От античного города в архитектурном смысле ничего не осталось, даже руин. А вот средневековая Феодосия, называвшаяся тогда Кафой, худо-бедно уцелела. Конечно, ни о каких возвышавшихся некогда по периметру города 26 оборонительных генуэзских башнях речи давно уже нет, но штук 6 ещё красуются. Построены они были в 14 - 15 веках. 

Башня Константина (названа в честь императора) находится прямо в центре нынешнего города, недалеко от вокзала. Она стоит в парке, окружённая кафешками и детскими аттракционами, но выглядит всё ещё импозантно, как переживший свою эпоху бронтозавр.
Я её не слишком люблю, хотя всякий раз, бывая в городе, непременно захожу поклониться и выразить своё почтение.

 

 Другие две отдельно стоящие башни -- св. Фоки и Джованни ди Скаффа - в стороне, на холмах. В этот раз у меня не получилось их навестить, так уж вышло.

А вот без посещения крепости никак не обойтись. Без неё Феодосия - не Феодосия. В конце концов, курортных городов с песчаными пляжами в мире сколько угодно, только такие крепости есть не везде. 

Самая знаменитая генуэзская крепость в Крыму находится, как известно, в Судаке. Туда возят толпы туристов, с которых дерут десятки гривень за каждый шаг и вздох. Крепость и вправду эффектна, как театральная декорация, которой она, по сути, и является. Ибо после капитальной реставрации башен и стен почти ничего подлинного там не осталось – ни во внешнем облике, ни в духе этого грандиозного сооружения. Картинные поединки ряженых рыцарей, которыми ныне завлекают приезжих – прямое тому подтверждение.

 
Феодосийская крепость пока ещё не туристический объект и не красиво оштукатуренный новодел. По архитектурным достоинствам она ничем не хуже судакской (как ансамбль, по-моему, даже интереснее), а по живой атмосфере – единственная в своём роде. 

Район, в котором находится крепость, в советское время получил название Рабочий городок, но в народе продолжает носить историческое имя Карантин – вовсе не потому, что конечная остановка автобуса – больница, а потому, что в старину в Карантине выжидали должный срок все люди и товары, прибывшие с Востока и считавшиеся потенциальными переносчиками чумы, холеры и прочих страшных хворей. 

Жизнь в Карантине и в улочках вокруг него, как я понимаю, совсем не сладка и в наши дни. Но для путешественника она таит в себе неизъяснимое обаяние. Там нет ни одного современного дома – или они настолько не бросаются в глаза, что их не замечаешь. Ни казённых бетонных пятиэтажек, ни новорусских особняков, способных выдержать танковую атаку, ни провинциальных хайтековских фантазий в Карантине не видно. Старые одноэтажные (иногда – двухэтажные) домишки с аккуратно побеленными стенами, тенистыми садиками, в которых играют и плачут детишки, тявкают собаки, кудахчут куры, нежатся на подоконниках кошки... 

Вот несколько сценок из карантинной жизни, практически не изменившейся за те тридцать лет, которые я её наблюдаю.

 

Улочка внутри крепостных стен - чужие тут почти не ходят.

 

Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь: жуткая образина, висящая над синими гаражными воротами - это симулякр, составленный из костей разных животных народным умельцем. А в глазах - красные лампочки. Как говорит один знакомый искусствовед - "дикая, нечеловеческая красота!"

    

Карантин вполне узнаваем на картинах Константина Богаевского - художника, который здесь родился, жил и работал в первой трети 20 века. Такой вид, например, был им зафиксирован в 1930 году.



А вот - работа нынешнего фотохудожника Артёма Миронова (крупно можно посмотреть вот здесь, откуда и взято: http://reverzin.livejournal.com/95721.html):

               

А вот как оно выглядит с моей дилетантской точки зрения:

     

Все дальнейшие снимки тоже будут моими (или моего отпрыска).

Первое кольцо крепостных стен украшено двумя башнями - Криско (так генуэзцы, современники Петрарки, по-свойски называли Христа) и расположенной ближе к морю башней Климента VI. 

Летним днём обе башни выглядят мирными, ласковыми и дружелюбными - вроде одряхлевших ручных львов с золотистой шкурой и ленивым от сытости взглядом.

Так смотрит изнутри башня Климента. Она всегда была полой, трехстенной, чтобы деревянные лестницы и настилы легко можно было ставить и убирать.



Из выщербленных временем проёмов нижнего яруса открываются непередаваемо прекрасные виды на маленькие армянские храмы внутри крепости, море и холмы.







Следующий вид на башню Криско - мой любимый...



Если вылезти из проёма на тропинку, можно полюбоваться золотым сердцем башни Климента.



Здесь грех не покрасоваться на память.



А можно и так...



Часто снимаются и на стене, соединяющей две башни. Но я покажу безлюдные кадры. 





Та же стена изнутри, с бурьянами. Бурьяны тут знатные, всякий раз любуюсь и не могу налюбоваться.



Вид снизу и попозже, уже в сумерках:



К ночи башни заметно суровеют.







И бывают мгновения, когда взор их становится просто страшным.










В такие минуты нутром понимаешь, почему у властей никак не доходят руки до "окультуривания" или "огламуривания" Карантина.
Это не просто руины. 
Это "место силы".
Понять это способен не всякий, но чувствуют, видимо, все, кто хотя бы ненадолго заглядывает в нутро цитадели.