Новости из Мозамбика
Ассаламу алейкум! Мир всем! Пишу из Мозамбика. Для меня это 145-я страна (включая частично признанные государства).

Мозамбик с прошлого года безвизовый для обладателей российского паспорта. Россияне примерно в сотню стран безвизовые (включая некоторые труднодоступные острова Океании и Карибского бассейна, куда, хоть и безвизово, но редко ездят мои друзья и читатели). Но! Но безвизовость бывает разная.

Бывает, на практике, чистый такой безвиз, как Киргизия, Казахстан или Эмираты: шлёп в паспорт штамп, а где-то и электронно, без штампа даже, приехал, показал паспорт, и всё, и никаких к тебе вопросов.

Бывает же безвиз с вопросами, к которым надо готовиться. Пример —- Южная Корея. Или Израиль. Такие могут быть вопросы и отношение на въезде, что могут не пустить, и нередко отвергают приезжего русича. Как крайний вариант, была Украина в период 2014-2021 годов: официально безвизовая, а реально даже и приглашение люди делали, и с ним не все попадали, чисто на усмотрение конкретного пограничника. А так, да, "безвизовый въезд" (теперь уже отменён). Так же безвизовы украинцы в Россию: можно им въезжать, но только через Шереметьево, да и с кучей вопросов надолго.


Мозамбик, конечно, вариант не крайний, но к безвизовому въезду прикреплены особые условия. Надо сперва податься на визу на портале МИД Мозамбика, заполненяя длинную анкету (у меня это вышло не с первого раза). Отправить её, прикрепив бронь гостиницы, фото, скан паспорта... Через некоторое время получить на электронную почту официальный ответ:

"уважаемый Антон Кротов, паспорт РФ номер.. фото... Вам в визе Отказано! Причина: с такого-то числа Россия входит в число безвизовых стран в Мозамбик".

Это Письмо Отказа в визе надо распечатать и взять с собой, без него не пустят через границу. Идиотизм? Да. Откуда узнал? На "форуме Винского" прочёл отчёты, для подстраховки написал в посольство РФ в Мозамбике, они говорят: заполняйте... При этом на самом сайте МИДа Мозамбика, — владельцы паспорта России НЕ входит в перечень освобождённых от визы. При заполнении анкеты надо поставить галочку там, где: "Я посмотрел список стран, гражданам которых виза в Мозамбик не нужна, и подтверждаю, что моя страна туда НЕ входит "... Бред.

Кроме письма - отказа, нужно на руках иметь в распечатанном виде: копию паспорта, копию прививки от жёлтой лихорадки, брони гостиниц в Мозамбике (не однодолларовых), подтверждение платежеспособности. И всё это в бумажном виде нести на границу. Нужно ещё 650 местных денег ($10) наличкой для оплаты пограничного сбора, именно в местной валюте. Чем этот комлект макулатуры отличается от процедуры получения визы? Неясно!

Я всё это имел. Заранее всё поксерил, распечатал. И деньги Мозамбика обменял заранее. Единственное, что брони гостиниц были у меня фуфелные, и, конечно, не оплаченные. Приезжаю на пограничный пост.

Женщина - пограничница смотрит на меня, как Цезарь на коровью лепёшку. — ждите! Потом увидела, что я всю макулатуру принёс и достал, разозлилась. Неужели у этого бородатого все имеется?

— обратный билет домой есть?
— есть, с Йоханнесбурга, на 14 марта.
— показывайте! — брезгливо так.

Он у меня был в рюкзаке, в отдельной папочке. Пришлось за ним лезть. Тётенька осмотрела билет, опять же, надменным взором (он был на русском языке) и потом перевела глаз на бронь гостиницы в городке Тете.

— Буду звонить в гостиницу!

Я уже читал, что такое бывает на въезде в Мозамбик. Не очень хотелось этого. Если что, скажу, "извините, наверное сбой в системе, дайте интернета, сделаю новое бронирование". И где-то распечатаю. Читал, что услуга распечатки прямо на границе предоставляется, за один доллар за страничку! И так пограничники зарабатывают...

Пока тётя презрительно трогала мой паспорт и бумаги, мимо проходили африканцы, граждане соседних стран. С ними не было никаких заморочек, их штамповали за секунды (было ещё два сотрудника, мужчины). Один пассажир дал взятку в 100 рандов (500 рублей), бумажку пограничник сразу спрятал. Женщина-злюка не унимается:

— Я позвоню своему боссу!
Что ей сказали по телефону гостиницы, и что сказал босс, осталось мне неизвестным. Возможно, женщина - пограничница никуда и не звонила, а просто распускала понты, чтоб меня испугать. Потом:
— Давайте деньги. 650 метикал.
Тут опять же, важно иметь заранее эти местные деньги. Я их наменял ещё в Малави, зная все эти приколы. Если скажу, что у меня есть только доллары, тут и обсчитают, и скажут; "такие мелкие деньги не берём, а с крупных размена нет!" Отдал деньги, точно, чтоб без сдачи.

Тётя ещё немного побурчала, зачем-то утащила себе распечатку — бронь дорогущей гостиницы в Тете — но потом все же поставила черный круглый въездной штамп и отдала мне паспорт. Молодая ещё, а такая уже вредная. Остальная макулатура осталась мне, они ее не забрали. А не сделал бы, так они ж и ругали бы меня за это.

Фуу, какая неприятная граница. Я понимаю, что Израиль или Южная Корея могут что-то требовать от въезжающих. Но Мозамбик, на одном из нижних мест в мире по всем показателям, кроме величины территории, — гос.люди должны быть рады,что иностранцы едут. Уж по-любому россияне не обрушат экономику Мозамбика, даже если приедут без брони гостиниц и без обратного билета. Богатая Намибия, Ботсвана ничего не требуют. Потом мне в Мозамбике объяснили, что это специально придираются, чтоб хоть чего-то не нашлось у въезжающего, и под этим предлогом вымутить взятку!

Итак, я въехал в новую для себя страну. Помню, в 2000 году я уже получал визу Мозамбика (кстати, $10), но тогда в страну не поехал, а поехал в Намибию. А Мозамбик открыли для науки в том же сезоне Сергей Лекай и Олег Сенов, они там и встречали новый год 2001. Я же спустя 24 года в этой поездке выполняю то, что предполагал сделать, но не сделал ранее. Заехал.

Несколько отличий от Малави, Замбии и всяких других Зимбабве: (1) язык — португальский! Английский редко кто понимает. (2) больше ментов, постов и всяких проверятелей, хуже с фотографированием: некоторые места являются "стратегическими объектами". Я в Замбии и Малави уж забыл, где — да вроде нигде, вроде не нужен был этот паспорт, всем плевать. А тут иногда нужен. (3) цены, на первый взгляд, выше, чем в предыдущих двух странах. Валюта местная — метикал — сейчас довольно крупная, 1$=63мт., 1мт=1,5₽. Причина такая: несколько лет назад отрезали три нуля, а так было бы 63.000. Но сейчас падает несильно . За десять лет подешевел только вдвое.

И вот (4) четвертая особенность. Не знаю уж, случайно или всегда так. Но стало резко жарко! Опять как в пустыне Калахари, в Ботсване или в Ливингстоне, или на севере Зимбабве. В какой-то я попал жаркий пояс. Сегодня температура в тени около +100°F, ну да, это по Фаренгейту. По Цельсию это +38°С, но какая-то удушливая жара.

В остальном же такая, зелёная Африка . Холмы, леса, продажа древесного угля, десятки безнадежных продавцов вдоль дороги в каждой деревне, иногда флаги. Государственный флаг Мозамбика — единственный в мире,на котором есть изображение автомата Калашникова. В 1970х и 1980х СССР помогал народу Мозамбика, сперва добиваться независимости от Португалии, а потом строить социализм. На гербе Мозамбика также есть это, весьма известное в мире, оружие. Посты полиции даже на грунтовках!

Мне нужно было попасть в городок Моатизе, откуда, по.некоторым данным, ходил поезд в Бейру по средам. В Африке поездов мало, и не всегда есть точная информация в интернете. Всё нужно проверять. В итоге, доехал до этого Моатизе на маршрутке, и, обливаясь потом, дошел до вокзала. Ура! Завтра будет поезд. Он отходит по средам в 14.00. Билеты есть трёх классов: лежачий, хороший сидячий и народный. Я поеду в народном, третьем классе (480мт = 720₽ за 20 часов пути. Билет в лежачий вагон втрое дороже).

Я специально, надеясь на поезд, подгадал свое расписание. Так же мне удалось поймать поезд в Намибии, что ходит всего несколько раз в год, и еженедельный поезд в Замбии, и еженедельный пароход в Малави. Из-за того, что я ловлю редкий транспорт, мой маршрут может казаться извилистым, не совсем прямым и даже загадочным для российского читателя, видевшего Африку только в мультфильме про Айболита. Да что читатель? Даже и я, проводя в путешествиях тридцать четвертый год, и я перед выездом сюда — не представлял таких мест, как Булавайо, Гверу, Квекве, Чипока, Моатизе...

Ну, а сам город Моатизе оказался самым скучным городом на моем маршруте. В нем не нашлось ничего достойного внимания. Только вокзал и базар. И главный проспект, пыльный и неустроенный. Ерунда какая-то. Поеду на ночёвку в Тете, это соседний крупный город, областной центр.

Город ТЕТЕ уже был похож на город. Кстати, это редкое географическое название, которое можно написать по-русски или по-английски или по-португальски, и читаться оно будет одинаково. Другие города, где русское написание прочитается по-английски так же, это ТОММОТ и МЕККА, киргизский ТОКМАК, ну и с натяжкой ОМСК и ТОМСК. Город Тете расположен на реке Замбези. Центр построен колониальными властями (Португалия владела Мозамбиком, как и Анголой) в ХХ веке.

Жара на меня действовала замедляюще. Я добыл ещё местных денег (из банкомата), купил мозамбикскую симку, на что потратил почти час (продавец попался пережаренный и неповоротливый, хотя он взял в помощницы двух других продавчих). Куда идти дальше, насчёт ночлега, в госпиталь или мечеть?

Оказалась рядом мечеть. Мозамбик содержит мусульман в меньшинстве (20%), на севере их больше,чем на юге. Вскоре я познакомился с имамом мечети и его братом -близнецом. Хасан и Хусейн, так звали близнецов, приезжали в мечеть на каждый намаз на машине, причем тот, который имам, был в чёрном халате, а другой в белом, так они и отличались. Из предков близнецов один был индиец, поэтому цвет кожи у них был не полностью чёрный, а шоколадный.

Имам мечети знал английский язык, а также португальский, урду и арабский. Соответственно сообразительны были дети имама. Закончился этот день настоящим пиром в гостях у имама в богатом доме (не хижина, отнюдь). Близнецы жили в большом особняке вместе со своей матерью 68 лет, со своими женами и детьми, был ещё слуга, как нередко бывает тут. По случаю они позвали в гости ещё трёх бородатых друзей (не знающих английского). Мы обсудили множество разных вопросов, а я съел тройной объем пищевых продуктов. Любые продукты были на столе (кроме молочных). Да благословит Всевышний всех этих хороших людей и всех прочих, кто помогает мне в дороге!

В дорогу мне дали ещё две бутылки воды. Утром попрощались с ними. Какой-то бизнес был у них, вероятно торговля, но чем именно — я не спросил.

Наутро была опять жара, с раннего утра. Ничего делать не хотелось вовсе. Имам сказал, что Тете — самый жаркий город Мозамбика. Все вещи, которые у меня промокли и отсырели в Малави, теперь высохли. Другая проблема — одежда начала мокнуть изнутри, так как я начал усиленно потеть. Вот крайности, то одна, то другая!

Я отправился на маршрутке в Моатизе. Автостопом не стал, в такую жару и думать не хотелось. До Моатизе 25 км на двух маршрутках: едешь до моста, пешком переходишь мост и потом опять на маршрутке.

Купил билет на поезд в третий класс, оставил рюкзак дежурному по станции и пополз осматривать городок, который, в отличие от Тете, вовсе показался ерундовый. На базаре продавали траву, помидоры и большие жёлтые огурцы. Ничего привлекательного, даже ананасы не выросли в этой жаре.

Поезд должен был отправиться в 14 часов. По российской привычке я не торопился в него до половины второго — в РФ поезда на конечной станции за полчаса открывают свои двери. Но оказалось, что тут, уже заранее ,ушлые местные жители уже сами с рельсов пролезли в вагоны третьего класса, пока проводники охраняли более элитные вагоны. Ну, я тоже полез и захватил себе сидячее местечко, буду ехать в Бейру часиков двадцать, а может и больше — африканские поезда во всех случаях имеют свойство опаздывать.

Всего было вагонов пятнадцать. Вагоны эконом-класса имели по 150 мест, сиденья в них, как в индонезийских поездах в эконом-классе, то есть не очень удобные. Хорошо, что окна открывались и на потолке висели вентиляторы. Вагоны — не старые. Но воды в раковинах нет. Белых людей в поезде, похоже, 1 штука — я.

Пока залезли в поезд, скажу читателям, что я ещё почти ничего не потерял в этой поездке. Утратил только селфи-палку для телефона, она же работала как штатив. Такую хорошую селфи-палку мне подарили ещё в 2019, кажется, году — благодарю того, кто это сделал, если он читает эти строки; сэлфи-палка прослужила 4 с половиной года, и наконец выкатилась из рюкзака, когда я ехал по Зимбабве автостопом, а рюкзак был закреплён неустойчиво снаружи грузовика. Выскочила она как-то из клапана. Я честно старался справиться с проблемой, нашел и купил новую (похуже) в Замбии, мы же помним, там много всего и недорого . Но и эта вторая селфи-палка потерялась в суете адского плавания на озере. И то дёшево отделался, такая суматоха там была!

Двигаюсь.

Подсчитал аккуратно, в скольких странах я ездил на поездах. Вышло ровно 80 стран с Мозамбиком (предыдущий подсчет был неполон). И ещё 8 стран — территорий можно бы притянуть за уши, например Перу, где я ездил на метро в Лиме, оно есть надземная городская железная дорога, ну вот если такие как Сингапур, Гонконг прицепить тоже, натянуть можно 88 стран и территорий. Но так, чтоб всё аккуратно, таких железнодорожных стран у меня 80. Наберу когда-то 100, выпущу бесполезную книжку про разные железные дороги 100 стран — для коллекционеров. Без всякой полезной информации.




Поезд двигался по однопутной железной дороге. Электрификации тут нет и никогда не было, в отличие от Зимбабве. Время от времени, через 5-8 км, были небольшие остановки в деревнях и сёлах. Жители их, в основном детские жители, высыпали на пути, надеясь продать пассажирам что-то: воду в б.у. бутылках (налитую из колонки или колодца), сахарный тростник, большие жёлто-зеленые огурцы. Некоторые дети пытались сесть в поезд (налегке) и уехать из своей соломенной деревни куда-то ещё, и были сгоняемы солдатообразными охранниками поезда (они то и дело ходили по вагонам, надзирая за поведением пассажиров). Поезд , покачиваясь и стуча колесами, ехал в Бейру (не путать с Бейрутом) , которую я давно знал из карт и в которой давно уже хотел побывать.

Напоминаю, что более полный вариант текстов, обновляющийся более оперативно -- у меня вКонтакте на страничке https://vk.com/antonkrotov .

(Read Comments |Comment on this)

Необычный дорожный знак.
Я вам, читатели, уже показывал знаки в Ботсване и Намибии с большим черным пальцем — "Не автостопить [здесь]!"

А в Мозамбике, город Бейра, попался мне ещё более редкий знак."Не строить тут дома!" Проблема в том, что африканцы готовы соорудить свой самострой в любом пустующем месте, не оформляя разрешения и не покупая, конечно, землю. Вот от таких многочисленных самосе́лов и пытается спасти знак, что на фото.

Говорят, ещё такие знаки тут в Мозамбике есть.

(Read Comments |Comment on this)

26 лет достижению Индии
С праздником!
8 марта 1998 года участники экспедиции АВП, среди которых — Антон Кротов, Владимир Шарлаев, Руслан Кокорин, Максим Крупнов, Алексей Журавский ("полковник"), Сергей Смирнов (Гунь, он же "Хип"), Лена Крымская и ещё пара персонажей, — окончательно въехали автостопом в Индию, преодолев тысячи километров по дорогам России, Грузии, Армении, Ирана, Пакистана... Вот и Индия.

Как жили и путешествовали в ту, ещё не интернетную эпоху, и когда все визы были бумажные, деньги тоже бумажные, а не на карточках, письма в Москву тоже бумажные, а не электронные... Я подробно описал в своей книге "Автостопом в Индию". Мы не только доехали до Бангалора (побывав в гостях у Саи Бабы, я ему вручил свою книгу "Практика вольных путешествий"). Мы потом ещё (многие из участников) вернулись автостопом обратно и в мае 1998 года пересекли обратно рубеж МКАДа.

Проложив путь в Индию, я всем рассказал о нем. Маршрут действует до сих пор.


Кто интересуется, как маршрут сейчас, тот может прочесть ещё книгу А.Манчева "В Индию по земле: практический путеводитель".

Моя книга (в двух электронных форматах) — выложена ВКонтакте в открытом доступе у меня на страничке и на древнем сайте АВП -- здесь: https://avp.travel.ru/menu_indiya.htm.

За бумажными книгами, моими (250 р) или товарища Макеева (750 р), обращайтесь ко мне.

Всем желаю интересных путешествий и открытий, которые можно сделать и в наше, денежно богатое и интернетное время XXI века!

(Read Comments |Comment on this)

Ещё один день в Малави
После приключений в деревнях да на корабле с курицами, ничего будоражащего ум со мной в Малави не происходило. Я поселился в гостинице в городке Нката-Бей, отдав ~180 рублей, старался там просохнуть. Но преуспел лишь частично, ибо мокрый я был сильно, а солнца не было и периодически дождило. Тем не менее, 80% молекул воды, попавших в мои вещи, за ночь исчезли.

Я тщательно отъелся, отмылся, но стирать ничего не стал (понятно почему). Выяснил, что прямая дорога вдоль берега на Нкоту-Нкоту разрушена дождями и по пути туда — три переправы. Решил двигаться на Мозамбик обходным путем, через Мзузу и Касунгу — эта дорога была целой и даже асфальтированной.

Наутро в городке посветлело. С незначительными приключениями я выехал, на платной машине, в Мзузу.

Удивительное дело, навстречу проехал кортеж с мигалками. Это был кортеж вице-президента, как сообщили местные. К приезду ВИП лица в этот поселок — туда прибыли толстые столичные журналисты, я их видел, вывесили флаги (на обычных деревянных палках), прицепили несколько портретов важного лица и пригнали, как я подумал, статистов, чтоб хлопали начальнику (грузовики и автобусы с этими счастливыми людьми ехали тоже навстречу). Возможно, вчерашнее перемещение воинской части по озеру также было связано с предстоящим воскресным визитом чиновника. Число полицаев на трассе возросло, и со всех проезжающих таксистов на каждом посту брали 2000 кванза (100 рублей). Водитель заворачивал их в бумажку и отдавал ГАИшникам, и так на каждом посту. Что делал вице-президент в посёлке, не знаю. Может, инспекционная поездка по стране, или открывает какой-то объект: школу, мост или мельницу для кукурузы? Не знаю.

>
Дальше, конечно, надо было посмотреть Мзузу и поехать автостопом. Но я банально поленился, да и прогноз обещал опять же дождь. Поэтому меня ожидали такие последствия. Сперва я сел в автобус, который слупил с меня денег, но полтора часа никуда не ехал, надеялся найти других пассажиров, а их не было. Потом я с большим шумом вытащил из билетера назад свои деньги за проезд (они сразу обилечивают, причем можно и нужно торговаться!) И пошел в направлении Касунгу, но не дошёл — меня перехватил таксист, готовый везти быстро и по цене ниже автобусной.

Опять же, глупо получилось, я опять согласился, уже почти всех людей он набрал, но одного последнего искал очень долго. Наконец поехали, с многими остановками, на каждом посту водитель заворачивал 2000. В середине пути ГАИшники не пропустили вовсе.

— Ещё наши блатные водители не набрали пассажиров и не уехали! И ты не поедешь!

В итоге, таксист вернулся в соседний поселок, где после громкой ругани (в Малави много людей крикливых!) Он перепродал пассажиров таксистам, которые ехали дальше и были знакомые ментов. По крайней мере тот, кому достался я, был другом гаишников района и взяток не платил.

В Африке бывает, что белого, да и черного клиента, продают несколько раз. Сперва к тебе цепляется хэлпер, который ведёт тебя в автобус, такси, гостиницу и говорит там: "я привел клиента!", получает комиссию. Потом, если таксист или автобус ехать далеко не может, не хочет, то он договаривается с коллегой, другим транспортом, куда по оптовой цене перепродает клиентов. И только человек, едущий автостопом, этого избегает — важно не признаваться, что ищешь и куда едешь!

И ведь в теории всё просто, дойти до конца городка и поймать быструю и бесплатную машину. Но лень во мне усилилась, а когда мимо меня идущего проезжают туда -сюда эти таксисты с воплями и ходят повсюду ловцы человеков — их агенты, ну вот бывает сложно устоять под их напором.

В итоге, довольно-таки недовольный, я выскребаюсь из машины в городке Касунгу, без определенного знания об этом городке, о местах ночлега и о событиях в нем.

Вытащил рюкзак, начал ноги разминать (отсидел их). Вдруг слышу азан (призыв на молитву аср). Откуда исходит, неясно , мечеть с дороги не видна. Пошёл на звук.

Поистине, Творец заботится, и даже через все мои глупости и ошибки, через сломанную дорогу, неедущий автобус и неправильного таксиста, — привел меня в нужный момент в нужный квартал Малави!

Именно сейчас, именно в этом городке и в этом квартале, где меня случайно выгрузил таксист, — именно здесь и сейчас проходил Всемалавийский Съезд мусульманских проповедников! В качестве докладчиков прибыли представительные делегации шейхов из Индии и ЮАР. Прямо сейчас они читали проповеди в большой и очень низкой мечети, похожей на ангар, поэтому ее и не видно было с дороги. На мероприятие собралось несколько сотен человек из разных концов Малави.

Когда я вошёл во двор, я удивился, увидев десятки бородатых людей. Обычно на аср столько не скапливается. А тут зашёл в саму мечеть, там сотня рюкзаков, десятки сумок. Было видно, что ночевать тут собирается множество народа. В итоге, я присоединился к ним.

Лекции читались на двух языках — обычно это были чичева и урду. Лекторы работали парами, один основной, второй переводил первого. Также, как в таких случаях и должно быть, — имелась кухня, во дворе под навесом, напоминающая кухню Трезвого Схода АВП. Тут тоже был Сход, и тоже Трезвый. И палаток было множество (на ночь их ставили прямо в мечети, чтоб не намокнуть). Так же на дровах готовилась еда, только не гречка, а рис. Кастрюли были больше,чем у нас, литров по сто. Чай был с молоком и сахаром. Как и на Сходе АВП, были лекции, а после лекции участники выстраивались в длинную очередь у кастрюль с едой за бесплатным питанием.

Отличие от Трезвого Схода АВП было то, что здесь были одни мужики. Женщин не было видно. Вообще во всех мечетях Малави есть женский отсек. Но в данном случае весь женский отсек был преобразован, днём в столовую, ночью в спальню. Сколько людей оставалось в мечети на ночь, я не смог подсчитать, но это было человек двести. Кто-то уходил вечером или уезжал на грузовике домой в свои поселения.

Для Малавийской уммы (общины) это было большое событие. Я, правда, лично не знаю языков урду и чичева. Обнаружив это, один бородач из Йоханнесбурга взялся мне переводить вкратце на английский. Был и англоговорящий лектор также. Фотографировать такие собрания не принято, предупреждали ораторы и о вреде телефонов, увлечения ими.

Один из лекторов, шейх из Индии, был просто великолепен. Плотного сложения, крупный пожилой человек, с большой седой бородой, он носил огромный рыжий тюрбан. Что это, чалма или тюрбан ? Не знаю, как назвать, но это наверное целая простыня, намотанная на голову сверху, и из нее вверх торчал вертикально кусок ткани высотой ещё в одну голову. Как он был так накрахмален? Или там был штырек? Неясно. Но факт налицо: огромная голова проповедника с мощной седой бородищей и рыжей вертикальной чалмой (напоминает мою оранжевую шапку, но во много раз больше) возвышалась над всей толпой. А когда он говорил, громко, размахивая правой рукой — никакой микрофон ему был не нужен. Даже не понимая языка, хотелось вскочить и воспоследовать за громогласным шейхом!

Не упустил возможность в перерыве лично прикоснуться к громогласному старцу. При приближении оказалось, что английского он не знает, но другие индийские и ЮАРские деды обступили нас и перевели всё необходимое. Да, и опять мне хотели подарить денег. Но я тут отказался (как и в Замбии), тут найдут, кому их пристроить. А вот от угощения с шейхского стола я отказываться не стал, тем более что шейхи и приравненные к ним личности имели возможность питаться без очереди . Шейхи питались так же, как и говорили — вкусно и много. А книги свои я не показал, как-то не к месту было.

Интересно попасть на такое мероприятие. А когда люди узнают, что я посетил их страны и города, они ещё больше радуются.

Поздно вечером поставил палатку и обвешал ее всем своим полусырым тряпьем; на улице шел дождь и шумел крышей мечети. В понедельник очень рано случился подъём, я уж понимаю, что пораньше надо выехать, ибо ехать мне опять через столицу, через Лилонгве. Другая дорога, как мы помним, разрушена. Случился священный автостоп. Таким образом. Понедельник у них — день разъезда (основная движуха, как на Сходе АВП, с пятницы по воскресенье). Я уже начал собираться, собрался, чай мне налили без очереди. Тут один бородач, Мирзо, оказывается — зубной врач из Лилонгве, на своей машине сейчас поедет в столицу и может меня взять! Ну как здорово. Остальные участники тоже примерно тем же занимались, знакомились, и искали кто едет в "Москву" (зачеркнуто) Лилонгве. Ну как на Сходе АВП, точно. До столицы около 140 км. Ещё какой-то чернокожий автостопщик с рюкзаком к нам приклеился.

Под конец произошло следующее. Как вы помните, в таких собраниях — никаких фото , видео или других проделок шайтана. Никто не пытался сфоткать шейха в большом тюрбане , ну или меня. Но когда во дворе мечети стал формироваться грузовик, в который полезло человек 40 в кузов, — я решил их сфоткать. Этот грузовик шел в какой-то соседний город, куда ехала большая группа верующих. Может сразу по нескольким городам развозка (видимо, бесплатная от организаторов).


Только я достал телефон, — все маравийцы так обрадовалась. Будто все три дня этого только и ждали! Оказалось, что они очень хотят сфоткаться! Более того, у десятка человек были и свои смартфоны (простенькие, часто с трещинами). И вот они стали выскакивать из кузова и фоткаться со мной с большим удовольствием!

Шейхи этого не видели: они сидели в мечети и, вероятно, обсуждали итоги Схода. Я не стал вклеиваться в их прощальное чаепитие. Подождал, пока появился мой новый знакомый Мирзо. Через некоторое время он открыл машину.. ну и повез меня и ещё пару попутчиков в Лилонгве. Оттуда я планировал в этот же день выехать на юг, чтоб на следующий день , пятого уже марта , завершить поездку по Малави и пересечь границу Мозамбика!

(Read Comments |Comment on this)

Про футболки "АВП"
К моменту моего отъезда в Африку, в Москве уже не осталось лишних футболок "Академия вольных путешествий", но вот планирую этой весной их снова заказать. Футболки бывают разного размера: S, M, L, XL, XXL. Самые гигантские больше заказывать не буду, редко их спрашивают. А вот почему пишу: если вам нужна будет (платная) футболка АВП этой весной, напишите мне свой размер (т.е. напишите личное сообщение со словом "футболка", например "Футболка XL", в ЖЖ, вКонтакте или на Емайл krotov_avp на mail.ru ) чтобы я знал распределение пожеланий по размерам.

Деньги пока никакие переводить не нужно, это предварительный опрос.
Цена изделия в Москве до июня будет, предположительно, прежняя (1200 в Москве, 1600 с пересылкой)

(Read Comments |Comment on this)

По озеру Малави на корабле, перегруженном вчетверо
Озеро Малави... Когда с большой лодки, загруженной барахлом, в волнистые воды озера начали прыгать люди с мешками и другими людьми на плечах, я уже заподозрил, что большое судно не сможет подойти тут к берегу и нам , пассажирам, придется на таких же лодках попадать на борт корабля. И так оно и оказалось.

Судно, совершающее рейсы по озеру Малави, называется Илала, вмещает 400 официальных человек и построено в 1949 году (потом разобрано, привезено по частям в Малави, собрано и вот уже 70+ лет в ходу). Но именно в эти недели, когда я в Африке, Илала находилась в очередном ремонте. Вместо нее, вояки выделили для рейсов по озеру свой десантный корабль 2010 года выпуска, у которого была выше скорость, но официальная вместимость только 100 человек, в четыре раза меньше. Частота рейсов — раз в неделю — при этом не изменилась, и на 100-местный синий корабль претендовало столько же грузов и людей, сколько обычно заполняет 400-местную посудину. Это и было причиной вскоре встреченных и описанных ниже трудностей.

На прибрежных песках уже скопилось много десятков людей, ожидающих появления посудины. Пункт отправления — Залив Обезьян, Monkey bay, утром каждую пятницу, и оттуда судно идёт , уже хорошо наполненное.


Наконец, практически в обещанное расписанием время, посудина появилась. Хорошо, что здесь. Дело в том, что у судна в Senga Bay имеется два потенциальных места причаливания. Если ветер не сильный, то здесь, координаты -13.724276, 34.625146, а если сильный, то за мысом в 5 км отсюда. Вот координаты: -13.708793, 34.618576. Накануне я разведал пешком оба места.

Посудина синего цвета появилась и остановилась в сотне метров от песчаного берега . На борт судна нас возили деревянные лодки. Заходить в них надо было, по грудь в воде. Грузчики носили и людей, кто не хотел мокнуть, и их вещи. Людей носили на плечах, даже толстых, килограмм по сто. Я заранее упаковал свою обувь в рюкзак, и неся его на голове, полез в лодку. Надо сказать, что это непросто. Вокруг ещё 70 негров и их помощники, делали то же самое, надо пройти через волны глубиной 1 метр и взобраться на высокий деревянный мокрый борт большой лодки. Потом на лодке ещё оплатить 1000 (ради этого я имел маленький мешочек с карманными деньгами), и она движется к судну, почему-то силой не мотора, а одного мужика, который тянет за трос (лодка привязана к судну тросом).

Затем самое сложное. Лодка подходит к высокому синему борту корабля,и надо на борт взобраться. Почему-то не было предусмотрено ни лестницы, ни каната даже, а борт высокий, гладкий, и даже полы судна почти на два метра выше борта лодки. Все на волнах качается, и в удачный момент надо схватиться за борт судна и подтянуться с рюкзаком, оказавшись наконец на месте. Ослабленных, богатых и женщин заносят на плечах и закидывают руками сильные грузчики.

Процедуру посадки на судно не мог фотографировать, так как телефон и все прочее герметично спрятал на это время.

На корабле уже множество было людей. Все сидячие места были заняты, между местами стояли стоящие пассажиры и сотни тюков и корзин багажа. Был открытый салон и "крытый", тоже сидячий, так забитый, что там и встать негде. Погрузка в СингаБе шла ещё час, загрузили нас очень плотно, ещё и пошёл билетер, продал мне билет за 10.500 (500 рублей) до северной деревни, куда я думал было оправиться. До нее , по расписанию, было 40 часов дороги.

Плавание оказалось не очень комфортабельным. Буфета на судне не было . Небольшой ларек — к нему ещё и потолкаться — продавал печенье, газировки и вредный продукт — пиво. Кипятка не было видно, но был кран с водой. Своя кухня была в трюме у команды, но я не стал туда проситься кружку кипятить — было интереснее смотреть по сторонам, будучи наверху. Я затолкал рюкзак в некую щель, и сел на лесенку, ведущую к капитану (сам кэп меня наверх не пустил и пока никого не пускал), там ещё интернет с берега достигал поначалу.

( Все фотографии относятся к первому, ещё относительно комфортному периоду плавания. Дальше уже было не до фото)

Судно шло довольно быстро, 17 км/ч. На одном участке капитан разогнался до 35 км/ч, но это по приколу, на расстояние меньше километра. К вечеру мы подошли в Нкота-Нкота, уже в темноте, и тут начался ад!

Только приблизились, в темноте,как нас обступили лодки. С этих лодок полезло на борт ещё человек двести! Они лезли со всех сторон на наше перегруженное судно. За ними и между ними на борт поступали самодельные клетки и корзины с курицами. Этих клеток было очень много. В каждой было в среднем около двадцати кур. Люди эти были челноками. Они хотели отвезти кур на остров и там продать. Стоимость куры в столице составляла 8500, на острове можно загнать за 20.000 эту же куру. [По словам местного жителя. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.]

Остров Ликома и соседний с ним находятся в восточной части озера. Само озеро меж трёх стран — Малави, Мозамбик, Танзания. Есть и свои водяные территориальные споры. Отчего-то вышло так, что острова принадлежат Малави, но находятся в территориальных водах Мозамбика, близко к его берегу (4 км). Сообщение — пароход и самолёт. Кроме кур, на остров везли вообще всё, что можно.

Казалось бы, уж некуда девать все эти вещи и чемоданы, и корзины, и клетки с курами. Но они все поднимались на борт. Крики, ругательства на языке чичева. Я уже переместился с лесенки, где сидел вечером, чтоб не упасть задремав. На ней уже десять других пассажиров. Спасательная лодка на 10 человек уже забита вещами. Возле громоздятся вещи, бочки, тюки. Я стою на одной ноге, прижатый, как в метро на Текстильщиках поутру — и не могу всунуть вторую ногу, а если сунул вторую,надо куда-то подвесить первую. Ехать так ещё полтора суток — мало удовольствия. Я один белый на судне.

Да, все 400+ негров, которые обычно плыли на пароходе ILALA, набились на 100-местный десантный буксир. Стал подниматься ветер. В темноте лишь крики и летающие повсюду ящики с курами, их старались поставить прямо на головы пассажиров.

Наконец, когда загрузка корабля превысила все возможные нормативы в 4 раза, из-за борта во тьме стал подниматься объект. Это был не морской зверь. Это был самый большой ящик с курицами, похожий на саркофаг фараона по размеру и форме. Но не по весу, эти клетки плетут из пальмовых ветвей. С квохтанием и ругательствами на языке чичева саркофаг кур приземлился прямо на головы десятков пассажиров. Все это было тускло освещено прожектором на борту.

Люди стали ругаться и отпихивать от себя это. Попрыгав над головами, подгоняемый яростью пассажиров, кто уже как-то поставил своих кур, — саркофаг полетел в бурные мутные воды. Ах!

Должен быть всплеск, но я его не услышал из за криков сотен людей и грузчиков. Но куры не погибли! Вероятно, вокруг судна стояло все ещё много лодок с грузами и помогайками. Так или иначе я вскоре вижу, опять поднимается на борт куриный саркофаг под негодующие вопли пассажиров, крики владельца саркофага, ну и вопли самих куриц.

Ещё прошло несколько тягостных моментов, но один из африканцев залез в спасательную лодку — ему навстречу потянулись десятки рук — вскоре и саркофаг-гигант, и какие-то ещё клетки были вознесены в шлюпку, поднимаясь туда на верёвке.

Такс , куры утрамбованы. А я? Мой рюкзак был в щели, куда у меня уже не было доступа, я и не знал, что с ним. Но рядом со мной громоздились груды вещей, увенчанные большой корзиной в 80 сантиметров поперечника. В ней было всего две сумки. Долго думая, я все же полез в корзину и занял там позу эмбриона.

— о! Шийх! Шийх! — засмеялись пассажиры, видя, как "шейх" вкручивается в корзину.

Несмотря на крайнее неудобство езды в корзине, я нашел и определенные плюсы. Корзина — защита от брызг. Корабль шел через волну,и то и дело брызги обдавали людей внизу. Корзина помогала. Ветра тоже было меньше. Да и мысли о том, куда деть вторую ногу, можно было не обдумывать — обе ноги уже были при мне, хоть и в сложенном, как у эмбриона, виде.

Бабах! Сверху на "мою "корзину поставили ещё один ящик с курицами. Доступ наружу был теперь закрыт . Хорошо,что я днём посетил туалет — меня по дружбе сводил туда, в служебный сориир, сотрудник судна. Ну а с пропитанием ладно, потерплю. Все равно ничего не видно...

***

До острова было часов шесть хода. Я и подремать успел, и совершил намаз в сидячем положении в корзине, предполагая, что судно движется как раз на северо северо восток, по направлению к Мекке. На меня сыпались какие-то шарики, возможно дерьмо куриц. В один момент одна курица, продрав дыру в сетке, выпала на меня и вцепилась мне в голову, разбудив. Ответом курице был отнюдь не известный ей язык чичева. Куда делась потом беглая кура, неизвестно.

Были и плюсы езды в корзине. Во-первых, она приятно пахла, особенно поначалу, пока не поставили кур. Во-вторых, если начнем тонуть, думаю что большая корзина имеет килограмма 4 плавучести и поможет мне находиться на воде до утра, пока нас кто-то не обнаружит. Грести бы я не стал ночью, я ж не тот Курилов, который "один в океане", и тут не видно берегов, звёзд, поселков. А вот днём уже понятнее будет.. только ж если потонет судно, то такая давка будет, что и корзин всем не хватит. Шлюпка на 10 человек, забитая мешками и курами, не будет путем спасения. В рюкзаке у меня есть пластиковые бутылки , это поможет его плавучести, но я его оставил в другой точке судна.

Наконец остров приблизился, и началась суета пятисот пассажиров. Куры, чувствуя что пришел их последний путь, снова заквохтали. Началось перенесение всех курей на остров Ликома. Бизнесмены успевают сделать один - два рейса в месяц. Один человек, который общался со мной до моей посадки в корзину, сообщил, что каждый месяц возит 20 кур из столицы. Доход с такой деятельности более 80 долларов в месяц. Но довольно суетливо. Кроме кур, на остров везли ящики, корзины...

В меня постучали. Корзина пыталась сдвинуться с места. Да, кому-то понадобилась корзина. Удивились, найдя там белого.

Пока большая часть пассажиров вылезали на остров, я захватил стул на палубе. Параллельно убедился, что рюкзак пока ещё в порядке... Сел в стул.

Остров, находясь в 5 км от Мозамбика, содержит военных. Вот они скопились на берегу. Вот они стали появляться на борту. Это же их военное судно! Одеты аккуратно и неплохо, в китайскую, вероятно, форму. Появился офицер, стройный , резкий, с феньками на руках, молодой.

— Граждане пассажиры! Для размещения личного состава в/ч 9999 и государственного военного груза, прошу освободить эту часть парохода!

Опять суета, перемещения. Солдаты вносят огромнейшие газовые баллоны, пахнущие газом. Каждый баллон несут двое. Все ж есть у них газ, выходит, для военных нужд. Баллоны были все ж пустые, а пахли остаточно. Вот заносят 100 тяжеленных аккумуляторов... Где там у вас Правила перевозки опасных грузов? ... Вот несут какие-то гробообразные ящики made in china, походную кухню и самый важный стратегический предмет — громадную доску для игры в шарики, местная убивающая время игра. Солдаты заняли все точки судна, обсели даже капитанский мостик, кто им что скажет, их же судно! Временно помогает пассажирам, а так все их.

Тронулись. Потащились на северо-запад. Фото не делал, военные строгие, вряд ли одобрили бы.

Тут началось, что я не ожидал, хотя мог бы ожидать. Пошёл ливень! Все судно теперь заливалось сверху и сбоку; брызги волн, льет сверху, холодно: ветер, +20, рассвет в облаках. Я завернулся в спальник и пенку. Африканцы тряслись от холода. Солдаты галдели, одеты они были нормально.

Все было может и сносно, после корзины-то. Вчера вон даже в туалете был разок. Вчера насколько печений съел. Может и сегодня удастся это же. Вон даже дремать можно, стул достался. Но произошло не очень приятное явление, которое я не предсказал: рюкзак промок.

Конечно, я предусмотрительно всегда, всю Африку, прячу самые ценные вещи, их примерно половина, в почти герметичный плотный мешок в центре рюкзака. Эти вещи — ноут, купюры, бумаги и книги — должны пережить даже гипотетически падение в воду с борта судна. Ксивник с паспортом тоже хорошо упакован.

Но есть вещи, не очень герметичные, просто в пакетах — палатка, обувь (на судне я босиком, кроссовки убрал), шмотки. И вот все остальное как волной накрыло, и не одной. Давно так не промокал. Как попала волна, а скорее всего и не одна, я не знаю, но выглядел рюкзак как добытый со дна озера. Ноут, книги и купюры, как я потом проверил — в порядке.

В общем, я решил кончать плавание, тем более что дождь продолжается, не видно пейзажей и телефон доставать тоже нельзя, промокает. Всё, вылезаю в первом дневном городе, это будет Нката-Бей. Ночью вылезать стрёмно, хотя я один раз уже так вылезал с Демидом и Катюхончиком в Танзании, на Танганьика, где мы плыли на судне mv Liemba 1913 года постройки (я писал об этом в 2013).

Итак я решил вылезти. Стоимость билета, 10500, это пять долларов, ну да ничего страшного, выйду раньше, чем до завтра буду гнить, а потом ещё неизвестно сколько.

Итак. Фу. Опять выгрузка с лодок. Вчера только высушил штаны, я ж по грудь был мокрый. Теперь опять. Перелезаю в лодку, отгоняя помощников, которые готовы меня на руках занести. Негры, конечно, крепкие ребята, но и я сам справлюсь. И вот мы движемся к берегу...

С меня текут струйки воды. Погода тоже мокрая. Первая же гостиница в 50 метрах от причала. Номер на одного — 180 рублей. Торговаться не стал. Вода в кране и в душе — хоть сколько. Не удивительно, в таком мокром поселке. Почем у вас чай с сахаром? 10 рублей? Наливайте!

Я занял весь номер своими вещами, разделяя,что мокрое, что сухое. Было бы солнце, высохло бы за два часа, но фиг. Ладно, пойду обедать. В поселке продается еда. Для счастья немногого нужно. Интернет я оплатил, ещё когда был в Синга-Бе. Всё отлично.

Во второй половине дня, когда, наконец, признаки дождя исчезли, я вышел рассматривать поселок Нката-Бей. Это небольшой рыбацкий городочек на берегу озера. Там был также и рынок и своя автостанция. Но автостанция была почти пустынна. Решил уточнить, в чем дело.

— а куда вы, собственно, хотите уехать? — спросил меня англоговорящий мужичок.


— Нкота нкота, — отвечал я. Этот другой поселок на побережье мы проплывали прошлой ночью. От него я предполагал продвигаться дальше на юг и в сторону Мозамбикского города Тете.

— Нкота нкота... Напрямую туда не проехать. Дорога разрушена в трёх местах, там размыло мосты. Поэтому надо ехать до первого разлома, там переправиться на лодке, а там другие водители повезут дальше, ну и так далее.

Желание посетить Нкоту нкоту... Уменьшилось. Но и уезжать отсюда надо будет, хоть куда - меня ждёт Мозамбик уже 5 марта ... Ну и возвращение в Россию. Ждать обратного рейса корабля мне, конечно, не хотелось.

(Продолжение , по возможности, будет. Фотографии -- ВКонтакте)

(Read Comments |Comment on this)

Мой план на март – апрель -- май 2024 и далее. Будут ещё дополнения и уточнения к 20 марта.
1-5 марта: продолжение Малави
5-12 марта: Мозамбик
12-14 марта: Эсватини (=Свазиленд)
14 марта: автобусом сразу еду в ЮАР в Йоханнесбург, в аэропорт Тамбо, и улетаю через Катар в Москву, прибытием в Москву 15 марта вечером, если Всевышнему будет угодно и пограничники Эсватини и прочие не проявят какой-то неожиданности.

Пост в священный месяц РАМАДАН.

17 и 18 марта (воскресенье и понедельник), 19:00. Приглашаются в гости: ветераны АВП и приравненные к ним лица; участники проекта «Дом для всех в Виндхуке»; участники организованных мной до 2014 г. Домов АВП; граждане, побывавшие в Африке южнее Египта. – рассказ про АФРИКУ. Без фотографий. На Квартире Антона Кротова.

22 марта (пятница), МОСКВА, 19:00, Библиотека имени Пабло Неруды на ВДНХ. Лекция для всех. Про АФРИКУ. С показом фотографий. Москва, метро «ВДНХ», Проспект Мира, 180. Начало в 19:00. Вход и выход свободный.




24 марта (воскресенье), МОСКВА, в 18:00 на Квартире состоится выступление моего отца, писателя, Виктора Кротова. Приглашаются все желающие, вход и выход свободный, желательно принести вкусности к чаю. Кто не знает адрес, напишите л.с. Антону Кротову и спросите его заранее. Метро «Беломорская».

25 марта (понедельник), 19:00, на Квартире Антона Кротова ожидается выступление самоходной и очень активной, героической женщины Анастасии Железновой, которая познала Азию, Африку и Южную Америку, прожив там (в Южной Америке) два года. Заранее прочитайте её блок ВКонтакте «Шествие по пути»: https://vk.com/zheleznova_anastasia

Приглашаются все желающие, кроме опоздавших. Приносите вкусности к чаю. . Кто не знает адрес, напишите л.с. Антону Кротову и спросите его заранее. Метро «Беломорская».

27 марта, среда: поездка и мероприятие в ТУЛЕ, в Тульской Областной Научной Библиотеке. 18:00, завершаем в 20:00. Тема: ЮЖНАЯ АФРИКА. Тула, ул.Тургеневская, 48. ВК -- https://vk.com/event224340710

28 марта, четверг: московская версия моего дня рождения (48 лет + 2 месяца) для друзей (ветераны АВП, участники Виндхукского дома, друзья), ужинаем после захода солнца в 19:00.

2 апреля, вторник: МОСКВА. моя лекция про Южную четверть АФРИКИ, пройдёт в Москве в библиотеке Некрасова («на Дебаркадере»), с показом фотографии и ответами на вопросы.

ДАЛЕЕ, по городам. Я создал уже кое-где мероприятия ВКонтакте, предварительно. Но ещё их подробно не наполнял. Вступайте, кто из этих городов -- чтоб не пропустить полезную информацию.

3-4 апреля: Санкт-Петербург: мои рассказы про АФРИКУ с фото и ответами на вопросы:
Среда, 3 апреля, 19:00: Клуб «Выборгская сторона». Метро «Выборгская», улица Смолячкова
Четверг, 4 апреля: питерский «Дебаркадер»
Привезу также купюры и монеты из африканских стран для коллекционеров.
Мероприятие ВКонтакте -- https://vk.com/event224341469

Про новое издание, книгу: «Автостопом по России. Вперёд, к Магадану! И обратно через 25 лет». Доредактировать, подобрать фотографии и сдать в типографию. Можно уже делать предзаказ на книгу

( Дальше! Еду в очередное Лекционное Сибирское Турне, на этот раз до Красноярска, а потом вниз на юг до Ташкента! Если кто-то из друзей и читателей по нижеуказанным городам имеет особенное желание взять у меня какую-то определённую книгу или несколько или монеты-купюры из разных стран, вы мне напишите Заранее, чтоб я это дело и вам отложил и оно неожиданно не кончилось. )

7 апреля, вс: НИЖНИЙ НОВГОРОД, лекция про страны ЮЖНОЙ АФРИКИ пройдёт в Центральной городской библиотеке, улица Советская, 16. Начало в 16:00. ВК -- https://vk.com/krotov_nn_africa

9 апреля, вторник: ЧЕБОКСАРЫ, 17:00 в Библиотеке (уточняем)

10 апреля, среда: ЙОШКАР-ОЛА, лекция (и праздник окончания Рамадана, иншаАллах) место уточняется

11 и 12 апреля: КАЗАНЬ. Два мероприятия.
Адреса, время я вывешу ближе к моменту.
11 апреля – «Автостопом по Афганистану»
12 апреля – общение обо всём

14 апреля, воскресенье: ИЖЕВСК, 16:00. В библиотеке. Адрес напишу.

15 апреля, понедельник: ЕКАТЕРИНБУРГ.
Библиотека им.В.Белинского. Начало в 18:00. Там расскажу обо всём сразу:

Антон Кротов, путешественник и писатель, автор 67 книг, посетивший более 140 стран мира, вновь приедет в наш город и расскажет вкратце о своих свежих путешествиях последнего года.

— Автостопом в Афганистан (июль -сентябрь 2023, через Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, вместе с супругой Катериной Бояровой), Дом для всех в Самарканде;
— Путешествие зимой 2023/24 по странам Южной Африки (ЮАР, Намибия, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Ангола, Малави, Лесото, Мозамбик и другие страны), Дом для всех в Виндхуке (Намибия), Трезвый Новый год в Африке, планы на следующие годы

16 апреля, вторник: ТЮМЕНЬ, место ищется

17-18 апреля: ОМСК, две лекции

17 апреля, среда, в Областной библиотеке. ЮЖНАЯ АФРИКА
18 апреля, четверг, 17:00 в Городской библиотеке, ул.Победы, 4: АФГАНИСТАН
Мероприятие ВКонтакте -- https://vk.com/krotov_omsk_2024

20 апреля: ТОМСК.
Фестиваль путешественников отменился, место встречи ищется.

22-23 апреля: НОВОСИБИРСК. Две лекции.
22 апр, пн в «Юности» в Академгородке: ЮЖНАЯ АФРИКА
23 апр, вт., 19:00 -- в библиотеке на Красном проспекте: Автостопом по АФГАНИСТАНУ
Мероприятие ВКонтакте -- https://vk.com/event223733399

24-25 апреля: КРАСНОЯРСК. Две лекции в Краевой библиотеке.
Автостопом по Афганистану: 24 апр, среда.
Южная Африка: 25 апр, четверг
Мероприятие ВКонтакте: https://vk.com/event224544083

АБАКАН (? 26 апреля ? и поездом на Барнаул ?) уточняется

БАРНАУЛ. Встреча пройдёт 27 апреля, суббота, начинаем в 15:00.
«Автостопом по Афганистану».
Кстати, про Африку вам там скоро Вадим Назаренко будет рассказывать! Вот он

Заеду, иншаАллах, в КАЗАХСТАН вот куда:

СЕМИПАЛАТИНСК — 29 апреля, понедельник. Требуется организатор лекции. Да, я понимаю, Первомай на подходе. Но других вариантов нету.

Весной, если вы не знаете, будет Дом Для Всех в городе ШЫМКЕНТ (Чимкенте). Его собирается устроить товарищ Равиль Ахмедов – я его часто видел в Новосибирске, но родился он в Чимкенте. Вот он: https://vk.com/ahmedov_ravil . А вот группа Дома — https://vk.com/primavera2024. 2 и 3 мая – Шымкент.

ТАШКЕНТ, готов выступить там 4 и 5 мая, это суббота и воскресенье.
Обратно я в Москву улетаю из ТАШКЕНТА утром рано 6-го мая, в понедельник.

МОСКВА: 6, 7, 8, 9 мая.

10 мая: моё выступление в ЛИПЕЦКЕ.
Место уточняется.

11 мая: РУСБОРГ: это фестиваль под городом ЕЛЕЦ. Исторический фестиваль по раннему средневековью. Военно-исторический фестиваль «Русборг». В культурной программе присутствуют: битва «средневековых» (наряженных) богатырей, штурм крепости, битва за знамя, конкурсы костюмов и доспеха, мастер-классы по ремеслу в стиле Х века и прочее. Я не имею реконструкторского одеяния, но езжу посмотреть на древних богатырей и распространяю свои книги. Вот группа мероприятия: https://vk.com/rusborgfest

Потом хочу посетить, 12 мая, ВОРОНЕЖ и рассказать воронежцам про страны Южной Африки.
Место и время вам, о воронежцы, вывешу ближе к моменту! Оно уточняется.

15 мая, среда – замечательный город ВОЛОГДА.
Мероприятие ВК -- https://vk.com/event224340928
Место пока неторопливо ищется, время есть на это.

16 мая, четверг: ЯРОСЛАВЛЬ. Место – ждём предложений.

17 мая, пятница: РОСТОВ-ЯРОСЛАВСКИЙ с лекцией, если удастся её организовать. Уже несколько раз ничего не складывалось. Если в Ростове ничего, то сразу еду на…

18-19 мая: ТРЕЗВЫЙ СХОД под Ярославлем (организатор оного Дмитрий Пономарев, мероприятие ВКонтакте — https://vk.com/yaroslavl_skhod_17_19_may ), и возвращение в Москву.

Новый «Автостопом по России +» будет уже напечатан, иншаАллах.

МОСКВА

22-23 мая: НИЖНИЙ НОВГОРОД. Мероприятие проведём тоже.

25-26 мая: ТРЕЗВЫЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ СХОД (организатор Владимир Зенит, мероприятие ВКонтакте — https://vk.com/event223012898 ) и возвращение в Москву

МОСКВА, расписание уточняется

30 мая – 2 июня: основной, уже 18-й ЛЕСНОЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД вольных путешественников в Московском регионе, к востоку от Москвы. Точное место популяризируем позже. Пока следует знать, что нужное место найдёте к востоку, примерно в 100-150 км от столицы.
Мероприятие ВКонтакте — https://vk.com/18avp

МОСКВА, расписание встреч и походов уточняется, приглашайте в города Подмосковья, типа Чехов, Дмитров, Ногинск, Дубна, — тогда навещу и вас

14-16 июня: ТРЕЗВЫЙ СХОД в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ под Выборгом
Мероприятие ВК — https://vk.com/ltspiter

МОСКВА и Подмосковье, приглашайте в города Подмосковья

3 июля, выезд на «Грушу». 4-5-6-7 июля: 51-й Грушинский фестиваль между Самарой и Тольятти! Едем на него коллективно, ставим Трезвый Лагерь АВП в прежнем месте, общаемся, купаемся, распространяем книги, слушаем песни (кто что хочет, то и делает), пьём чай. Вот официальная группа Грушинского фестиваля: https://vk.com/grushinfestivals .

А вот группа нашей стоянки (Трезвый Лагерь АВП на Грушинском фестивале): https://vk.com/grusha_avp

9-11 июля — УФА. Мне нужна вписка на несколько человек сразу. И также можно организовать лекции в Уфе, я давно у вас не был.

12-14 июля – ЕКАТЕРИНБУРГ. Кстати, кто-то может хочет Трезвый Сход организовать в районе Екатеринбурга? ОМСК, НОВОСИБИРСК. Кто хочет нас приютить по дороге в Уфе, Екатеринбурге или далее по Транссибу, напишите мне ЗАРАНЕЕ.

20-21 июля, 3-й Лесной Трезвый Сход под Новосибирском, если всё организуется. В прошлом и запрошлом году Катя Малышева его организовывала. Вроде и в этом собирается. Когда какие-то точные новости будут, мы ждём их в этой группе: https://vk.com/siberiansobergathering .

25 июля, четверг, моя лекция в ИРКУТСКЕ

26-28 июля – уже 5-й БАЙКАЛЬСКИЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД путешественников близ селения Ореховая Падь на берегу Байкала, организатор – Антон Кротов.
https://vk.com/avp_38rus — группа мероприятия.

2-4 августа – 4-й ХАБАРОВСКИЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД путешественников. Организатор – Павел Баканов.
5 авг., пн – лекция в ХАБАРОВСКЕ.

7, 8 августа – мои лекции во ВЛАДИВОСТОКЕ

9-11 августа – ПРИМОРСКИЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД. Я его организую, но точное место нужно заранее найти ВАМ. Место пока не определено! Ищется! Товарищи приморцы, подумайте о месте проведения этого мероприятия и сообщайте мне варианты!
https://vk.com/avp_25rus — группа мероприятия

КСТАТИ.

Кто-то с нами, вероятно, хочет посетить все эти Сходы и мероприятия. Начиная с Грушинского фестиваля, и потом Сибирский, Байкальский, Хабаровский и Приморский Трезвые Сходы, и заодно промежуточные города – Самара, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосиб, Иркутск, Хабаровск, Владивосток.

Я поеду поездами с грузами, предназначенными для Трезвых Сходов АВП. Покатили вместе! Присоединяйтесь. Вместе в поезде будет интересней, будет обмен знаниями, классно будет, посмотрим и вышеперечисленные города. Может быть, читатель или читательница и сам/а живёт в одном из этих городов и к нам присоединится. Или доедет до своего города и там останется, или выедет с своего города и поедет с нами...

Только ж это надо, чтоб надёжные были люди, не с куриным горизонтом планирования. Летом же билеты все раскупают враз, билеты именные, надо заранее все билеты купить. Уже к 1 июня чтобы все билеты были куплены. Кому нет 18 лет, вообще удобно, скидка 50% от РЖД.

Примерно 17 августа, приплытие на Сахалин. Я, кажется, опять приплываю из Ванино в ХОЛМСК. Да, чувствую, не только я туда приплыву, но и некоторые из читателей. Только паромные билеты надо бронировать заранее по телефону, я напишу потом, куда и как бронировать их. Август – горячая пора для этой паромной линии. Про дешёвые самолёты с материка не слышно пока.

17-18-20-21 августа, проверка места Трезвого Схода, и снимаем жилище на Сахалине. Подробно последовательность действий узнает тот, кто захочет присоединиться к проекту.

Я вам очень скоро уже сообщу все подробности про наше житьё – бытьё на Сахалине. Пока не сообщал, потому что занят в поездке по Африке, постоянные переезды и не до всех текстов дотягиваюсь. Но скоро дотянусь и всё расскажу вам, буквально пару дней потерпите!

КТО живёт на Сахалине, или же там имеет связи, контакты, и может поспособствовать в том, чтоб нам снять на месяц дом, квартиру или дачу на Сахалине (в ЮЖНО-Сахалинске, или в окрестностях Южно-Сахалинска, или в городе ХОЛМСКе), — напишите мне об этом заранее!

21 августа – 20 сентября: САХАЛИН. Группа нашей совместной жизни: https://vk.com/dhl_shl

Мы живём на Сахалине. Кто ещё не получил моё одобрение, но хочет пожить, пишите мне. Кого не видел, буду рад в марте – апреле увидеть. Вносим вклад и денежный в развитие проекта «Сахалин-АВП» (на жилище и обеспечение Трезвого Схода). Подробности я на днях вывешу, самые точные.

( + КНИГА. Надо сделать новую книгу про АФГАНИСТАН, в которую включу описание всех трёх своих поездок и свои цветные фотографии оттуда. Хорошо бы её подготовить и отправить печать в начале сентября. Если вы заинтересованы в оптовом количестве книги, от 100 штук, или хотите разместить свою рекламу в ней, — то напишите мне уже сейчас.)



30 авг – 1 сентября: ДЕНЬ АВП (Трезвый Сход) на Сахалине. Всех жду, и сахалинцев, и с «материка». Точку объявлю ещё. Нужна помощь с обнаружением места. https://vk.com/avp_65rus -- группа Сахалинского Трезвого Схода.

КУРИЛЫ. Вместе можем сплавать на Курильские острова в сентябре. Предварительные даты 2-9 сентября. Не забываем пропуск в погранзону сделать заранее.

САХАЛИН… И улёт в Москву из Южно-Сахалинска около 23 сентября.

Конец сентября: МОСКВА и окрестности

ТРЕЗВЫЙ ОСЕННИЙ СХОД АВП на реке Дубна. 27-29 сентября. Совпадёт на этот раз с Днём туризма 27 сентября. ВК -- https://vk.com/avp_029

Антон Кротов. Написано в посёлке Синга-Бе, Салимского района Малави.

P.S. Семипалатинск, Абакан, Ташкент, Шымкент – людей оттуда прошу написать мне, лучше всего вКонтакте или по Вотсапу +7977-7009950, мы договоримся о мероприятиях и других совместных пользах.

(Read Comments |Comment on this)

Жизнь в Малави
Ассаламу алейкум. Мир всем.

Малави сразу предстала передо мной такой настоящей африканской страной, без признаков излишней буржуазности. Даже без попыток притвориться буржуйской страной. Это самая бедная страна на моём маршруте.

История взаимоотношений Москвы и Малави сложная. Во времена апартеида ЮАР, руководитель Малави (он правил до глубокой старости, 95 или 97 ему было под конец) — он почему-то поддерживал режим ЮАР, а коммунистов и Советский Союз он ненавидел. Социализм строили, тем временем, в соседнем Мозамбике, в Анголе, а Малави держалось подальше от этого учения.


Посольства СССР/России так в Малави и нет, а визу нам они очень плохо выдавали, да почти не выдавали, лишь четверо моих знакомых в 2000 въехали туда по недосмотру наземных пограничников. На африканской деревенской границе ж не всегда знают точно, кто может въехать, кто нет... Потом появилась электронная виза, и то неохотго даавали её. Всё же я получил её , потратил 55 долларов, ну и только получил — радостная новость: Малави объявила безвизовость для целого ряда стран, включая Россию. Тем самым Малави пошла вдогонку за Мозамбиком и Анголой, которые тоже сделали нам, россиянам, а также гражданам некоторых других стран, безвизовый въезд.


На границе я свою электронную визу показывать не стал. Пограничник покрутил в руках мой паспорт, достал смартфон и стал там что-то искать: ну, понятно, ему пришло распоряжение пускать кого-то без визы, но он не помнил, о каких гражданах шла речь в свежем приказе. Убедившись, что россияне теперь безвизовы в Малави, он поставил штамп и пропустил меня.

На границе меня атаковали десятки жуликов - менял. Они начались ещё за двадцать километров до границы. Все мечтали мне подсунуть пачки своих денег (они тут, как и в Замбии, называются квача), в обмен на хотя бы одну зелёную бумажку с портретом одного заокеанского изобретателя - самоучки, который только два года проходил в школу. Речь идёт, конечно, о Франклине, именно его портрет на стодолларовой купюре являлся самым желанным для менял. Но я решил твердо не расставаться с Франклином до столицы, пока не узнаю настоящий курс валют. Ибо, как я и предполагал, официальный курс доллара и рыночный в этой стране различаются (1700 и 2000). Пользуясь этим, десятки менял хватали меня за руки, уверяя, что из курс самый лучший и я его могу проверить в интернете (а там показан был официальный курс). Также на меня налетели таксисты и прочая обычная пограничная шелупонь.

Ладно, друзья. Приехал я в город Мчинджи, жулики кончились. Я взял местную симку с интернетом, и в отличие от других своих ночлегов, пошел в гостиницу отсыпаться. Дождь капал с неба. В перерывах между дождями местные жители старались продавать сотню разных вещей, фрукты, уголь, какие-то коренья, шлепанцы, пустые банки. Жарили картошку, в виде чипсов. Предлагали услуги езды и перевозки грузов на грузовых велосипедах. Да вообще половина городка торговала чем-то. В продаже были и пустые бутылки, стеклянные и пластиковые (привет, Мадагаскар), и разный сор.

Наутро, как дождь иссяк, я пошел внимательно осматривать Мчинджи. Вокзал не действовал, рельсы покрылись травой. В селении было найдено две мечети, десяток церквей и интересное явление — общественные кухни, в каждой из которых десятки женщин готовили обед на углях, и было очень дымно в этих кухнях, глаза его моментально,как они готовят — привыкли, наверное. Я фотографировал всех, почти все это терпели, некоторые ворчали или отворачивались.

По стоимости гостиницы. Я пошёл в первую попавшуюся и взял номер за 12.000 (600 рублей) с личным санузлом и москитной сеткой. Потом наутро рядом оказался другой отель за 4.000 (200 рублей). Одна тысяча квача тут примерно равна 50 рублям или 10 рандам ЮАР, ну, чуть дешевле. В обороте есть бумажные купюры в 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 квача. Самый дешёвый товар стоит 50 (2,5 рубля), небольшой пакетик орешков, или питьевой воды. Тут, как в прочих бедных странах, тоже продают воду в полиэтиленовых пакетах. В том числе не фабричных.

Надо заметить, что такой нищеты, как в Нигере и Мали, тут все же не было. Чтоб голодные стояли у каждого стола — такого, конечно, нет.

Я уехал в Лилонгве. Маршрутчики почти подрались из-за меня. За каждым клиентом погоня: каждый хочет утащить меня или другого пассажира... Там, в столице, меня ждал каучсерфер, по имени Хама Чова. Он оказался надёжным, ответственным человеком и прибыл на место встречи за одну минуту до назначенного времени — случай для Африки редкий. Жил он в богатом районе, имел машину и снимал там дом за 200 долларов в месяц (такой же примерно,как в Лусаке был за 600), к дому прилагался слуга, во дворе был охранник (один на несколько домов). Зарплата охранника 150 долларов в месяц , слуга 100. Снимать дом в простом районе стоит 100 или 50 долларов в месяц, зависит от района. Электричество с перебоями, вода вроде в избытке есть.

Столица встретила меня суетой. Тысячи продавцов торговали в центре, с земли, сотней тысяч хламов. Нищие охватывали с разных сторон. Менялы, увидев белое лицо, гонялись на расстоянии ста метров за мною, выкрикивая курсы валют. Таксисты и велосипедисты настойчиво хватали меня, предлагая извоз. Даже мой небольшой интерес к товару приводил к тому, что за мной гонялся продавец на 40 метров, неся товары и восклицая цены. Здания же в самом Лилонгве не радовали глаз. Одноэтажные дома, двухэтажные магазины, десяток торговых моллов, несколько больших мечетей и церквей. Мусульмане тут примерно 30%, посещают мечети хорошо. К каждой молитве вокруг мечети — скопление торговцев и нищих.

В книжном магазине увидел некоторый ассортимент книг, напечатанных в Малави, на языке чичева и на английском. Карту Малави не продавали.

Наконец, я обменял доллары по выгодному курсу. За каждый из портретов Бенджамина Франклина я получил по 200.000 квача и так стал владельцем копны крупных 5000-ных банкнот. (На другой день, сходив в банк, я добавил к ним ещё большие стопки мелких купюр, и даже мешочек монет приобрел). Теперь у меня денег много больше, чем я могу истратить во всем Малави, и в этом был некоторый смысл.

Я упомянул, что за 50 долларов в месяц можно поселиться в столице. А сколько стоит съем дома в деревне? Вы удивитесь. И я удивился и переспрашивал. Снчть небольшой дом в небольшом поселке (поселок на берегу озера Малави) стоит 5000. Квача. В месяц. Малавийских квача, то есть 250 рублей. А вот дом большой, two bedrooms, две спальни, по-русски трёхкомнатный — 15.000, опять же не рублей, а квача. 750 рублей в месяц, 7-8 долларов.

"Покажите! Покажите мне такую страну! Вы не найдете!" — воскликнут с Бали и берегов Иссык-Куля тысячи свежих "релокантов" последних двух лет. Стойте, не спешите брать билет Денпасар — Лилонгве. В этих домах нет электричества. И водопровода. Туалет во дворе, а за водой надо ходить на колонку, неся на голове вёдра. Готовить на дровах или на угле, а на интернет и сахар вы в первый день уже потратите* месячную сумму аренды своего нового "элитного" жилья. А общаться — на сто человек два, три знают английский. Но кто хочет ближе к природе и к тому, как жили наши предки — учите язык чичева и вперёд, за дровами!

[* Тут небольшое преувеличение автора. Стоимость зависит от оператора, от тарифа, от объема траффика и сахара. В моем случае дешевле, 3gb = 1500 kw, сахар 2700 kw/кг]

Какие зарплаты в провинции? Учитель 100.000 квача / 50 долларов / 5000 рублей в месяц, элитный специалист, хороший врач — 75 долларов, простой труженик, например в строительстве — 25 долларов в месяц (2500 рублей), да и на такую работу очередь выстроится, если эти 50.000 квача в месяц предложить. Питание народа: по вечерам едят нсиму, это то же, что Ишима или Угали — кукурузная каша. Кукурузу сами и растят, сушат, дрова бесплатно, в закуску — какая-то трава или соленая рыба из озера Малави, мяса нет, алкоголя не видно в деревне, одежду носят вечно, ей сносу нет. Почти натуральное хозяйство, деньги мало вовлечены. Живут долго на такой простой диете, зубы у людей обычно на своих местах. В деревне развито хождение босиком, в поселках — шлепанцы, калоши.

...Заранее зная, что маршрут проходит через Малави, самую бедную страну, я также знал, что в деревнях живут ещё беднее. "Престижная" работа охранника, продавца или слуги в деревне отсутствует; редкая подработка в 25$ в месяц — удача. Я заранее думал, что поеду в какую-то мусульманскую деревню и там найду бедную семью, познакомлюсь с их бытом и окажу им пользу: пообщаюсь , дам им советы и оставлю пожертвование. Только чтоб они были не попрошайки, жили бы своим трудом, но бедно, по стечению обстоятельств.

К такому вопросу нужно подойти внимательно, и чтоб и читатель тоже мог так сделать — ведь скоро настанет священный месяц Рамадан, — поясню свой ход мыслей. Конечно, можно раздавать по 1000-2000 квача (50-100 рублей) просто разным просящим и нищим. Но кто знает, кто из них реально нуждается, а кто зарабатывает неплохо на своей однорукости? И, конечно, хотелось бы дать помощь благочестивому человеку, а как определить в городе, в суете? Надо внимательно смотреть, и конечно это лучше сделать там, где есть шанс, что будет общий язык. В Малави язык — чичева, но некоторые знают английский (учат его все, но говорят за пределами столицы немногие). Значит, нужно будет найти умного человека, имама мечети или учителя в школе, чтоб помог определить нуждающегося, чтоб пожертвования не пропил.

В России тоже можно поискать бедного. Но наши бедные — они богатые, по африканским меркам. У всех них есть электричество, а у большинства — и вода дома из крана, и жилище в России получше, чем в Африке. Сто долларов в Москве погоды не сделают, а в Африке это существенно.

На Мозамбик я не надеялся - там самые умные знают португальский язык, в котором я не очень силён. Там сложнее поговорить будет.

Чтоб изучение села и поиск нуждающегося бедняка проходили параллельно с удовольствием, я решил, что село с бедняком я беду искать между селом Chipoka и поселком Salima, которые находятся на озере Малави. Решив это, я отправился.

День 27 февраля выдался очень дождливым. Лило почти постоянно, с небольшим перерывом. Я приехал на трёх маршрутках, и прошел пару километров пешком. Оказался на берегах озера Малави! Озеро было уставлено лодочками, они стояли на берегу. Рыбалка не шла из-за непогоды. На берегу, в двадцати хижинах, сидели рыбаки и их друзья. Но алкоголь не пили. Нет здесь такой привычки, в отличие от Зимбабве. Рыбаки просто общались, женшины варили нсиму — она же Ишима, кукурузная каша. Я заходил в хижины, пил чай и ел Ишиму. Где была возможность, покупал что-то, чтоб завязать разговор. Хижины были соломенные, некоторые протекали.

В качестве столов использовались доски очень толстых деревьев. Некоторые были в 80 сантиметров ширины. Это были части от лодок б.у. Я пришел в одну из хижин, что почти не протекала. Там скопилось уже человек десять. И я туда же.

В этой, наименее протекающей, хижине собрался целый клуб по интересам. Я примкнул туда, потому что там оказался человек, знающий английский язык; звали его Али. Английский он изучил, когда ездил а ЮАР, в город Дурбан, на заработки, а трудился он там не автозаправке. Теперь уже давно вернулся оттуда, а знания английского сохранились.

После того, как я уже хорошо пообедал в этой хижине, возник вопрос ночлега, чтоб где-то забросить рюкзак и гулять. Соломенные хижины были плохим вариантом, все ж в них было очень сыро. В итоге, Али позвал меня к себе в гости. Он жил в стороне от озера, в кирпичном домике, без электричества, вместе со своей женой и двумя детьми 12 и 5 лет. Чвякая по грязи, я вслед за ним прошел по дорожкам и тропинкам и оказался в жилище. Да, у него был один фонарик на солнечных батарейках, хоть что-то, несколько пластмассовых стульев, предметы быта.

Тут я, собственно, и остался на ночёвку. Дождь периодически так сильно лил, что выходить вовсе не хотелось. На углях готовилась еда. В доме было четыре небольших комнаты (промежуточных дверей не было). Одна комнате была кухней, в другой жили дети, в другой жена, в другой комнате ночевали куры, кошка и я тоже стал соседом куры. Были в доме и очень большие, но безопасные тараканы. Электричества, конечно, не было.

В дневное время дети ходили в школу, а муж с женой занимались таким странным делом: они выкапывали из земли кирпичи. Муж вернулся несколько месяцев назад из ЮАР, где работал на автозаправке. Тут в деревне дохода не было никакого, натуральное хозяйство. Ещё мужик торговал на базаре "соком", пакетики с водой, с подсластителем. Вода сырая из колонки.

Из кирпичей, которые уже многие выкопаны из земли, в будущем можно будет построить домик и сдавать его, за 5000 или даже 10.000 квача ($5 в месяц). Почему кирпичи закопались в землю? Не помню. Может остатки предыдущего строения? Вообще же на строительство дома нужно немало денег, новый дом стоит до 1000 долларов. Инвестиция так себе.

Крупных работ в Чипоке нет. Железная дорога, проходящая через поселок, заросла высокими тропическими травами. Не ездит ничего. Вокзал заброшен. Крупный порт на озере, когда-то служивший для пересадки грузов с ж.д. на озёрный транспорт и обратно, порт находится в законсервированном состоянии. То есть ничего там не происходит. Единственный рейсовый пароход, осуществляя рейсы по озеру еженедельно, в Чипоку (уже) не заходит. Из транспортного хаба поселок с годмм превратился в окраину Вселенной: автодорога прошла в 2.5 км от посёлка, да и на ней особо не разбогатеешь.

Есть в центре поселка рынок ("маркет"), где немногочисленные владельцы денег могут от них избавиться. Цены тут не очень низкие. Маленькая булочка за 100 или 200 квач (5 или 10 рублей), небольшой хлеб 200, а самое дорогое — это сахар: 2700 (130 руб/кг), почему-то во всем Малави сахарный кризис и цены на сей продукт несоразмерны прочим. Ещё дорогие сосательные конфеты, они продаются поштучно.

Имеется мечеть. Ее построили для сельских жителей богатые купцы ( индийского происхождения) из более крупного поселка Салима. Салима (до нее 40 км) является центром местной приозерной цивилизации. Там есть электричество. И останавливается еженедельно пароход. В Салиме людей раз в десять больше, чем в Чипоке.

... ... .... ...

Кто-то, наверное, ждёт продолжения истории, но не всегда есть время и удачная возможность писать подробно. Современному писателю нужно для написания текста электричество, еда, вода, удобное помещение, где нет комаров (или мало их) и хотя бы не течёт с крыши. И чтобы местные не отвлекали постоянным интересом к писателю. Другие удобства подавай современному писателю. Не то, что раньше, когда… да кто их знает, древних писателей, может они были ещё более привиредливыми. Хотя вот Ливингстон писал свои письма и записки совсем в неудобных местах, остаётся только удивиться.

Пишу кратко. Про селение Чипока. Это целая совокупность деревень без определённых улиц, адресов, почтовых ящиков, отделений милиции, без названий отдельных частей, просто домики, то чаще, то реже, перемежающиеся кукурузными полями. Я прожил двое суток у гостеприимного Али, у него был сын 12-ти лет, тоже Али (Али Алиевич, мы бы сказали) и Дауд пять лет, а также жена Марьям. На ночь ставил палатку прямо в доме. Я совершил поход в школу (вместе с Али), где проник в доверие к директору школы и провёл полтора урока английского языка, о чём я уже писал – для 12-летних и 8-летних детей; первые задали мне тьму вопросов, а вторые больше отмалчивались. Приятно, что учитель английского языка умел говорить по-английски – это бывает не везде, поверьте.

В малавийских школах кормят, но очень рано, в шесть утра примерно. Для того, чтобы дети не опаздывали. Кто придёт в семь, уже еды не достанется (нам не досталось). Еда бесплатная, это государственная программа. В 7.30 построение под флаг, если он имеется, поётся хором гимн Малави, какая-то патриотическая пятиминутка, потом дети разбегаются по классам, а директор напутствует учителей.

Школа заняла два часа. Я вернулся домой, и Али пригласил меня посетить соседнее село, его родовое селение, где живёт его отец. Поход в соседнее село занял полдня, потому что мы там зашли, наверное, в двадцать домов – надо было поздороваться со всеми знакомыми и родственниками (а Али сочинил версию, что он меня знает давно, ещё со времён работы в ЮАР, и некоторым то ли в шутку, то ли всерьёз, сообщил эту легенду). Показав меня всем родственникам и свойственникам, Али повысил свой рейтинг среди сельчан. Мне же было интересно, есть ли среди них люди, которым 90 или 100 лет, и вот, как я уже писал, трёх таких бабушек мы посетили: 103, 97 и 95 лет.

Интересующимся сообщаю, что место это – Chilungo village, живут тут почти совсем натуральным хозяйством, машин в деревне, похоже, что нет вообще, и дорога, ведущая в деревню – грунтовка – показывает, что шины машины туда заезжают не каждый день вообще. Электричества проводного нет, но некоторые имеют небольшую солнечную панель, чтоб зарядить на ночь фонарик. В деревне есть мечеть, внутри несколько заплесневелая, от сырости краска – побелка начала отваливаться, рядом с мечетью колонка с водой — это всё им создали купцы из Салимы, которые богаты и могут помогать соседям. А какой-то мусульманский фонд профинансировал программу «жильё для бедняков», и построили в селе штук двадцать новеньких домиков из кирпича и цемента, которые совершенно бесплатно предоставили самым нуждающимся. Одна из бабуль, 95-летняя, как раз жила со своими родственниками в одном из таких домиков.

Про детей. Говорят, в старые времена 10-14 детей было нормой. Сейчас, говорят, очень сложные времена, всё стало дорого и хлопотно, и 4 ребёнка – нормальное количество. Я спрашивал, у кого из присутствующих молодых 10 или больше детей, но таких не встретилось. Только 103-летняя Абити Мауляна родила 12, из которых живы четверо.

Из трёх бабуль, с которыми я познакомился, наиболее адекватной и оптимистичной была именно Абити Мауляна – её каждый день выносят на крыльцо, где она сидит – крыльцо выходит на главную улицу села – смотрит (невидящими, вроде бы, глазами) и слушает деревенские голоса, как прошло мимо неё целос столетие. Бабушка прожила в одной этой деревне весь век. Как ни странно, у неё есть вредная привычка – она жуёт какой-то жевательный табак, берёт его из бутылочки, которая имеется при ней. Бабуля сидит обычно не одна – рядом несколько человек, правнучки, дочка, другие потомки. Бабушка разговаривает и иногда напевает песенки начала ХХ века, которые может быть слышала от своих бабушек в далёких 1930-х годах (язык, конечно, чичева, не английский). Дочка Абити Мауляны приглядывает за ней. Ноги и руки у старушки очень тонкие, она, наверное, весит меньше 40 килограммов.

Две другие бабушки, изученные (ну не изученные, а посещённые) нами, были менее оптимистичны. 97- или 98-летняя бабуля Kawele лежала на полу, обёрнутая одеялами, и жаловалась на хвори, голос у неё был тихий, слышала она тоже плохо, звать кого-то ей было тяжело, а дом выходил куда-то на задворки. Поэтому она не вела социальной жизни, а просто лежала в одеялах, не очень чистых. Третья бабуля тоже была не очень социальная, хотя жила в доме, подаренном мусульманским фондом, но разговорчивости и оптимизма в ней было мало. Предстала она нам, случайно, без одеяния, потом для фотографирования, по моей просьбе, её одели.

Так. Стариков посетили, взрослых и детей посетили, потопали обратно в первую деревню, где хранилось моё имущество в доме Али. Этот день был менее дождливым, чем предыдущий. Я ещё осмотрел медресе (мусульманскую школу), но заметил, что там всё было организовано хуже, чем бывает обычно. Всегда важно, чтоб был толковый организатор. Иначе дети будут бегать, носиться, просто не будет увлечения предметом, а хаос какой-то. В медресе я выступать не стал. Вернулся домой к Али, и мы устроили отжимания в разных видах – обычные, на пальчиках, на кулачках, с хлопками и так далее. В целом африканцы довольно крепкие ребята и показывают неплохие результаты.

В итоге, я понял, что Али-старший и есть тот самый, подогнанный мне свыше, человек, которому нужно вручить пожертвование. Во всём он был хорош: сам денег у меня не просил, хотя было видно, что он беден; принимал меня со всей тщательностью и старанием, как лучшего друга, и старался сделать всё самое лучшее; пьянством не занимался, не курил, траву не жевал; трудом занимался по мере возможности и имел планы на разную социальную деятельность в своём селе. В итоге, перед уходом, я отдал ему заранее подготовленную пачку денег, чтоб он провёл Рамадан со своим семейством хорошо и вкусно, а может быть сделал бы какие-то покупки для своего дома. Практику вольных путешествий ему тоже подарил, будет свежая книга в доме. Первые две книги — Коран на арабском, Коран на языке чичева. (Другие, небольшие, пожертвования получили от меня семейство Абити Мауляны и др.)

Про местную скромную жизнь, напоследок. Смотрите. Я пошёл на базар, купил того, сего, и на сдачу 20 сосательных конфет, маленьких. Принёс их в дом. Дети собираются в школу. Я говорю Али: дай своим детям в школу конфеты. Али берёт и выдаёт две конфеты. Две. Скромная тут жизнь. До школы, кстати, 1 км. А еду готовят один раз в день. Вечером. Ншима. В честь моего приезда — с какими-то растительными добавками. На улице — готовка на дровах. Если дождь — готовка на углях в доме... и так век за веком, представьте себе.

Кирпичи производят в самой деревне. Там их обжигают, создав из земляной глины. Обжиг занимает два дня. Потом неделю остывает. Я видел 20 уже обожжённых груд кирпича, поставленных в форме печки метра три высотой. Качество кирпича среднее, можно ножом расковырять такой.

На этом я полностью завершил свои дела в Чипоке и потопал оттуда на дорогу. Чтобы уехать в городок Салима, который оказался целым областным центром (36 тысяч человек). До Салимы меня довёз очень крикливый маршрутчик, с которым мы не поделили одну купюру и он меня чуть не съел за это. Салиму я осмотрел, мне нужен был опять ж.д.вокзал. Не работает железная дорога совсем. Я думал, может какие велотележки? бывает же, что местные используют железку для своих нужд. Нет, только коров пасут.


И из Салимы меня довёз (уже даром) до порта Синга-Бе отличный пакистанец Мухаммад, живущий тут уже 28 лет. В Синга-Бе я поселился в гостинице (5000 квача = 250 рублей, удобства общие на всех, ведро воды нужно просить у владельца, чтоб он притащил). Но с электричеством! Гостиница мне была нужна для подзарядки телефона и пауэрбанка, а также для написания этого текста, ну и как камера хранения меня и рюкзака. Меня ждало (иншаАллах) увлекательное приключение – плавание на пароходе по озеру Ньяса, а для этого нужна была некоторая теоретическая подготовка, о чём читатель узнает в своё время, — надеюсь что скоро.

(Read Comments |Comment on this)

Снова в школу! И здесь тоже...
Вчера (27 февраля) я посетил школу в селении Чипока, Малави , где имел удовольствие пообщаться с учениками, учителями и директором, а также провести полтора урока. Один нормальный (английский урок) для 12-летних, которые задавали массу вопросов, второй — половинный урок — прошёл в классе у восьмилеток, с которыми было все сложнее, так как они почти ничего не поняли. Также я просто представился всем прочим ученикам и сфотографировал школу.

Я подарил две книги "Практика вольных путешествий" на английском языке. Одну — 12-летнему ученику, который был самый любознательный. Другую -- директору школы.

На фото: Антон Кротов и ученики школы в Чипоке.

(Read Comments |Comment on this)

C наступлением календарной весны!
Я сейчас в далёких африканских краях, wifi раздаётся с телефона, но медленно (я в Малави, в городке Синга-Бе на берегу озера Малави). поэтому просто всем напоминаю, что сегодня самый редкий день в году, и он уже проходит, и во многих регионах России уже настала календарная весна. Пусть она настанет и у вас!

Все новости с Зимбабве и Малави -- на моей страничке ВКонтакте. Там их найдёте.

(Read Comments |Comment on this)

Бабушка из Малави
На фото: Abiti Maulana, старейшая жительница деревни Chilungo, чипокского сельсовета, Малави. Бабушке Абити, как считается, уже 103 года. Она не ходит и не видит, но хорошо слышит, улыбается, и даже напевает песенки.

За ней посматривает 68-летняя дочка, старшая из оставшихся. Бабушка Абити родила в своё время 12 детей. Из них в настоящее время живы четверо. Вот дочка за ней и ухаживает. Общее количество потомков более ста, точно неизвестно. По-английски бабуля не разговаривает. Всю жизнь прожила в одной этой деревне, занимаясь сельским хозяйством.

Может быть, возраст бабушки завышен (документов, конечно, нету). Могли бы подтвердить ее слова две другие долгожительницы села, одной 97 лет, другой около 95, но они уже не в хорошем состоянии и труднее воспринимают действительность. А бабушка Абити молодец, веселая. Всем читателям желаю — оптимизма и активности в течение долгих лет.

У меня уже нет живущих бабушек. Но сегодня, 29 февраля, был бы день рождения одной из них -- Марии Лазаревны Кротовой. Она родилась 29.02.1920 года (104 года назад), была очень хорошей бабушкой, но умерла уже довольно давно.  Интересно, что малавийская бабушка Абити Мауляна является ей, как бы, ровесницей

(Read Comments |Comment on this)

Хождения по Зимбабве
Пишу в ЖЖ мало, больше ВКонтакте, так как каждый день в дороге, компьютер вытаскивать лень и жарко. Поэтому копирую один из постов ВКонтакте.

Город Булавайо (Зимбабве) предстал передо мной самой хорошей и щедрой стороной. Надо отметить, что тут очень мало — или вообще нет — грабителей. Поэтому и местные жители их не боятся, и меня не остерегали, что, мол, зарежут или ограбят. Из-за общей бедности Зимбабве выжить тут грабителю непросто. Да и нищих тоже очень мало для города такой величины.

Как я уже писал, наверное, — мне выделили комнату при мечети. С кроватью и каким-то барахлом. На кровати я поставил палатку (когда я сплю, комары не дремлят). Пищевыми припасами из комнаты пользоваться не стал. Да и не надо было. Жители Булавайо, джамаат (коллектив) прихожан мечети, все прямо соревновались друг с другом, кто меня чем угостит. Уж не буду все перечислять. Последним отметился Исмаил, человек индийского происхождения, владелец небольшого супермаркета.


Фактически это два магазина у него, не Ашан, но два магазина, каждый размером с квартиру. Исмаил неожиданно для меня привез меня в свой магазин и стал грузить содержимое полок в пакеты, образовав три пакета. Отчего я практически утратил способность перемещаться. Тем более, что незадолго до этого он вручил мне сразу спелый джек-фрут с своего земельного участка. Читатели знают, что Джек-фрут — это липкий и многокилограммовый фрукт, причем отказаться было никак невозможно. Накануне от него же были бананы и манго, я их съел, а сейчас Джек-фрут...

Только молочных продуктов не было в магазинах Исмаила, т.к. не было там генератора для постоянной подачи электроэнергии в холодильники. А электричество тут нередко отключают. Продажа генераторов и солнечных панелей — тоже доходный бизнес в Булавайо. У Исмаила были товары не-скоропорт: печенья, газировки, рис, сладости...

Со своим увесистым рюкзаком и многочисленными пакетами я почти никак не мог уже ехать автостопом, как собирался, в Гверу. Хорошо, что удалось сбежать от одеждных даров, которые уже приближались ко мне (в мечеть направлялся работник склада одежды, чтоб меня одарить, но хорошо, что он опоздал).

Теперь автостопить я мог разве что носом. Но Исмаил это уже предусмотрел. Вместо того, чтоб отвезти меня на трассу (я ему все накануне объяснил про автостоп и даже подарил ПВП), — он привез меня на толкучку автобусов, посадил меня в автобус на Гверу и добавил к фрукту ещё нечто зелёное, оказалось — 25 долларов на мелкие расходы. Пусть Всевышний благословит Исмаила и его индийско-зимбабвийский бизнес, а мне поможет съесть этот Джек-фрут.

Все указанные дары, это дары Всещедрого Творца, который даже в самых дальних уголках мира, посылает мне все блага планеты Своей могущественной рукой. И для того, чтоб и я тоже был щедрее и добрее в некоторых случаях.

А ведь я ещё не переписал все дары и блага Булавайо, чтоб не казаться хвастуном. Да благословит Всевышний всех жителей этого города.

Я, конечно, не занимался только тем, что ел. Я рассматривал город Булавайо. Посетил, например, городскую библиотеку — возможно, старейшую в стране. Книги в ней были , в основном, выпущены в Лондоне в колониальное время. И в США. Книг, выпущенных недавно, не было. Я поискал отпечатанные в Зимбабве книги. Они были немногочисленны. Что-то было напечатано в Солсбери (так до 1980 назывался Хараре). Но совсем немного. Под видом новейших журналов в библиотеке экспонировались довольно уже потёртые, старых годов, издания. Книги были расположены, во многом, не систематически.

Совершил две попытки атаковать ж.д.вокзал. Но увы. Уверяли, что нет ничего пассажирского. Только по спец.заказу. Наудачу пошёл второй раз, никакой маневровой работы не видел, узрел много старых вагонов. Впрочем, грузовые поезда тут есть. Наверное с грузовой узловой станции. Но с кучей пакетов мне уже туда просто не пройти (а если идти, то уже с вещами, чтоб уехать в случае удачи). Может есть и рабочие поезда, но их пока у меня скрывают. Начальник ЖД перевозок, в кабинете 24 на втором этаже вокзала, на работе отсутствовал. Рекламы вокзала предостерегали о штрафе, который ждёт безбилетников.

Железная дорога в Зимбабве, на основных линиях, была когда-то электрифицирована. Сейчас я видел только столбы от электричества и изоляторы. Провода давно украдены охотниками за металлом.

При белых колонизаторах Булавайо был промышленным центром, это второй город страны. Сейчас о промышленности напоминает множество заводских территорий за заборами и без, за которыми стоят, хорошо известные жителям бывшего СССР, брошенные кирпичные заводские цеха с выбитыми стеклами; в ворота заводов, уже ржавые, упираются заросшие травой рельсы для вывоза когдатошней продукции. Стоят трубы, но дым из них нейдёт. Некоторые заводы ещё работают, но похоже вполсилы. В других заводских цехах разместились протестантские церкви, испускающие громкие крики: "Иисус! Иисус", а где-то — магазины и склады. Около ж.д. вокзала два квартала занимает, похоже, тепловая электростанция на угле, но огромные трубы безжизненно торчат в направлении неба, не коптят его. Похоже, что деиндустриализация коснулась не только СССР, хотя сколько заводов тут ещё действует, я не могу оценить.

Зато расцвела торговля, как у нас в 1992, только круче и шире. Десятки тысяч жителей Булавайо разложили на тротуарах, на мостовых и где попало сотни тысяч товаров. Футболки и шляпы за $1, бананы по 10-20 штук на доллар, и ещё огромное множество товаров, от газеты до клозета. Многие из них ещё и кричат, или купили себе динамик, повторяющий слова "Ван доллар! Ван доллар! Ван доллар!" Я не очень фотографировал эти стихийные рынки, опасаясь, что кто-то забеспокоится из-за фото.

Хаотичностью отличается дорожное движение. Ну вы уже знаете, что выпить за рулём пива тут не считается предосудительным. Да и полисмен при исполнении тоже готов угоститься. Стоимость литра бензина непомерно велика, $1,65 (в рублях 150 ₽), при этом два литра пива можно купить в супермаркете за $1 (90₽)...

Поэтому не удивительно, что есть водители, которые параллельно заливают оба "бака" — свой и машины. При этом многие светофоры не работают, едет все довольно смело, пешехода часто не пропускают, асфальт в кочках и выбоинах, дорогу пересекают и обычные люди, и грузчики с тележками. Поэтому ДТП — не будет редкостью , если машина столкнет пешехода. Спасти его от гибели должно лишь то, что скорость транспорта не очень большая, это вам не ОАЭ и не Саудия, где едут 120 и переход дороги может вовсе плохо закончиться.

Наутро 14 февраля я получил радостное известие из Москвы, о том, что весь тираж моей новой книги "Киргизия/ Кыргызстан" уже в Москве у меня на квартире. Отлично. Можно думать о новых печатных произведениях, а те, кто хочет Киргизию, бумажную или электронную — пусть напишет мне.

Итак. Вдоволь насладившись прохладным городом Булавайо, я поехал в Гверу, нагруженный дарами. С пакетами, в одном из которых ехал Джек-фрут — этот пакет быстро порвался — я вошёл в ворота мечети в Гверу, где и принялся за Джек-фрут, угощая во дворе мечети всех желающих его сладкими дольками. Имам мечети, чернокожий зимбабвиец, согласился приютить меня, и угостился тоже Джек-фрутом.


...
Продолжение будет не менее интересным. Хотите верьте, хотите — нет, но в тот самый момент, когда я подошёл к вокзалу ж.д.станции Гверу, я услышал гудок тепловоза... Расписания я, конечно, не знал, да его нигде и не было. Но . Через тридцать секунд я уже запрыгнул на подножку последнего вагона поезда, который медленно набирал ход, двигаясь в пока неизвестном мне направлении.

(Read Comments |Comment on this)

Последний день у меня в Намибии. И не только у меня:
В Намибии прeзидeнт умер. Было ему 82 года.

Новость утром появилась. Страна тут не типичная африканская. В обычной диковатой африканской стране уже были бы в столице какие-то траурные мероприятия, музыка, полисмены и танки на каждом углу, и закрыли бы границы (а мне завтра выезжать). Здесь это как-то спокойно восприняли, никаких изменений в городе — если б не Интернет, так осталось бы неизвестным. Голосисечные женщины химба, что продают сувениры на главпроспекте, может и не в курсе даже о событии.

Взял ещё пару купюр на сувениры. Намибия — редкая страна, где в обороте ходит 10, 20 и 30 денег (намибийских долларов). 30 N$ выпустили в 2020 году, как юбилейную, в честь 30-летия независимости. На ней портреты всех трёх прeзидeнтoв, посдедний -- справа. Наверное она уже скоро станет редкостью, разберут её все на сувениры, теперь ждём 40 лет независимости, купюры 40 и четыре портрета.

Вечером провожу последнюю лекцию в Доме для всех в Виндхуке, а завтра отчаливаю на Ботсвану, Замбию и Зимбабве.

(Read Comments |Comment on this)

Про современный ЮАР (с точки зрения белых)
Читатели спрашивают в целом, каковы свойства ЮАР, распространён ли там чёрный расизм или какие-то ещё негативные явления. Я немного осматривал ЮАР, фактически подробно был только в двух городах – в Блюмфонтейне и в Кейптауне, ну и проездом в Апингтоне (ну и через Йоханнесбург проехал на автобусе). Но, расспрашивая разных людей в ЮАР, получил некоторые сведения. И сейчас, позавчера, когда ехал автостопом в Виндхук с Кетмансхупа (там я проехал 500 км, в паре с новой для науки женщиной, жительницей Кызыла) – остановилась нам легковая машина с двумя белыми людьми: ехали они, по-видимому, из ЮАР. Один из водителей был уже пожилой, в седой бороде, по имени Кристен. Второй помоложе, борода ещё чёрная. Седобородый родился в ЮАР, переехал в Намибию в 1993 году; чернобородый, его друг, был жителем ЮАР. Они рассказали следующее — передаю вкратце. Это мнение белых людей (подтверждается и другими моими расспросами белых), — у чернокожих может быть другое мнение.

— До наступления демократии ЮАР была замечательная страна, — вспоминал водитель постарше. — Всё красиво, аккуратно, практически безопасно. Всё работало, фабрики, заводы, поезда ездили ежедневно, электричество подавалось 24 часа в сутки, в городах можно было гулять спокойно. Южноафриканский ранд был сильной валютой, мы приезжали в Европу, в Австралию, и нам не казалось, что там у них что-то слишком дорого: ранд был в цене.

(на фото: Кейптаун)

Потом, в 1994, началась «демократия», и всё повалилось в пропасть. Мне повезло – сказал Кристен – я переехал в Намибию в 1993 году. Тут, в Намибии, демократия началась в 1990 году, когда они отделились от ЮАР. Но тут не было такого развала, как в ЮАР. А я нашёл себе жену в Намибии и переехал сюда, успел, ни капельки не жалею. Тут Намибия отличная страна, можно не бояться, что тебя убьют, всё в порядке, электричество, дороги, всё поддерживается в нормальном состоянии.

— А я остался в ЮАР, — рассказал второй, помоложе, — и у нас началась демократия. Сразу начался криминальный беспредел, всё хуже и хуже, и это длится уже тридцать лет. Всё начало разваливаться, ничего не чинят. Электричество постоянно вырубают: все электросети и электростанции построили при белых, мощностей не хватает, руководители всё разворовывают, ничего не вкладывают в развитие. В городах скопились тысячи криминальных личностей, наркоманы, пьяницы, бомжи... Ночью вообще нельзя ходить, да и днём лучше не ходить. В Йоханнесбурге даже из машины нельзя выглядывать. Там автостопом я никого не подбираю. Любой автостопщик – это ловушка может быть. Рядом со мной всегда пистолет. И дома, когда сплю, всегда под рукой он, заряженный. Всегда проверяю, когда ложусь спать, чтоб пистолет был под рукой. У нас в ЮАР каждый день убивают белых фермеров. Каждый день! Этого даже нет уже в новостях, никому не интересно. Они – грабители – сельским хозяйством вообще не интересуются. Они надеются, что деньги найдутся у фермеров. Нападают, убивают, грабят, потом от вредности поджигают дом. Постоянно это происходит. Многие белые фермеры уезжают из страны, но не все: жалко же вложенный труд, сколько работали всей семьёй на этой земле, десятки лет, так сразу за бесценок продать и уехать — тяжело. Вот и остаются, но приходится всегда даже спать с оружием.


В городах у нас теперь апартеид наоборот. Большая безработица. Если вдруг появилось рабочее место, сразу много претендентов. И кого первого пригласят на работу, например в офис? Первым делом – чёрная женщина. Потом – чёрный мужчина. Если таких не нашли, тогда «цветной», индус, малаец. Если и их не нашлось, тогда пригласят китайца. А если и китайца не нашли, тогда уже дойдёт очередь до белого. На словах все равны, а реально белые теперь – самая уязвимая категория.

Южноафриканский ранд был когда-то сильной валютой. Теперь постоянно падает. За десять лет ранд упал (к американскому доллару) в два раза, а за тридцать лет ещё больше. Раньше мы приезжали в Британию, в Австралию, и всё было нормально (по ценам). Теперь если они к нам приезжают, то говорят: «у вас, ребята, дёшево!» Многие белые от нас хотят навсегда переехать в эти страны. Но вот ты продашь свой дом, свою землю тут за ранды, и что ты купишь в Австралии или Британии за эти деньги? Немного чего купишь.

И всё валится в пропасть, уже тридцать лет. И безопасность, и электричество, и водопровод, и автодороги много лет без ремонта. Железная дорога ржавеет, отменили уже почти все поезда. Государственная медицина — ужасная. Точнее, есть два вида медицины. Есть государственная медицина, вот она практически никакая. Будешь со сломанной рукой или ногой лежать в коридоре больницы целый день, пока только лишь врач на тебя посмотрит, а когда нужен какой-то рентген, МРТ – всё сломано, аппарат не работает, гипс сам покупай. Есть и платная медицина, частные клиники, там-то всё нормально, и рентген сделают, и вылечат, но огромная стоимость. Впрочем, белые обычно застрахованы, страховка немало стоит. То же самое со школами: есть государственные школы, но в них ничего нет, и там всё равно надо, хоть и вроде бесплатно, всё для школы покупать. Есть и частные школы, туда и сами чёрные, кто побогаче, своих детей сдают: понимают, что в государственной школе ничему не научат, только пристрастят к пьянству и к наркотикам. При этом, по инерции, в стране добывают алмазы, другие минералы, но ничего из этих денег правительство не вкладывает в развитие, или хотя бы в ремонт инфраструктуры – всё разворовывает самая верхушка. Все добывающие компании перешли в руки этих, ранее угнетённых, чернокожих и их родственников.

Так что вам ещё повезло, что мы сейчас в Намибии и остановились вам. В ЮАР – никогда б не подвезли. Там автостоп трудное, почти безнадёжное дело, и подбирать боятся не только белые, но и чёрные водители, кто поприличнее – все боятся, что их ограбят, остановишься попутчику – можно и без машины остаться.


…Такие или похожие наблюдения я слышал и от других белых, проживающих в ЮАР. Не претендуя на полноту исследования, всё же замечу: что-то не в порядке в этом далёком царстве-государстве.

(Read Comments |Comment on this)

Где зимуем через год? Спрашивали — отвечаем.
Зима не вечна. Одна закончится, но потом новая начнется. Где мы окажемся через год? Президент АВП принял решение создать в феврале - марте 2025 года (внимание, это 25 год, то есть следующий!!) VIETNAM | ДВП в Ханое 2025 . Вступайте в группу и приезжайте во Вьетнам.

А что будет в январе? Сей же Президент, товарищ Алексей Кулешов, объявил проект Остров Вольных Путешественников в Индонезии . Это на январь. В районе Тернате.

А Трезвый Новый год 2025? Где пройдет? Уже многое догадались. Снова на пароходе! Трезвый Новый год 2025. Пароход. Индонезия. АВП .



Вся подробная информация будет появляться в этих группах по мере необходимости. Пока вам, кто любит теплые страны, следует войти в сии группы, чтоб вовремя отследить новую информацию.

По вопросам Ханоя и Острова — все вопросы к Алексею Кулешову. Про пароход — это ко мне.

Одновременно напоминаю про Дом Для Всех в ШЫМКЕНТЕ (Южный Казахстан) от Равиля Ахмедова на апрель - май 2024 года.

(Read Comments |Comment on this)

Леониду Прохорову -- 90 лет!
Сегодня, 15 января, исполнилось 90 лет старейшему путешественнику Леониду Прохорову. Он совершил много длительных многомесячных путешествий — по России, Европе, Южной Америки, Азии, ездил также в Африку, Австралию и другие места мира, в некоторых случаях его грабили, из некоторых стран его депортировали.

20 декабря Леонид прилетел в Намибию, встречал с нами Новый год, потом самостоятельно съездил в Анголу до Луанды и вернулся позавчера обратно. Дальше его путь лежит в Ботсвану, Зимбабве, Замбию и Танзанию, если его не обворуют раньше. На 10 апреля у него билет из Дар-эс-Салама, египетские авиалинии.

Небольшой процент людей доживают до 90, а ещё реже случается, чтоб человек сохранил способность путешествовать. Я других таких не знаю. Конечно, Леонид имеет разные особенности поведения, вызванные его возрастом. Леонид что-то путает, названия городов и мест, количество денег и курс их (ну, не только в 90, но и в 60 непросто разобраться в относительной стоимости пула, квача и кванза), из него сыпятся разные вещи, бумажки, записки, какой-то сор, он обладает повышенной разговорчивостю, а вот слышит и видит не очень хорошо. Что-то забывает, переспрашивает. Конечно,.я встречал разных путешественников, есть и слепые, и парализованные, а Леонид в этом отношении в сохранности, проходит 3-4 километра в час, а в России ходит в пешие и лыжные и водные походы. Делает по утрам зарядку, хоть и не каждый день.

— Все возможно в нашей жизни. Главное Бога благодарить, и всё остальное будет в порядке, — сообщил тов.Прохоров нам в Доме.

Сегодня мы купили торт и поздравили Леонида с 90-летием, а завтра он начнет свое движение в сторону Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Танзании.

Интернетом и мобильной связью он не пользуется, нет у него такого опыта. Поздравляем его устно.

В декабре,на одной из тусовок у меня дома, некая девушка удивилась, узнав, что и Леонид в Африку едет.

— А сколько вам лет?
— А вам какое дело? — отвечал Прохоров. Вопрос стоит иначе. Хочу ли я поехать в Африку? Хочу. Могу ли я поехать в Африку? Могу. Вот и еду!

На фото: мы с Прохоровым едем в кузове одной машины автостопом в Виндхук с места отмечания Трезвого нового года 2024.

(Read Comments |Comment on this)

Самый неэффективный день в Анголе: 5 января.
Ночевал в мечети на севере Намибии,в Ондангве. Утром в 8.00 вышел из мечети , вскоре уже поймал машину до перехода, правда платную, 40 намибийских долларов. На границу прибыл около 9.15.
Границу перешёл как по маслу. Все жулики, что пасутся вокруг погранперехода, меня как почти и не замечали. Деда Прохорова не увидел, наверное он уже просочился в Анголу, как и хотел. Аннольцы ко мне не имели вопросов. То, что меня депортировали в феврале 2001 года из страны, не сохранилось в базе.

Ангола стала безвизовой для россиян только несколько месяцев назад. До этого несколько лет виза Анголы выдавалась в аэропорту за 140 долларов (13.000 рублей!) А ещё двадцать лет до этого визу Анголы вообще очень сложно было получить . Мне в 2001 дали только-только пятидневную, продлить во время войны было невозможно, я ее просрочил и это и было причиной дорогостоящей депортации.

Итак. Я перешел границу, встретил наших на погранпереходе, они ехали в обратном направлении. Это были Роман Т., Игорь Г. и Ярослав П. Они уже завершили свою короткую поездку по Анголе — все они приехали в Африку в короткий отпуск — и сейчас возвращались в Намибию.


Товарищи выдали мне оставшиеся у них тысячи ангольской валюты (в обмен на рубли). Деньги Анголы, кванза, подвержены инфляции. С момента прошлого визита 23 года назад, кванза упала в 50 раз примерно. Сейчас за доллар можно получить 1000 кванз на черном рынке (официальный курс 830). Можно считать, 10 кванза= 1 рубль. Также мне отдали сим-карты, которые впрочем почти нигде в стране не работали. На этом моё везение закончилось.

Оказалось,что я забыл на погранпереходе свой сертификат о жёлтой лихорадке. Его спрашивали на въезде. Я предъявил и оставил в будке погранконтроля. Пришлось возвращаться его искать. Пограничник, однако, тем временем послал уже гонца меня разыскивать. Теперь нужно найти гонца. Наконец, сертификат вернулся ко мне. Начинаю проявлять дедовские свойства (забывать свои бумаги там, где не следует).

Теперь оказалось что время можно перевести на один час назад. Сейчас, значит, 9 утра, а не 10. Товарищи не рекомендовали мне пользоваться автобусом, потому что он идёт, вроде бы, очень медленно. В приграничном поселке Санта-Клара я видел две точки отравления автобусов на Лубанго. С одного места в 11 часов шел автобус, с другого в 12. Пока не стал брать билет на автобус 11, до него ещё полтора часа, понадеялся на "такси-коллективо", которое мне посоветовали товарищи. А автостопом не поехал. Это была моя серьезная ошибка!

Автобусы, кстати, ходят и до самой столицы. Стоимость проезда порядка 1 руб/км, вип-автобус "Макон" — 1.5 руб/км. Бензин дешёвый. Недорогие продукты. Среди купцов -продавцов — много уроженцев Мавритания!

Местную симку тоже не купил, понадеялся на симки, что мне подарили товарищи. Они, правда, предупредили меня, что симка работает только в городе. То есть в Лубанго. По дороге не работает. Ну вот вторая ошибка, надо было брать оператор с широким покрытием. А намибийская симка работала только в приграничном поселке.

Подробнее о ценах на транспорт. Они тут низкие. Автобус до Лубанго 7000 дорогой автобус, 5000 облезлый дешёвый. Луанда — 29.000 с автостанции дорогих автобусов . А до нее около 1600 километров.
Ну вот. Понадеялся на такси-коллективо, по автобусной цене, но оно никак не наполнялось. Мог бы за это время купить другую симку, но не купил. Растяпа.

Когда я разочаровался в транспорте и пошел на автобус в 11 утра, оказалось, что на него уже нет билетов. Поехал автостопом. Первый водитель хвалил MPLA (правительственную партию), он был полицейский. Второй хвалил UNITA (разгромленную повстанческую группировку). Война между этими двумя партиями длилась более 28 лет, разрушила экономику Анголы. Прежний раз я был во время войны как раз, январь 2001. Сотни тысяч людей погибли вследствие этой войны. MPLA (народное движение за независимость Анголы, это компартия) контролировала одни районы страны и столицу, UNITA (движение за полную независимость Анголы) — другие районы, преимущественно восток и сельские районы. MPLA поддерживалась СССР-ом, и наша большая Родина вложила миллиарды долларов в победу коммунистов.

Теперь главные города починили. Железная дорога тоже стала лучше. Редкий подъем тут, неожиданный для Африки. Но одновременно ещё и дешевизна. И фрукты. Люди приятные.

Водитель второй машины ехал в город Онджива. Он сказал: "У нас тут много машин, такси, автобусов, маршруток, везут в Лубанго за 5000 с носа (500 рублей), я покажу".

Согласился, и это моя новая ошибка. Действительно, меня подвез водитель на автостанцию, где стоял уже почти полный микроавтобус до Лубанго. Я подумал, что он может двигаться быстро, и купил билет за 5000 кванза. Но это было ошибочное решение. Микроавтобус ждал дополнительных пассажиров ещё час с лишним. Когда всех, наконец, набрал, и мы поехали, оказалась, что это ещё не самый быстрый и не самый технически исправный образец. Во время его поломок я даже старался стоить, но и в этом не преуспел. Ну, все же я добрался до Лубанго, но уже вечером, после захода солнца.

Дорога была неплохой. Деревень было немного. Машин тоже. Зелено было везде.

Лубанго — это не столица, но один из важнейших городов южной половины страны. Столица Анголы Луанда, она на севере. Лубанго выглядел очень прилично в центре. Светились фонари, церкви, стояла новогодняя ёлка из каких-то материалов, по главным улицам пешеходная дорожка была брусчаткой выложена.

А в Лубанго меня ждал Игорь Лысенков. Он обитал в отеле. Игорь, железнодорожник с 33-летним стажем, уже успел познакомиться с местным железнодорожным начальством (финансовый директор компании, тётенька 50 с чем-то лет, училась в СССР и говорила по-русски). Игорю уже выписали служебный бесплатный билет на месяц на все протяжение Лубангской железной дороги, он мог кататься туда и обратно. Но поезда не ходят ночью, только днём.

Много тысяч ангольцев учились в СССР. В том числе и прежний президент Анголы Душ Сантуш. Он правил в столице более 38 лет, добил Униту и дожил до восстановления страны. Видел я и других. В приграничном поселке Санта-Клара встретился мне мужик, который был военным летчиком. Тоже у нас учился.

В Анголе три ж.д., все три идут к морю из глубины континента. Между собой они не связаны. Во время войны ж.д. работала на небольших участках,что оставались под контролем правительства. Сейчас,в 2010х, при помощи китайцев ж.д.восстановили. Появились и новые поезда, новые вокзалы, служебное жилье для железнодорожников взамен разрушенного ранее в войны. Теперь Лубангская ж.д. идёт на 756 км от моря, вглубь континента, до города Милонгве, есть и пассажирские, и пригородные поезда. Во время войны этот город и провинция были под контролем повстанцев UNITA.



Утром 6 января мы с Игорем поехали на маршрутке на вокзал. Билета у меня не было. Но когда Игорь показал свой служебный билет, нас обоих сопроводили и посадили в первый класс поезда, в котором был кондиционер, два туалета с водой (один — для инвалидов), принесли бесплатно кофе и воду, у каждого кресла был телевизор, который показывал фильм про историю и развитие железной дороги. Невиданное в Африке, не знаю где в Африке ж.д. лучше, разве что в Марокко. В основном же развалили всё, куда ни глянь, хоть в Мали, хоть в Судане, половина стран вообще забросили железную дорогу, что досталась от колонизаторов. В поезде был добыт кипяток в салоне-ресторане. А вот розеток не было видно. Номера мест не имели значения, каждый сидел, где хотел.

Внутри поезда билеты уже не проверяли, только на вокзале раз и при посадке в вагон — два. Так мы и проехали по одному бесплатному билету.

Ехали мы 8 часов с довольно большой скоростью, всего несколько остановок, на одной попался встречный пассажирский (,не такой элитный), на второй был грузовой поезд. Дорога узкая, ширина колеи 1 метр, однопутка. Тепловоз, похоже, китайский. Вагоны китайские. По сторонам шли зелёные пейзажи Анголы, леса, лесная местность, иногда развалины, часто круглые хижины. Населения немного. Тут была межфронтовая зона 25 лет. Поэтому капитальные здания португальских времён разрушены. Хижины быстро построены заново.

Люди приятные в деревнях обитали. Стирали на речках. Дети махали вслед поезду. На станции продавали варёную кукурузу (100 кванза= 10 рублей = $0.1 ) и другие продукты.

На некоторых развалинах и термитниках торчал государственный флаг.

Приехали в Менонгве. Наши с Игорем симки не заработали. Зона покрытия ограничилась одним городом Лубанго. На ж.д.вокзале, он большой и пустынный, у нас проверили документы.

Город Менонгве был под повстанцами, годами разрушался. Поэтому выглядел он за пределами вокзала не очень. Люди были неплохие. Язык всюду португальский. Мы пошли искать новые, местные, сим-карты, и с трудом в субботний чем все же приобрели их в этом жарком, далёком, а к вечеру — дождливом городке. Если вы видите этот пост, значит интернет подключился.

(Read Comments |Comment on this)

Про Ондангву
Ондангва — городок на севере Намибии. Здесь уже всё зеленое (а не жёлтое, как в Виндхуке и на юге), дожди часты, зелень и лужи, но фрукты почему-то не видны, одни помидоры. Появились деревья. Сперва только трава, потом через 200 км колючие кусты, ещё через 200 км появились деревья. Доехал сюда автостопом — всего 680 километров от Виндхука примерно за 11 часов. В автостопе было неожиданно много деньгопросов. Нашел мечеть в Одангве — сперва через Гугл-карты, потом и ногами пришёл. Мечеть без минарета, без надписи и без опознавательных знаков. Я проявился к большому удовольствию смотрителя мечети, который находился в одиночестве этим вечером.

Смотритель, он же имам, прибыл в Намибию из Чада, из Абри (граница с Суданом). Он очень гостеприимно меня встретил и угощал фулем, утром и вечером. Добрейший человек, 42 года, Ибрахим. Знает арабский, английский, французский языки, много поездил по Африке, занимаясь там бизнесом. Теперь попросил убежище в Намибии — тут есть такая опция, потому что с одним паспортом Чада жить очень сложно. Обсудили с ним политику Чада, дела в Судане и общемусульманские дела. Ассаламу алейкум.

(Read Comments |Comment on this)

Про визу Малави
Получил электронное визовое разрешение из Малави. Оно действует три месяца. Запрашивал его на специальном сайте. Обошлось в 55 долларов, но внимание! Нельзя было оплатить ни российской, ни белорусской, ни казахстанской картой. Малави ещё со времён СССР отличалась антисоветской настроенностью, в 1980х это была единственная в Африке страна, которая поддерживала ЮАРцев, и они боролись против влияния коммунистов. Там ещё был самый престарелый в мире президент (97 лет), не любящий СССР, вот Россия и Малави до сих пор даже посольствами не обменялись.

Русским всегда трудно давали визу, хотя по неопытности, раздолбайству или по коррупции пограничников люди туда все же просачивались (первыми были Кирилл Степанов и Андрей Мамонов в начале 2001 года). Некоторым пограничникам не было известно, что русских нельзя пускать. Теперь мне удалось сделать электроное разрешение (оплатить пришлось чужой иностранной картой), ждать пришлось 6 дней. На разрешении написано, что это ещё не виза, и окончательное решение принимает пограничник в точке въезда. Ну, на погранпереходе как-нибудь подружимся с ним.

Буду в Малави во второй половине февраля — у кого есть там знакомые, друзья, и кто имеет советы по Малави — можете дать мне их заранее.

(Read Comments |Comment on this)

Мои планы на 2024 год
Наступает новый календарный год, и это повод для того, чтобы составить планы на него. Час, посвящённый планированию будущей недели, сбережёт 10 часов времени и труда. А два часа, посвящённые более глобальному планированию, сберегут 100 часов, которые могли быть неэффективно потрачены на всякую ерунду – начиная от смотрения телевизора и ленты вКонтакте, кончая ожиданием поезда, автобуса или ненужного человека. И при этом я, и почти каждый из нас, понимаем, что всё также зависит, во-первых, от позволения Творца миров, Аллаха Всевышнего и от создаваемых им больших и малых событий; а во-вторых, от некоторых политиков, которые придают нашему миру и нашим делам долю неопределённости. Хотелось бы, конечно, мира в 2024 году, мира во всех любимых нами странах. А теперь уже по планам, поехали:

4-14 января – поездка по Намибии и Анголе: Свакопмунд, СЕВЕР Намибии, Ангола (до города Лубанго). Возвращение в Дом вольных путешественников (Дом для всех). Сделать визу МАЛАВИ. Дописать новое издание путеводителя по КИРГИЗИИ.

25-31 января – поездка НА ЮГ, в ЮАР, в город Кейптаун, 1 февраля – возвращение в Виндхук. Мой день рождения найдёт меня в Кейптауне. Кстати, там же 27 января планируется моя лекция (подробности позже).

Новый путеводитель КЫРГЫЗСТАН (Киргизия) отправляется в печать. Если у кого-то есть исправления, или рекламные предложения, или желание вложить денег в его издание – напишите мне как можно скорее, до 17 января, иначе не поспеете.

1-4 февраля я напоследок в Виндхуке. (Попутно редактирую свою книгу о путешествии по Дальнему Востоку в 2022 г.) 5 февраля – выезд из Виндхука на ВОСТОК, в Ботсвану (Маун, до него 810 км)

(8 февраля -- закрытие Дома Для Всех (Дома вольных путешественников) в Виндхуке. Закрывать будет Алексей Кулешов, я уже уеду в Ботсвану)


Я тем временем еду в Зимбабве, Великое Зимбабве, водопад Виктория, Ливингстон, Лусака, МАЛАВИ, (март) Мозамбик, Свазиленд (Эсватини), Йоханнесбург, самолёт в Катар и в Москву, прибытие в Москву 15 марта 2024 г.

МОСКВА. Список мероприятий, лекций и встреч на 2-ю половину марта будет расширен и опубликован.

Пост в священный месяц РАМАДАН
27 марта, среда: поездка и мероприятие в ТУЛЕ
28 марта, четверг: московская версия моего дня рождения (48 лет + 2 месяца) для друзей (ветераны АВП, участники Виндхукского дома, друзья), ужинаем после захода солнца 19:00

2-3 апреля: Санкт-Петербург, иншаАллах

Про новое издание, книгу: «Автостопом по России. Вперёд, к Магадану! И обратно через 25 лет». Доредактировать, подобрать фотографии и сдать в типографию. Можно будет сделать предзаказ на книгу, я сообщу об этом ближе к делу

5-8 апреля: Нижний Новгород, лекция 5-го
9 апреля: ЧЕБОКСАРЫ, лекция
10 апреля: ЙОШКАР-ОЛА, лекция (и праздник окончания Рамадана, иншаАллах)
11 и 12 апреля: КАЗАНЬ. 11 числа лекция, 12-го свободно пока что

13…16 пока выбираю, кто позовёт с готовностью организовать мероприятие в одном из промежуточных городов между Казанью и Омском: ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ

17-18 апреля: ОМСК, две лекции
20-21 апреля: ТОМСК, Фестиваль путешественников
22-23 апреля: НОВОСИБИРСК
24-25 апреля: КРАСНОЯРСК
Абакан (? 26 апреля ? и поездом на Барнаул ?)
Барнаул (? 27-28 апреля ? уточняется)

Заеду, иншаАллах, в КАЗАХСТАН вот куда:

СЕМИПАЛАТИНСК -- 29 апреля, понедельник. Требуется организатор лекции. Да, я понимаю, Первомай на подходе. Но других вариантов нету.

Весной, если вы не знаете, будет Дом Для Всех в городе ШЫМКЕНТ (Чимкенте). Его собирается устроить товарищ Равиль Ахмедов – я его часто видел в Новосибирске, но родился он в Чимкенте. Вот он: https://vk.com/ahmedov_ravil . А вот группа Дома -- https://vk.com/primavera2024. 2 и 3 мая – Шымкент.

ТАШКЕНТ, готов выступить там 4 и 5 мая, это суббота и воскресенье.
Обратно я в Москву улетаю из ТАШКЕНТА утром рано 6-го мая, в понедельник.

МОСКВА: 6, 7, 8, 9, 10 мая.

11 мая: РУСБОРГ: это фестиваль под городом ЕЛЕЦ. Исторический фестиваль по раннему средневековью. Военно-исторический фестиваль «Русборг». В культурной программе присутствуют: битва «средневековых» (наряженных) богатырей, штурм крепости, битва за знамя, конкурсы костюмов и доспеха, мастер-классы по ремеслу в стиле Х века и прочее. Я не имею реконструкторского одеяния, но езжу посмотреть на древних богатырей и распространяю свои книги. Вот группа мероприятия: https://vk.com/rusborgfest

Потом хочу посетить, 12 мая, один из городов: ЛИПЕЦК или ВОРОНЕЖ, а могу вернуться в Москву (это уж какие у вас будут пожелания в плане лекции – жду предложений).

15 мая, среда – замечательный город ВОЛОГДА.
16 мая, четверг: ЯРОСЛАВЛЬ
17 мая, пятница: РОСТОВ-ЯРОСЛАВСКИЙ с лекцией, если удастся её организовать. Уже несколько раз ничего не складывалось. Если в Ростове ничего, то сразу еду на…
18-19 мая: ТРЕЗВЫЙ СХОД под Ярославлем (организатор оного Дмитрий Пономарев, мероприятие ВКонтакте -- https://vk.com/yaroslavl_skhod_17_19_may ), и возвращение в Москву.

Новый «Автостопом по России +» будет уже напечатан, иншаАллах.

МОСКВА

22-23 мая: НИЖНИЙ НОВГОРОД
25-26 мая: ТРЕЗВЫЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ СХОД (организатор Владимир Зенит, мероприятие ВКонтакте -- https://vk.com/event223012898 ) и возвращение в Москву

МОСКВА, расписание уточняется

30 мая – 2 июня: основной, уже 18-й ЛЕСНОЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД вольных путешественников в Московском регионе, к востоку от Москвы. Точное место популяризируем позже. Пока следует знать, что нужное место найдёте к востоку, примерно в 100-150 км от столицы.
Мероприятие ВКонтакте -- https://vk.com/18avp

МОСКВА, расписание встреч и походов уточняется, приглашайте в города Подмосковья, типа Чехов, Дмитров, Ногинск, Дубна, -- тогда навещу и вас

14-16 июня: ТРЕЗВЫЙ СХОД в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ под Выборгом
Мероприятие ВК -- https://vk.com/ltspiter

МОСКВА и Подмосковье, приглашайте в города Подмосковья

3 июля, выезд на «Грушу». 4-5-6-7 июля: 51-й Грушинский фестиваль между Самарой и Тольятти! Едем на него коллективно, ставим Трезвый Лагерь АВП в прежнем месте, общаемся, купаемся, распространяем книги, слушаем песни (кто что хочет, то и делает), пьём чай. Вот официальная группа Грушинского фестиваля: https://vk.com/grushinfestivals .
А вот группа нашей стоянки (Трезвый Лагерь АВП на Грушинском фестивале): https://vk.com/grusha_avp

9-11 июля -- УФА
12-14 июля – ЕКАТЕРИНБУРГ. Кстати, кто-то может хочет Трезвый Сход организовать в районе Екатеринбурга? ОМСК, НОВОСИБИРСК,

20-21 июля, 3-й Лесной Трезвый Сход под Новосибирском, если всё организуется. В прошлом и запрошлом году Катя Малышева его организовывала. Вроде и в этом собирается. Когда какие-то точные новости будут, мы ждём их в этой группе: https://vk.com/siberiansobergathering .

25 июля, четверг, моя лекция в ИРКУТСКЕ
26-28 июля – уже 5-й БАЙКАЛЬСКИЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД путешественников близ селения Ореховая Падь на берегу Байкала, организатор – Антон Кротов.
https://vk.com/avp_38rus -- группа мероприятия.

2-4 августа – 4-й ХАБАРОВСКИЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД путешественников. Организатор – Павел Баканов.
5 авг., пн – лекция в ХАБАРОВСКЕ.

7, 8 августа – мои лекции во ВЛАДИВОСТОКЕ
9-11 августа – ПРИМОРСКИЙ ТРЕЗВЫЙ СХОД. Я его организую, но точное место нужно заранее найти ВАМ. Место пока не определено! Ищется! Товарищи приморцы, подумайте о месте проведения этого мероприятия и сообщайте мне варианты!
https://vk.com/avp_25rus -- группа мероприятия

КСТАТИ.

Кто-то с нами, вероятно, хочет посетить все эти Сходы и мероприятия. Начиная с Грушинского фестиваля, и потом Сибирский, Байкальский, Хабаровский и Приморский Трезвые Сходы, и заодно промежуточные города – Самара, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосиб, Иркутск, Хабаровск, Владивосток.

Я поеду поездами с грузами, предназначенными для Трезвых Сходов АВП. Покатили вместе! Присоединяйтесь. Вместе в поезде будет интересней, будет обмен знаниями, классно будет, посмотрим и вышеперечисленные города. Может быть, читатель или читательница и сам/а живёт в одном из этих городов и к нам присоединится. Или доедет до своего города и там останется, или выедет с своего города и поедет с нами.
Только ж это надо, чтоб надёжные были люди, не с амёбьим горизонтом планирования. Летом же билеты все раскупают враз, билеты именные, надо заранее все билеты купить. Уже к 1 июня чтобы все билеты были куплены. Кому нет 18 лет, вообще удобно, скидка 50% от РЖД. А кто мне НЕ нужен в Сибири – это 50-летние очень болтливые женщины. Им только на Грушинский фестиваль надо ехать, пусть там и консервируются в Самарской области.

Примерно 17 августа, приплытие на Сахалин. Я, кажется, опять приплываю из Ванино в ХОЛМСК. Да, чувствую, не только я туда приплыву, но и многие из читателей. Только паромные билеты надо бронировать заранее по телефону, я напишу потом, куда и как бронировать их. Август – горячая пора для этой паромной линии. Про дешёвые самолёты с материка не слышно пока.

17-18-20-21 августа, проверка места Трезвого Схода, и снимаем жилище на Сахалине. Подробно последовательность действий узнает тот, кто захочет присоединиться к проекту.

КТО живёт на Сахалине, или же там имеет связи, контакты, и может поспособствовать в том, чтоб нам снять на месяц дом, квартиру или дачу на Сахалине (в ЮЖНО-Сахалинске, или в окрестностях Южно-Сахалинска, или в городе ХОЛМСКе), -- напишите мне об этом заранее!

21 августа – 20 сентября: САХАЛИН.
Мы живём на Сахалине. Кто ещё не получил моё одобрение, но хочет пожить, пишите мне. Кого не видел, буду рад в марте – апреле увидеть. Вносим вклад и денежный в развитие проекта «Сахалин-АВП» (на жилище и обеспечение Трезвого Схода).

( + КНИГА. Надо сделать новую книгу про АФГАНИСТАН, в которую включу описание всех трёх своих поездок и свои цветные фотографии оттуда. Хорошо бы её подготовить и отправить печать в начале сентября. Если вы заинтересованы в оптовом количестве книги, от 100 штук, или хотите разместить свою рекламу в ней, -- то напишите мне уже сейчас.)

30 авг – 1 сентября: ДЕНЬ АВП (Трезвый Сход) на Сахалине. Всех жду, и сахалинцев, и с «материка». Точку объявлю ещё. Нужна помощь с обнаружением места.

КУРИЛЫ (расписание парохода пока не знаю, потом выявлю). Вместе можем сплавать на Курильские острова в сентябре.

САХАЛИН…
И улёт в Москву из Южно-Сахалинска около 23 сентября.

Конец сентября: МОСКВА и окрестности

ТРЕЗВЫЙ ОСЕННИЙ СХОД АВП на реке Дубна. 27-29 сентября. Совпадёт на этот раз с Днём туризма 27 сентября.

ОКТЯБРЬ, начало октября: планирую выехать в южном направлении. РОСТОВ-на-Дону, Таганрог, соседние города Ростовской области и регионы (приглашайте, уточню маршрут), Краснодар возможно. Москва снова.

??-е ноября: вылет из Москвы.
НОЯБРЬ / ДЕКАБРЬ : Новая ЗЕЛАНДИЯ и АВСТРАЛИЯ, если благополучно получатся визы этих стран. Есть и пара запасных вариантов, если визы не захотят созревать.

НОВЫЙ ГОД 2024-25: Индонезия, и Трезвый пароходный НГ -- иншаАллах, на пароходе.
Да, через год опять встречаем 1 января на судне, которое будет двигаться из Сурабайи, опять же, но не в Джаяпуру плывём, а поближе. Куда именно, сообщим вам уже довольно скоро.

Индонезия. Может быть Куала-Лумпур. Таиланд. М.б.Чианглмай. ЮВА. Возвращение в Россию.

Вторая половина февраля 2025: северный УРАЛ. Подробности позже.

Возьму в аренду зимнюю одёжку на -45, чтобы съездить на севера. У меня уже вся истёрлась зимняя одежда, ничего не осталось годного, всё по тропикам да по тропиким. И при этом я собираюсь в…

Март 2025: поездка автостопом в ПЕВЕК на Чукотке – самый северный город России, из Магадана или из Якутска, точный маршрут будет выявлен позже. Я залетаю прямо самолётом из Мск туда. Готов выехать примерно 10 марта из Якутска или Магадана, а как точнее, узнаю позже, пока посмотрю погоду по региону в этом году, узнаю ещё текущие маршруты зимников. Кто уже ездил в Певек по зимнику в последние 10 лет, дадите мне совет (ЗАРАНЕЕ, ладно? А не когда я уже вернусь) по маршруту зимника и особенностям дороги.

Весной 2025 сибирского лекционного турне у меня НЕ планируется, так что спешите посетить все лекции и встречи весной и летом 2024.

Дальше что? Кувейт когда, наконец, обезвизивает? Границы Азербайджана когда наземные откроются? И не только Азербайджана. Может, Иран даст нам всем безвиз? (пока не дал). Кавказ? Некоторые планы пока не могу уточнить, пока не выяснились ответы на эти вопросы-2025.

В целом, -- желаю всем мира, здоровья, свободы, наличия паспорта, чтобы все читатели были целы, живы и здоровы в ближайший год, и чтобы мы с вами могли увидеться в России или в тех или иных местах планеты.

(Read Comments |Comment on this)