|
|
Пишет cleofide (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} cleofide)@ 2008-09-30 08:11:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Вена. Карлскирхе: сумасшедшее барокко
И всё-таки, благодаря пальмам в кадках, расставленным перед церковью, и бассейну, с определённых точек зрения Карлскирхе напоминает ещё и странный гибрид ватиканского Тадж-Махала и... ватиканского собора св. Петра.
Белый ангел у правой колонны поближе:
И ещё несколько планов с отражениями в воде:
...Полхрама:
...Затонувший собор:
Не все туристы ходят внутрь, потому что за это берут деньги. Но мы пошли: мне было интересно взглянуть на интерьер, и я совсем не была разочарована, хотя кому-то всё это может показаться едва ли не китчем (если в эпоху барокко можно говорить о китче).
К императору Карлу VI
музыкантам следует питать самые добрые чувства. Не только потому, что он был ровесником Баха, Генделя и Доменико Скарлатти (род. в 1685, правил с 1711, умер в 1740) и сверстником Рамо и Вивальди (последнему покровительствовал; бедный Вивальди умер, всеми заброшенный, в Вене уже после того, как Карла не стало). Карл, как и его отец, император Леопольд I и старший брат Иосиф I, был не просто меломаном, а серьёзным музыкантом. Все три императора сочиняли музыку (Леопольд - очень даже неплохую; произведений Иосифа я не знаю), но Карл предпочитал не афишировать свои творческие поползновения и довольствовался более скромным хобби: он любил дирижировать придворными (то есть закрытыми для широкой публики) представлениями опер, ведя партию континуо за клавесином. Его дочки, включая юную Марию Терезию, при этом пели на сцене, да так, что один очевидец заметил, что, не будь они эрцгерцогинями, сытный кусок хлеба они бы себе своим пением заведомо обеспечили. На оперу и музыку вообще Карл тратил так много денег, что это вызывало ропот его более практичных министров. Спектакли отличались невероятной роскошью (впрочем, рекорд своего папеньки с фантастической постановкой "Золотого яблока" Чести, где 67 раз менялись декорации, он всё же не побил). А любимыми авторами Карла были Антонио Кальдара и уже упомянутый Фукс, что говорит о хорошем вкусе императора по крайней мере в музыке.
Церковь в честь Карла Борромейского император решил воздвигнуть в 1713 году по обету в память об окончании свирепой эпидемии чумы (этот святой, являясь патроном императора, считался ещё и спасителем от чумы). Одна из фресок церкви изображает апофеоз Карла Борромейского, которого уводят на небеса Дева Мария и ангелы (картинка из Википедии). Большинство фресок создал Иоганн Михаэль Роттмайр из Зальцбурга, хотя в росписи интерьеров участвовали и другие художники.
И вот мы - за массивной дверью...
Взору открывается пышный и радостный, несмотря на обычный церковный полумрак, барочный интерьер.
Рассмотрим надалтарное изображение поближе. Это опять Карл Борромейский, возносящийся к Богу.
А теперь повернёмся и посмотрим на хоры, где стоит орган:
Если встать так, что не органа не видно, высветятся другие детали:
Между прочим, в этой церкви отпевали Антона Брукнера, и в траурной церемонии принимал участие Брамс.
В лифте можно подняться на смотровую площадку, а с неё по лесенкам - ещё выше, почти под купол. После карабкания на 137-метровую башню св. Стефана это было для нас пустяковым делом.
Любоваться панорамами Вены лучше всё-таки со св. Стефана, а в Карлскирхе нужно рассматривать росписи. Они и впрямь интересны. Я сняла только некоторые.
Ангел держит в руках певческую книгу; привожу покрупнее для интересующихся коллег:
Другие книги, явно не музыкального содержания, постигла куда более печальная судьба ("рукописи - не горят"?!...):
Вот, на что ополчился гневный ангел; причина его антикультурного поступка осталась мне непонятной - текст выглядит полной абракадаброй:
А тут - красота и гармония (архитектурные "обманки" писал итальянец Гаэтано Фанти):
Ещё одно круглое окно с аналогичным оформлением:
Балкончик:
И, наконец, купол:
Ангелята - это нечто! Видимо, Роттмайр (если это был он) писал их со здешних мальчишек-хористов.
Кстати, о церковных хористах.
В Карлскирхе регулярно, по нескольку раз в месяц, исполняют для туристов Реквием Моцарта. У меня была мысль в наш последний вечер в Вене сходить сюда, но... не сложилось. Проливной дождь, накопившаяся за неделю усталость, лёгкое поскуливание оголодавшего и антиклерикально настроенного отрока, неторопливость официанта, кормившего нас обедоужином - всё это заставило меня отказаться от этих планов. И так впечатлений было достаточно.
Карлскирхе - одна из визитных карточек Вены. Экскурсантов непременно возят мимо этого экстравагантного сооружения. А поскольку у нас образовалась пара свободных часов перед спектаклем в театре Ан дер Вин (он заслуживает отдельного поста), мы зашли и внутрь.
Когда-то перед церковью был пустырь, сейчас - парк и мелкий бассейн, что только добавляет этой архитектуре сюрреализма.
Посмотрим поближе?
И всё-таки, благодаря пальмам в кадках, расставленным перед церковью, и бассейну, с определённых точек зрения Карлскирхе напоминает ещё и странный гибрид ватиканского Тадж-Махала и... ватиканского собора св. Петра.
Белый ангел у правой колонны поближе:
И ещё несколько планов с отражениями в воде:
...Полхрама:
...Затонувший собор:
Не все туристы ходят внутрь, потому что за это берут деньги. Но мы пошли: мне было интересно взглянуть на интерьер, и я совсем не была разочарована, хотя кому-то всё это может показаться едва ли не китчем (если в эпоху барокко можно говорить о китче).
К императору Карлу VI
музыкантам следует питать самые добрые чувства. Не только потому, что он был ровесником Баха, Генделя и Доменико Скарлатти (род. в 1685, правил с 1711, умер в 1740) и сверстником Рамо и Вивальди (последнему покровительствовал; бедный Вивальди умер, всеми заброшенный, в Вене уже после того, как Карла не стало). Карл, как и его отец, император Леопольд I и старший брат Иосиф I, был не просто меломаном, а серьёзным музыкантом. Все три императора сочиняли музыку (Леопольд - очень даже неплохую; произведений Иосифа я не знаю), но Карл предпочитал не афишировать свои творческие поползновения и довольствовался более скромным хобби: он любил дирижировать придворными (то есть закрытыми для широкой публики) представлениями опер, ведя партию континуо за клавесином. Его дочки, включая юную Марию Терезию, при этом пели на сцене, да так, что один очевидец заметил, что, не будь они эрцгерцогинями, сытный кусок хлеба они бы себе своим пением заведомо обеспечили. На оперу и музыку вообще Карл тратил так много денег, что это вызывало ропот его более практичных министров. Спектакли отличались невероятной роскошью (впрочем, рекорд своего папеньки с фантастической постановкой "Золотого яблока" Чести, где 67 раз менялись декорации, он всё же не побил). А любимыми авторами Карла были Антонио Кальдара и уже упомянутый Фукс, что говорит о хорошем вкусе императора по крайней мере в музыке.Церковь в честь Карла Борромейского император решил воздвигнуть в 1713 году по обету в память об окончании свирепой эпидемии чумы (этот святой, являясь патроном императора, считался ещё и спасителем от чумы). Одна из фресок церкви изображает апофеоз Карла Борромейского, которого уводят на небеса Дева Мария и ангелы (картинка из Википедии). Большинство фресок создал Иоганн Михаэль Роттмайр из Зальцбурга, хотя в росписи интерьеров участвовали и другие художники.
И вот мы - за массивной дверью...
Взору открывается пышный и радостный, несмотря на обычный церковный полумрак, барочный интерьер.
Рассмотрим надалтарное изображение поближе. Это опять Карл Борромейский, возносящийся к Богу.
А теперь повернёмся и посмотрим на хоры, где стоит орган:
Если встать так, что не органа не видно, высветятся другие детали:
Между прочим, в этой церкви отпевали Антона Брукнера, и в траурной церемонии принимал участие Брамс.
В лифте можно подняться на смотровую площадку, а с неё по лесенкам - ещё выше, почти под купол. После карабкания на 137-метровую башню св. Стефана это было для нас пустяковым делом.
Любоваться панорамами Вены лучше всё-таки со св. Стефана, а в Карлскирхе нужно рассматривать росписи. Они и впрямь интересны. Я сняла только некоторые.
Ангел держит в руках певческую книгу; привожу покрупнее для интересующихся коллег:
Другие книги, явно не музыкального содержания, постигла куда более печальная судьба ("рукописи - не горят"?!...):
Вот, на что ополчился гневный ангел; причина его антикультурного поступка осталась мне непонятной - текст выглядит полной абракадаброй:
А тут - красота и гармония (архитектурные "обманки" писал итальянец Гаэтано Фанти):
Ещё одно круглое окно с аналогичным оформлением:
Балкончик:
И, наконец, купол:
Ангелята - это нечто! Видимо, Роттмайр (если это был он) писал их со здешних мальчишек-хористов.
Кстати, о церковных хористах.
В Карлскирхе регулярно, по нескольку раз в месяц, исполняют для туристов Реквием Моцарта. У меня была мысль в наш последний вечер в Вене сходить сюда, но... не сложилось. Проливной дождь, накопившаяся за неделю усталость, лёгкое поскуливание оголодавшего и антиклерикально настроенного отрока, неторопливость официанта, кормившего нас обедоужином - всё это заставило меня отказаться от этих планов. И так впечатлений было достаточно.
