплодисментами, а впоследствии – и чаевыми. Вот так вот выглядело это кулинарное чудо в начале



А так, тогда, когда оттуда был выеден весь бульон. Внушает, не правда ли? Цена всего удовольствия – шесть долларов.



К нашему разочарованию, подобная хряпа нравится не всем понаехавшим. Увидев заведение с этой-вот рекламой, мы с возгласами «Они! Всюду Они!» побыстрее покинули место обеда, ибо нам нужно было ещё в Сан-Хуан. Или в Сан-Педро. Пёс их всех разберёт



Продолжение следует.