|
|
Пишет bowin (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} bowin)@ 2003-02-07 19:06:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Иран-02: Часть 4
С вами вновь рассказы![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
bowin@lj'а об Иране.
Стандартная схема нашего путешествия была такова: мы путешествовали автобусом "в ночь", приезжая в новый город в районе полуночи. В LPG выбирался отель с устраивающим нас описанием, за 3-4 тыс. реалов (12-16 руб.) ловилось такси, таксисту назывался отель, он привозил нас и ждал подтверждения, что все в порядке. Тогда ему выдавалась положенная сумма, а мы отправлялись "в нумера".
В Эсфахане мы твердо решили разориться на отель подороже. В итоге был снят номер в отеле "Турист"; стоил он весьма по-европейски - 40 долларов, но и имел все необходимые удобства европейского трехзвездочного отеля. Мы сумели с удовольствием выспаться, а на следующее утро нас разбудил яркий свет, пробивавшийся через шторы. Погода была изумительной: на небе ни облачка, теплое и ласковое солнце. Насколько разительно отличалось это от дождливого и холодного Тегерана!
Естественно, тратить столь чудесное утро на сон совсем не хотелось, и мы быстро переместились на улицу. На улице быстро выяснилось, что мы находимся, фактически, в самом центре города. Мы купили по стакану столь популярных в Иране свежевыжатых соков (10 руб. стакан) и, пройдя всего сотню метров, оказались на набережной реки Заендех. Река делит город на две части; через нее переброшено около дюжины мостов, самые старые из которых построены в конце 16 - начале 17 века. Вид этих мостов, стоящих на реке один за другим, неуловимо, но очень настойчиво напоминает влтавские мосты в Праге. Сходство дополняется тем, что, как и в Праге, на одном из берегов вдоль реки разбит парк.
Впрочем, как я узнал из LPG, нам повезло насладиться видом полноводной реки. На протяжении нескольких лет до того Персию поражала засуха, и река фактически пересыхала.
Мы прошлись вдоль набережной, с умилением наблюдая за тем, как по реке на лодочках в форме гусей катаются закутанные в хеджаб женщины. Это очень контрастировало: строгий черный хеджаб (этакий женский фрак) и фривольность выбранного транспортного средства.
Надо отметить, что здесь мы впервые столкнулись с гостепреимной натурой персов. Люди не раз и не два подходили к нам, чтобы сказать: "Добро пожаловать в Эсфахан!". Кто-то оставался и завязывал разговор.
Поскольку, чем дальше от Тегерана, тем реже можно увидеть иностранца, персы с удовольствием беседуют с незнакомцами. Их интересует все: как мы воспринимаем их страну, что мы думаем о их обычаях, отличаются ли они от других стран. Зачастую люди подходят с единственным вопросом: "Откуда вы?" Получив ответ, как правило, они удовлетворяются им и отходят (хотя, возможно, это связано и с дефицитом словарного запаса - и, как следствие, со сложностью дальнейшей коммуникации)
Надо отметить, что эти диалоги в нашем случае имели одну любопытную модификацию - людям казалось, что мы довольно странная пара, чтобы путешествовать вместе. Дело в том, что я имею характерную европейскую внешность (следствие русских и латышских кровей), а моя девушка - не менее характерную азиатскую (она чистокровная бурятка). В результате (вот работа стереотипного мышления), иранцы принимали меня за немца, а ее - за японку. Они даже готовы были поверить моим объяснениям, что я русский - но не понимали, каким образом Оюна тоже может быть из России. Разъяснить, что в России, особенно в Сибири, есть и такие народности, удавалось далеко не всегда. Впрочем, вероятно, это уже не наши проблемы.
Мосты Эсфахана действительно очень красивы, особенно три из них, построенные в шестнадцатом-семнадцатом веках. Все мосты пешеходные, а один - особенно любопытен своей двухярусностью (народ выбирает между тем, переходить ли ему по верхнему уровню, или же спускаться к самой воде). Около этого моста стоят любопытные статуи львов, охраняющих это сооружение - из пасти каждого льва смотрит человеческое лицо, очевидно, проглоченная жертва.
От мостов мы направились на север, в сторону мечети Джамех, охарактеризованной путеводителем как "жемчужина иранской архитектуры". Мечеть действительно красива, но, не являясь искушенными знатоками, жемчужиной мы бы ее не назвали. Насколько я понимаю, основное достоинство этой мечети - в том, что она имеет фрагменты, построенные, фактически, в разные исторические эпохи, т.е. в ней соединены четыре разных архитектурных периода. Но при этом мечеть выглядит достаточно целостной и весьма красивой.
От мечети мы направились в сторону Старого Базара. Старый базар в Эсфахане (фото) - одна из поразивших нас составляющих этого города. Он тянется на километры, по большей части представляя собой огромные крытые коридоры, в которых постоянно происходит движение торговцев и покупателей, носильщиков и туристов, каких-то вьючных животных, повозок, автотранспорта и проч. Коридоры постоянно раздваиваются, утраиваются, учетверяются, образуя невероятный лабиринт, в котором можно блуждать часами и днями. Периодически открываются выходы в дворики, и в каждом таком дворике можно найти что угодно: чайхану, гостиницу, фабрику специй, мануфактуру по производству ковров, ресторан и т.п.
Наше блуждание в итоге вывело нас на площадь Имама Хомейни. Площадь расположена в самом центре Эсфахана и, как и остальной город, ориентирована по сторонам света. Площадь очень большая, больше ее только площадь Тяньанмынь в Пекине. Но в Пекине размеры скрадываются, к примеру, стоящим в центре мавзолеем Мао, а тут пространство заполнено, максимум, фонтанами.
Не успев вырулить на площадь, мы были подхвачены разговорчивым молодым человеком, основная задача которого (как нам быстро стало ясно) - вылавливать туристов и завлекать их в одну из находящихся на площади ковровых лавок. Поскольку купить ковер входило в наши намерения, сопротивляться мы не стали.
Процесс выбора ковров и торговли - особое удовольствие. В итоге я стал обладателем роскошного персидского коврика (ковер таскать не очень-то хотелось) ручной работы, сплетенного одним из кочевых племен. Мы полюбовались и на шелковые ковры. Каждый ковер из шелка - работа величайшей сложности и потрясающей красоты, даже если это "рядовой" ковер в лавке. Они всегда изготавливаются вручную, и в одном квадратном сантиметре такого коврика от сотни узлов (а те, которые мы смотрели, были где-то метр на полтора - на такой уходит по полгода работы). Когда торговец коврами взмахивал очередным таким полотном, расправляя его, можно было наблюдать, как рисунок переливается на солнце всеми цветами. Увы, покупка такого ковра несколько выбивалась из нашего скромного бюджета, врученного нам "Аэрофлотом" (один ковер стоит около 250-280 долларов, а более мелкие смысла брать не было), потому мы, скрепя сердце, от приобретения отказались.
В процессе покупки мы разговорились с владельцем по имени Нариман Ария, и в итоге он отвел нас сперва в ресторан поблизости, а потом в местную чайхану (принадлежащую, как водится, его другу, и выглядящую довольно любопытно - владелец коллекционирует лампы, и весь потолок увешан ими). Нариман - довольно нетипичный для Ирана человек; он много путешествует (география - от США до Тибета), у него есть подруга-голландка (к которой он периодически ездит в Амстердам), он свободно рассуждает об алкоголе и наркотиках. Надо отметить, что в Эсфахане люди не раз уверяли нас, что достать алкоголь - не проблема, что в городе часто проходят "вечеринки за закрытыми дверьми". Главное, видимо, не попадаться на глаза стражам порядка (можно вспомнить недавнюю историю о 19-летнем юноше, которого за распитие спиртных напитков приговорили к смерти).
Беседы, кальян, чай - в таком ритме в Иране можно проводить дни. Время течет медленно и с удовольствием, но у нас, к сожалению, был свой график. Поэтому мы распрощались с Нариманом, вернулись на площадь и пошли смотреть мечеть Имама.
Если вся площадь ориентирована с юга на север, то мечеть стоит к ней под углом где-то 45 градусов, поскольку молящиеся должны находится лицом к Мекке. Внутри она очень красива, и понравилась нам не меньше, чем мечеть Джамех. Мечеть украшена красивейшими изразцами обычных мотивов: цветы и фразы из Корана. Где-то наверху одной из башен в ней поселились птицы, их кружение над мечетью выглядит довольно поэтично.
Где-то справа от входа в ней находится уютный внутренний дворик и сад. Когда мы зашли в этот сад, откуда-то из глубины к нам двинулись двое забулдыжного (если бы там был распространен алкоголизм, я бы сказал - пропитого) вида персов. Один из них, подойдя к нам, сообщил, что он - местный архитектор. Мы терпеливо ждали. Перс достал из кармана кусок изразца (какой-то цветочек) и сказал: "Я сделал его сам. Отдам всего за 10 долларов". Зачем нам, в сущности, изразец? Мы сказали - спасибо, не надо. Перс решил, что нас смущает цена, и достал из кармана другой изразец - этот стоил уже 1 доллар. Мы вновь отказались. Тогда его напарник подошел к стоящим рядом же коробкам с лежащими там изразцами аналогичного вида и выудил оттуда кусок синей плитки. Этот кусок плитки они пытались нам всучить уже за 2 тыс. реалов (8 рублей), но когда мы не купили и его, окончательно потеряли к нам интерес. Через некоторое время мы видели, как они что-то втолковывают еще одной паре иностранных туристов, а после уходят с этим туристами вглубь все того же дворика. Не знаю, удалось ли им втюхать десятидолларовый изразец, но бизнес, видимо, неплохой.
Мы побродили еще немного по площади Имама, пока окончательно не стемнело. Тогда мы вернулись в гостиницу, вызвали такси и поехали на автовокзал (терминал Джей), с которого можно было бы отправиться в Язд. Видимо, мне очень хотелось попасть в Язд, потому как я все время следил за нашим передвижением по карте и даже начал (его - местного таксиста!) поправлять, спрашивая: "А ты уверен, что едешь в том направлении?" Водитель, похоже, не понимал ни слова, так что мы продвигались довольно успешно. Потом (когда мы добрались до указанного терминала) я посомневался, там ли мы покупаем билеты, тот ли автобус увозит нас в Язд, и выразил еще с десяток сомнений. Сомнение мое продолжалось до самого Язда и закончилось только тогда, когда на главной площади Язда я увидел одну из его центральных достопримечательностей - уникальную трехярусную мечеть. Только тогда я окончательно преодолел этот приступ кратковременной паранойи и позволил себе расслабиться. Бывает.
Резюмируя эсфаханскую часть рассказа, можно сказать, что Эсфахан - это a must любого путешествия в Иран. Город очень красивый, очень дружелюбный. Мы сильно пожалели, что встретившие нас в начале пути неприятности задержали нас в грязном и мрачном Тегеране и не дали нам потратить лишний день на Эсфахан.
Начало и продолжение тут ( выпуск 1, выпуск 2, выпуск 3).
Ждите новых выпусков
С вами вновь рассказы
bowin@lj'а об Иране.Стандартная схема нашего путешествия была такова: мы путешествовали автобусом "в ночь", приезжая в новый город в районе полуночи. В LPG выбирался отель с устраивающим нас описанием, за 3-4 тыс. реалов (12-16 руб.) ловилось такси, таксисту назывался отель, он привозил нас и ждал подтверждения, что все в порядке. Тогда ему выдавалась положенная сумма, а мы отправлялись "в нумера".
В Эсфахане мы твердо решили разориться на отель подороже. В итоге был снят номер в отеле "Турист"; стоил он весьма по-европейски - 40 долларов, но и имел все необходимые удобства европейского трехзвездочного отеля. Мы сумели с удовольствием выспаться, а на следующее утро нас разбудил яркий свет, пробивавшийся через шторы. Погода была изумительной: на небе ни облачка, теплое и ласковое солнце. Насколько разительно отличалось это от дождливого и холодного Тегерана!
Естественно, тратить столь чудесное утро на сон совсем не хотелось, и мы быстро переместились на улицу. На улице быстро выяснилось, что мы находимся, фактически, в самом центре города. Мы купили по стакану столь популярных в Иране свежевыжатых соков (10 руб. стакан) и, пройдя всего сотню метров, оказались на набережной реки Заендех. Река делит город на две части; через нее переброшено около дюжины мостов, самые старые из которых построены в конце 16 - начале 17 века. Вид этих мостов, стоящих на реке один за другим, неуловимо, но очень настойчиво напоминает влтавские мосты в Праге. Сходство дополняется тем, что, как и в Праге, на одном из берегов вдоль реки разбит парк.
Впрочем, как я узнал из LPG, нам повезло насладиться видом полноводной реки. На протяжении нескольких лет до того Персию поражала засуха, и река фактически пересыхала.
Мы прошлись вдоль набережной, с умилением наблюдая за тем, как по реке на лодочках в форме гусей катаются закутанные в хеджаб женщины. Это очень контрастировало: строгий черный хеджаб (этакий женский фрак) и фривольность выбранного транспортного средства.
Надо отметить, что здесь мы впервые столкнулись с гостепреимной натурой персов. Люди не раз и не два подходили к нам, чтобы сказать: "Добро пожаловать в Эсфахан!". Кто-то оставался и завязывал разговор.
Поскольку, чем дальше от Тегерана, тем реже можно увидеть иностранца, персы с удовольствием беседуют с незнакомцами. Их интересует все: как мы воспринимаем их страну, что мы думаем о их обычаях, отличаются ли они от других стран. Зачастую люди подходят с единственным вопросом: "Откуда вы?" Получив ответ, как правило, они удовлетворяются им и отходят (хотя, возможно, это связано и с дефицитом словарного запаса - и, как следствие, со сложностью дальнейшей коммуникации)
Надо отметить, что эти диалоги в нашем случае имели одну любопытную модификацию - людям казалось, что мы довольно странная пара, чтобы путешествовать вместе. Дело в том, что я имею характерную европейскую внешность (следствие русских и латышских кровей), а моя девушка - не менее характерную азиатскую (она чистокровная бурятка). В результате (вот работа стереотипного мышления), иранцы принимали меня за немца, а ее - за японку. Они даже готовы были поверить моим объяснениям, что я русский - но не понимали, каким образом Оюна тоже может быть из России. Разъяснить, что в России, особенно в Сибири, есть и такие народности, удавалось далеко не всегда. Впрочем, вероятно, это уже не наши проблемы.
Мосты Эсфахана действительно очень красивы, особенно три из них, построенные в шестнадцатом-семнадцатом веках. Все мосты пешеходные, а один - особенно любопытен своей двухярусностью (народ выбирает между тем, переходить ли ему по верхнему уровню, или же спускаться к самой воде). Около этого моста стоят любопытные статуи львов, охраняющих это сооружение - из пасти каждого льва смотрит человеческое лицо, очевидно, проглоченная жертва.
От мостов мы направились на север, в сторону мечети Джамех, охарактеризованной путеводителем как "жемчужина иранской архитектуры". Мечеть действительно красива, но, не являясь искушенными знатоками, жемчужиной мы бы ее не назвали. Насколько я понимаю, основное достоинство этой мечети - в том, что она имеет фрагменты, построенные, фактически, в разные исторические эпохи, т.е. в ней соединены четыре разных архитектурных периода. Но при этом мечеть выглядит достаточно целостной и весьма красивой.
От мечети мы направились в сторону Старого Базара. Старый базар в Эсфахане (фото) - одна из поразивших нас составляющих этого города. Он тянется на километры, по большей части представляя собой огромные крытые коридоры, в которых постоянно происходит движение торговцев и покупателей, носильщиков и туристов, каких-то вьючных животных, повозок, автотранспорта и проч. Коридоры постоянно раздваиваются, утраиваются, учетверяются, образуя невероятный лабиринт, в котором можно блуждать часами и днями. Периодически открываются выходы в дворики, и в каждом таком дворике можно найти что угодно: чайхану, гостиницу, фабрику специй, мануфактуру по производству ковров, ресторан и т.п.
Наше блуждание в итоге вывело нас на площадь Имама Хомейни. Площадь расположена в самом центре Эсфахана и, как и остальной город, ориентирована по сторонам света. Площадь очень большая, больше ее только площадь Тяньанмынь в Пекине. Но в Пекине размеры скрадываются, к примеру, стоящим в центре мавзолеем Мао, а тут пространство заполнено, максимум, фонтанами.
Не успев вырулить на площадь, мы были подхвачены разговорчивым молодым человеком, основная задача которого (как нам быстро стало ясно) - вылавливать туристов и завлекать их в одну из находящихся на площади ковровых лавок. Поскольку купить ковер входило в наши намерения, сопротивляться мы не стали.
Процесс выбора ковров и торговли - особое удовольствие. В итоге я стал обладателем роскошного персидского коврика (ковер таскать не очень-то хотелось) ручной работы, сплетенного одним из кочевых племен. Мы полюбовались и на шелковые ковры. Каждый ковер из шелка - работа величайшей сложности и потрясающей красоты, даже если это "рядовой" ковер в лавке. Они всегда изготавливаются вручную, и в одном квадратном сантиметре такого коврика от сотни узлов (а те, которые мы смотрели, были где-то метр на полтора - на такой уходит по полгода работы). Когда торговец коврами взмахивал очередным таким полотном, расправляя его, можно было наблюдать, как рисунок переливается на солнце всеми цветами. Увы, покупка такого ковра несколько выбивалась из нашего скромного бюджета, врученного нам "Аэрофлотом" (один ковер стоит около 250-280 долларов, а более мелкие смысла брать не было), потому мы, скрепя сердце, от приобретения отказались.
В процессе покупки мы разговорились с владельцем по имени Нариман Ария, и в итоге он отвел нас сперва в ресторан поблизости, а потом в местную чайхану (принадлежащую, как водится, его другу, и выглядящую довольно любопытно - владелец коллекционирует лампы, и весь потолок увешан ими). Нариман - довольно нетипичный для Ирана человек; он много путешествует (география - от США до Тибета), у него есть подруга-голландка (к которой он периодически ездит в Амстердам), он свободно рассуждает об алкоголе и наркотиках. Надо отметить, что в Эсфахане люди не раз уверяли нас, что достать алкоголь - не проблема, что в городе часто проходят "вечеринки за закрытыми дверьми". Главное, видимо, не попадаться на глаза стражам порядка (можно вспомнить недавнюю историю о 19-летнем юноше, которого за распитие спиртных напитков приговорили к смерти).
Беседы, кальян, чай - в таком ритме в Иране можно проводить дни. Время течет медленно и с удовольствием, но у нас, к сожалению, был свой график. Поэтому мы распрощались с Нариманом, вернулись на площадь и пошли смотреть мечеть Имама.
Если вся площадь ориентирована с юга на север, то мечеть стоит к ней под углом где-то 45 градусов, поскольку молящиеся должны находится лицом к Мекке. Внутри она очень красива, и понравилась нам не меньше, чем мечеть Джамех. Мечеть украшена красивейшими изразцами обычных мотивов: цветы и фразы из Корана. Где-то наверху одной из башен в ней поселились птицы, их кружение над мечетью выглядит довольно поэтично.
Где-то справа от входа в ней находится уютный внутренний дворик и сад. Когда мы зашли в этот сад, откуда-то из глубины к нам двинулись двое забулдыжного (если бы там был распространен алкоголизм, я бы сказал - пропитого) вида персов. Один из них, подойдя к нам, сообщил, что он - местный архитектор. Мы терпеливо ждали. Перс достал из кармана кусок изразца (какой-то цветочек) и сказал: "Я сделал его сам. Отдам всего за 10 долларов". Зачем нам, в сущности, изразец? Мы сказали - спасибо, не надо. Перс решил, что нас смущает цена, и достал из кармана другой изразец - этот стоил уже 1 доллар. Мы вновь отказались. Тогда его напарник подошел к стоящим рядом же коробкам с лежащими там изразцами аналогичного вида и выудил оттуда кусок синей плитки. Этот кусок плитки они пытались нам всучить уже за 2 тыс. реалов (8 рублей), но когда мы не купили и его, окончательно потеряли к нам интерес. Через некоторое время мы видели, как они что-то втолковывают еще одной паре иностранных туристов, а после уходят с этим туристами вглубь все того же дворика. Не знаю, удалось ли им втюхать десятидолларовый изразец, но бизнес, видимо, неплохой.
Мы побродили еще немного по площади Имама, пока окончательно не стемнело. Тогда мы вернулись в гостиницу, вызвали такси и поехали на автовокзал (терминал Джей), с которого можно было бы отправиться в Язд. Видимо, мне очень хотелось попасть в Язд, потому как я все время следил за нашим передвижением по карте и даже начал (его - местного таксиста!) поправлять, спрашивая: "А ты уверен, что едешь в том направлении?" Водитель, похоже, не понимал ни слова, так что мы продвигались довольно успешно. Потом (когда мы добрались до указанного терминала) я посомневался, там ли мы покупаем билеты, тот ли автобус увозит нас в Язд, и выразил еще с десяток сомнений. Сомнение мое продолжалось до самого Язда и закончилось только тогда, когда на главной площади Язда я увидел одну из его центральных достопримечательностей - уникальную трехярусную мечеть. Только тогда я окончательно преодолел этот приступ кратковременной паранойи и позволил себе расслабиться. Бывает.
Резюмируя эсфаханскую часть рассказа, можно сказать, что Эсфахан - это a must любого путешествия в Иран. Город очень красивый, очень дружелюбный. Мы сильно пожалели, что встретившие нас в начале пути неприятности задержали нас в грязном и мрачном Тегеране и не дали нам потратить лишний день на Эсфахан.
Начало и продолжение тут ( выпуск 1, выпуск 2, выпуск 3).
Ждите новых выпусков
