|
|
Пишет cleofide (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} cleofide)@ 2009-03-10 08:01:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Моя Германия... Веймар
Чудный город - Веймар...
Кто тут только не жил! Кранах, И.С.Бах, Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд, Шопенгауэр, Гуммель, Лист...
Маленькая столица маленького уютного княжества, словно бы зримо опровергающего миф о жалком прозябании несчастной феодальной раздробленной Германии под властью ничтожных князей-самодуров. Были, конечно, и такие. Но в Веймаре сложилась уникальная атмосфера, притягивавшая лучшие умы Германии. И эта атмосфера ощущается до сих пор, хотя никто из великих там больше не обитает. Да и есть ли в наше время люди, сравнимые с Бахом, Гёте и Листом?..
Для начала покрупнее - ратушная площадь.
Вид у неё не очень старинный, но в 1984 году был вполне патриархальным. Тихо, спокойно...
Напротив ратуши - вот такая диспозиция...
В старинном сером доме с розовой отделкой жил и умер Лукас Кранах Старший. Там хороший музей, в котором мы побывали. Между прочим, дочь художника, Барбара, приходилась дальней прародительницей Гёте, мать которого была из этой "линии".
Вход в дом Кранаха поближе:
В Веймаре немало старинных домов, в том числе построенных в фахверковой технике.
Но вообще расцвет Веймара пришёлся на 18 век, и поэтому облик центральной части - не средневеково-ренессансный, а барочный или классицистский. Никакого официоза или гигантомании, всё как-то по-домашнему.
Дворец Бельведер тоже отличается каким-то камерным изяществом (фото не моё, из сети):
С утра пораньше мы отправились в дом Гёте и были там едва ли не первыми посетителями. Пришлось даже немного подождать в садике, пока нас впустят.
Так выглядел тогда сад под окнами поэта.
Внутри я не снимала - то ли было нельзя, то ли освещение было недостаточным.
Нашла в сети только такой кадр анфилады, украшенной головой Геры, которую Гёте привёз из Италии.
И сколько же в этих стенах перебывало знаменитых людей! Наполеон, между прочим, тоже.
Всякий путешествующий интеллектуал и артист считал своим долгом заглянуть к Гёте. Он никому не отказывал в приёме и в лёгкой светской беседе. А если человек ему был интересен, приглашал познакомиться поближе за обедом. Получить такое приглашение считалось большой честью.
Если выйти с заднего крыльца, то есть не на улицу, а в парк, то от дома Гёте виден дом Шарлотты фон Штейн - его веймарской подруги и возлюбленной.
В этом парке действительно растёт дерево гинкго билоба, про листочек которого у Гёте есть стихотворение (цитирую перевод В.Левика): "Существо ли здесь живое / разделилось пополам, / иль, напротив ,сразу двое / предстают в единстве нам?"
Отличное юмористическое дополнение к моей серьёзной экскурсии: nick-1.livejournal.com/44264.html
Чудный город - Веймар...
Кто тут только не жил! Кранах, И.С.Бах, Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд, Шопенгауэр, Гуммель, Лист...
Маленькая столица маленького уютного княжества, словно бы зримо опровергающего миф о жалком прозябании несчастной феодальной раздробленной Германии под властью ничтожных князей-самодуров. Были, конечно, и такие. Но в Веймаре сложилась уникальная атмосфера, притягивавшая лучшие умы Германии. И эта атмосфера ощущается до сих пор, хотя никто из великих там больше не обитает. Да и есть ли в наше время люди, сравнимые с Бахом, Гёте и Листом?..
Для начала покрупнее - ратушная площадь.
Вид у неё не очень старинный, но в 1984 году был вполне патриархальным. Тихо, спокойно...
Напротив ратуши - вот такая диспозиция...
В старинном сером доме с розовой отделкой жил и умер Лукас Кранах Старший. Там хороший музей, в котором мы побывали. Между прочим, дочь художника, Барбара, приходилась дальней прародительницей Гёте, мать которого была из этой "линии".
Вход в дом Кранаха поближе:
В Веймаре немало старинных домов, в том числе построенных в фахверковой технике.
Но вообще расцвет Веймара пришёлся на 18 век, и поэтому облик центральной части - не средневеково-ренессансный, а барочный или классицистский. Никакого официоза или гигантомании, всё как-то по-домашнему.
Дворец Бельведер тоже отличается каким-то камерным изяществом (фото не моё, из сети):
С утра пораньше мы отправились в дом Гёте и были там едва ли не первыми посетителями. Пришлось даже немного подождать в садике, пока нас впустят.
Так выглядел тогда сад под окнами поэта.
Внутри я не снимала - то ли было нельзя, то ли освещение было недостаточным.
Нашла в сети только такой кадр анфилады, украшенной головой Геры, которую Гёте привёз из Италии.
И сколько же в этих стенах перебывало знаменитых людей! Наполеон, между прочим, тоже.
Всякий путешествующий интеллектуал и артист считал своим долгом заглянуть к Гёте. Он никому не отказывал в приёме и в лёгкой светской беседе. А если человек ему был интересен, приглашал познакомиться поближе за обедом. Получить такое приглашение считалось большой честью.
Если выйти с заднего крыльца, то есть не на улицу, а в парк, то от дома Гёте виден дом Шарлотты фон Штейн - его веймарской подруги и возлюбленной.
В этом парке действительно растёт дерево гинкго билоба, про листочек которого у Гёте есть стихотворение (цитирую перевод В.Левика): "Существо ли здесь живое / разделилось пополам, / иль, напротив ,сразу двое / предстают в единстве нам?"
Я часто вспоминала эти строки, носясь по Веймару (там, конечно, надо неспешно гулять, но времени было очень мало).
Почему было мало времени? Да потому, что рядом с Веймаром находится мемориал Бухенвальда. Куда советских людей возили в обязательном порядке, без всяких отговорок. Поэтому с утра - музей Гёте и краткая экскурсия по городу, затем - лагерь смерти, а после - кто хочет, может остаться в Веймаре походить самостоятельно и вернуться в Эрфурт, где мы тогда базировались, вечерней электричкой. А прочих увезли на автобусе.
Конечно, я осталась. Но после ужасов Бухенвальда мозги были немного набекрень, хотя самых страшных помещений и экспонатов я просто не видела - мы с подругой, тоже чувствительной барышней, просидели часть экскурсии на лавочке возле бывшего лагерного барака...
Кстати, самое сильное эмоциональное впечатление было не от орудий пыток и массовых убийств, а от разительного контраста внутренней обстановки Бухенвальда и уютных немецких домиков в цветочках, стоявших вдоль дороги, идущей вверх (лагерь - на вершине небольшой лесистой горы). Лично я бы просто не могла жить в таком месте. Но это соседство помогло мне острее проникнуться тем, что происходит в бетховенской опере "Леонора"/"Фиделио", где одновременно разворачивается любовный треугольник в семье доброго тюремщика и высокая драма борьбы с тиранией.
Дом Шиллера я фотографировала на бегу, уже по возвращении из Бухенвальда в Веймар, поэтому он вышел "пьяноватым":
Внутрь попасть уже не удалось. На самом деле он должен выглядеть так (фото из сети):
Памятник Гёте и Шиллеру я почему-то вообще не сняла. Он стоит напротив театра, художественным руководителем и режиссером которого многие годы был лично Гёте, и здесь шли не только его пьесы и пьесы его друзей, но и оперы, в том числе Моцарта и Глюка (репертуар был смешанным).
Дальше - опять мои картинки.
Церковь Петра и Павла. Она помнит Баха и его кузена Иоганна Готфрида Вальтера (хороший, кстати, был композитор!). А поскольку там долгое время служил священником Иоганн Готфрид Гердер, в народе эту церковь называют Гердеркирхе. Я своими глазами видела на задворках два мусорных ящика, на которых было крупно начертано: HERDER: Эх, надо было и их снять... Постеснялась.
Церковь сильно пострадала от американских бомбардировок в 1945 году. Средства на её восстановление дал Томас Манн, найдя хорошее применение присужденной ему премии имени Гёте.
А это - тоже снятый на скорую руку памятник Альберту Швейцеру.
Музыкантам или любителям музыки стоит сходить в дом-музей Листа. Он расположен недалеко от дома Гёте - там минут 10 приятной прогулки краем парка.
И опять - никакого напыщенного культа классика. Как будто хозяин временно отлучился, но велел гостям чувствовать себя как дома...
Здесь Лист занимался с учениками, принимал посетителей, играл для друзей...
Фото не мое - скан с открытки.
.
Почему было мало времени? Да потому, что рядом с Веймаром находится мемориал Бухенвальда. Куда советских людей возили в обязательном порядке, без всяких отговорок. Поэтому с утра - музей Гёте и краткая экскурсия по городу, затем - лагерь смерти, а после - кто хочет, может остаться в Веймаре походить самостоятельно и вернуться в Эрфурт, где мы тогда базировались, вечерней электричкой. А прочих увезли на автобусе.
Конечно, я осталась. Но после ужасов Бухенвальда мозги были немного набекрень, хотя самых страшных помещений и экспонатов я просто не видела - мы с подругой, тоже чувствительной барышней, просидели часть экскурсии на лавочке возле бывшего лагерного барака...
Кстати, самое сильное эмоциональное впечатление было не от орудий пыток и массовых убийств, а от разительного контраста внутренней обстановки Бухенвальда и уютных немецких домиков в цветочках, стоявших вдоль дороги, идущей вверх (лагерь - на вершине небольшой лесистой горы). Лично я бы просто не могла жить в таком месте. Но это соседство помогло мне острее проникнуться тем, что происходит в бетховенской опере "Леонора"/"Фиделио", где одновременно разворачивается любовный треугольник в семье доброго тюремщика и высокая драма борьбы с тиранией.
Дом Шиллера я фотографировала на бегу, уже по возвращении из Бухенвальда в Веймар, поэтому он вышел "пьяноватым":
Внутрь попасть уже не удалось. На самом деле он должен выглядеть так (фото из сети):
Памятник Гёте и Шиллеру я почему-то вообще не сняла. Он стоит напротив театра, художественным руководителем и режиссером которого многие годы был лично Гёте, и здесь шли не только его пьесы и пьесы его друзей, но и оперы, в том числе Моцарта и Глюка (репертуар был смешанным).
Дальше - опять мои картинки.
Церковь Петра и Павла. Она помнит Баха и его кузена Иоганна Готфрида Вальтера (хороший, кстати, был композитор!). А поскольку там долгое время служил священником Иоганн Готфрид Гердер, в народе эту церковь называют Гердеркирхе. Я своими глазами видела на задворках два мусорных ящика, на которых было крупно начертано: HERDER: Эх, надо было и их снять... Постеснялась.
Церковь сильно пострадала от американских бомбардировок в 1945 году. Средства на её восстановление дал Томас Манн, найдя хорошее применение присужденной ему премии имени Гёте.
А это - тоже снятый на скорую руку памятник Альберту Швейцеру.
Музыкантам или любителям музыки стоит сходить в дом-музей Листа. Он расположен недалеко от дома Гёте - там минут 10 приятной прогулки краем парка.
И опять - никакого напыщенного культа классика. Как будто хозяин временно отлучился, но велел гостям чувствовать себя как дома...
Здесь Лист занимался с учениками, принимал посетителей, играл для друзей...
Фото не мое - скан с открытки.
.
Отличное юмористическое дополнение к моей серьёзной экскурсии: nick-1.livejournal.com/44264.html
