Выпуск 127. Электрика в панельках. Выпуск 2.

 
Итак вторая часть пособия , по ликвидации безграмотности в деле электрификации отдельно взятой квартиры
 (в серийных домах 60-х- 90-х годов). Я постараюсь напрячься и описать  проблемы с электрикой  в домах более
ранних периодов, но не надейтесь на то, что это будет скоро. А пока - снова цитируем нашего Электрошамана:



Новая проводка ДОЛЖНА идти в слое штукатурки или (и) в стяжке. Это обеспечивает её пожаробезопасность.

1. Если у вас круглопустотки - считайте что вам повезло. Потому что для освещения в них тупо (НО АККУРАТНО) пробиваются отверстия по одному из каналов и новый кабель освещения тащится в нём (аналогично можно проложить новый взамен повреждённого). Силовые линии можно проложить в проштробленную стяжку (если не хотите менять и она это позволяет - не как у тех дибилов, которые соседям свет порезали) или, если стяжка демонтируется - как всегда, в гофре по плите перекрытия (см. статью)



2. Если у вас панелька с цельными плитами перекрытия и вы хотите НОРМАЛЬНУЮ проводку - вы попали. Потому что кабели куда-то надо девать (скажем, штук 6-10: 2xсвет (как минимум две группы), 2-3x кухня (плита, розетки, духовка/стиралка), 1-2x санузел (бойлер, стиралка/розетки), 1-3x комнаты)).
"Куда-то" означает или класть стяжку или что-то делать с потолками: много (не менее 2 см) штукатурки, подвесной, натяжной. В случае с потолком вам надо ещё и опустить кабели вниз, к розеткам (горизонтальные штробы ведь запрещены!). Значит или прятать опуски кабелей снова в слое штукатурки на стенах или штробить стены (вертикально). Последнее не есть хорошо, потому что штробить с потолка придётся для каждого розеточного блока. И хрен потом так просто картину на стену повесишь.
Со стяжкой проще, но "за всё платить" придётся всё равно. Если нужна нормальная проводка.



И ещё, сразу.О выборе номинала вводного автомата!

Сейчас многие выкидывают все автоматы из щитка, оставляя там один, а щиток переносят в квартиру. Например так:


Прошу всех быть внимательным на тему выбора номинала этого автомата!
Классическая ошибка - суммировать номиналы всех автоматов которые были в щитке. Например 16+16+40 (электроплита в П-44) = 72А. То-есть вроде как можно воткнуть 63А и ругаться что мало. Это не так.

По правилам, в новых домах, у вас есть бумажка от хххЭнергоСбыт'а где прописано обычно следующее: "Выделенная мощность на квартиру ххх кВт, ограничена автоматом yyy А". Если такая бумажка есть (или есть возможность её достать) - строго следуйте ей.
Штраф за превышение мощности раньше у хххЭнергоСбыт'ов считался так: суммируем мощности ВСЕХ приборов и считаем что они работают 24 часа в сутки с момента последнего прихода к вам инспектора.

Что делать, если никакого договора нет, честным быть не получается (его достать, узнать у ЖЭК, ДЭЗ и т.д.)?
1. Смотрим что есть в доме. Электроплиты или газ.
2. Смотрим, была ли реконструкция стояка - замена магистральных силовых кабелей на современные (обычно при этом весь ддом/подъезд денёк-другой сидит без электричества). Обычно реконструированный стояк отличается свежестью и красотой монтажа. Например вот:

Слева вместо старых чёрных "резиновых" проводов наблюдаются новые цветные. До кучи появилась пятипроводка (отдельный провод "заземления"), что позволяет совершенно честно организовать трёхпроводные линии у себя в квартире.

ИТАК.
Если у вас дом с газом и не было реконструкции - обычно там были два автомата по 16А. На освещение и розетки. Вводной в этом случае лучше ставить 25А, на совсем худой конец, если никто не видел - 32. Ещё см. ниже.
Если дом с электроплитами - ориентируйтесь на вводной автомат в 40, в худшем случае 50 (редкий номинал, есть у Legrand) ампер.

Касательно наличия (получения) "третьего провода" для своей квартиры. Если стояк реконструировали - он там должен быть. Его цвет - жёлто-зелёный.
Если стояк старый - имеется возможность сделать разделение рабочего нуля на ноль и "заземление". Для этого этот самый нулевой проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 если он из алюминия и не менее 10 мм2 если он медный.
В случае домов с электроплитами имеет смысл посмотреть на некое подобие шинки (пластина с винтиками) вверху щита (см. фото выше) - это он и есть.
В домах с газом обычно никакого "заземления" вы не получите и делать его не стоит. Иногда это чревато замечательной аварией с подачей 380 на все квартиры по стояку.

Подготовка трассировки кабелей и мест их укладки (штробление)

Начинаем с самого начала. Вот у нас есть план, эскиз (обычно клочок бумажки) от заказчика, на котором нарисована схематически его квартира и чего он хочет. Или то же самое, но нарисованное мной. Пример такого плана вот тут: Как бы не продешевить или странные клиенты. На плане обычно крестиками, точечками или чем понятнее заказчику помечаются розетки, выключатели, светильники и прочие элементы домашней проводки и автоматики.

Первым делом на плане надо выделить какие-нибудь логические (и потом электрические) группы. Например, при современной методике работы розеточные линии обычно делятся по комнатам. Световые можно группировать по комнатам, не забывая отделять влажные помещения от сухих. Дебатов о том, как лучше группировать линии (это непосредственно относится позже к схеме и сборке электрического щитка) много; сейчас я на них отвлекаться не хочу – задача статьи немного другая.

Список групп определяет количество и длины кабелей, которые понадобится тянуть. По тому самому плану для примера вышло 9 розеточных и 5 световых групп. Сразу же можно примерно продумать то, как будут идти трассы кабелей. На плане-примере они показаны оранжевым пунктиром.

Правила прокладки кабельных трасс (для квартир) примерно следующие:

• Все трассы ведутся строго по прямой, с поворотами на 90°. Никаких загогулин, диагоналей и экономии кабеля.
  Это нужно для того, чтобы уменьшить риск последующего попадания сверлом в кабель (чуть позже будет ясно видно на фотках). Например, между выключетелем и бра – строго прямая линия. Значит там сверлить нельзя.
• От всяких конструкций, стен, колонн отступаем на 15-20 см.
  Аналогично, действует то же самое правило про сверление. А отступаем от стен и конструкций для того, чтобы оставить место потенциальным паркетчикам под крепление фанеры к стяжке.
• Дверные проёмы и проёмы проходим посередние.
  Это праило связано с тем, что некоторые двери требуют при их установке крепить дверную коробку к полу. Опять исключаем потенциальные повреждения кабелей.
• Штробы делаются только вертикальные. Горизонтальные штробы запрещены, кроме НЕ несущих стен, и то неглубокие – не более примерно четверти толщины стенки.
  Получается автоматически при правильной укладке кабелей по полу, поясню далее на фотках.
• Потолки и полы штробить запрещено категорически (см. ещё раз Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?).

Сами трассы, несмотря на вполне справедливые замечания, я всё равно веду в гофре – так приятнее, зная что кабель чистый, ровный и не засратый цементом, даже если это NYM, прокладка которого без гофры допускается. А уж слаботочку – подавно только в гофре, так как изоляция витой пары или коаксиального кабеля не такая уж и стойкая к щелочному воздействию цементосодержащих растворов.

Итак, первым делом у нас идёт разметка точек (будущих подрозетников) и штроб к ним. Обычно розетки ставятся на высоте 200 мм от чистого пола, а выключатели – 900. Толщина стяжки к этому времени примерно известна или определяется эмпирически в разговорах с прорабом “Слышь мужик, а скока стяжка-то?”. Сейчас мы стали использовать методику разметки от того что ровнее: пол или потолок. Выбирается один базовый уровень по квартире, при помощи лазерного уровня переносится на все стены, и от него уже отмериваются все необходимые высоты.

Важное замечание: идеальнее всего, если к началу работ все стены будут иметь черновую штукатурку – выровнены. Это немного упрощает работу нам (не надо так сильно заглубляться в бетон, чтобы спрятать кабель), и заодно позволяет поставить все подрозетники сразу заподлицо с отштукатуренной стеной. В последнее время оно превращается в требование, которому я прошу следовать своих клиентов.

  

Стенки напоминают граффити: изрисовывается, пишется где какой выключатель и тому подобное. Обычно разметка идёт в два этапа, потмоу что заказчику как-то всегда проще ориентироваться на “живой” стене нежели на плане. Что там какие-то метры? Надо так: “Во! Тут у меня диван, напротив – телевизор, а в углу торшер. Значит тут две на 220 вот здесь, тут – блок для TV, а вот тут ещё одну для телефона пожалуйста”. Поэтому сначала на стенах тупо пишется что, где и на каких расстояниях, а потом уже размечается начисто. Хорошие подрозетники обычно содержат надпись, указывающую расстояние между их центрами при соединении нескольких штук в единый блок. Это тоже облегчает разметку.

Ну а дальше – начинается трэш! Пылесос, штроборез, перфоратор и коронка. Я пока ещё работаю SDS+’овской ударной, но хочу попробовать купить алмазную. На практике выходит так, что я выдалбливаю отверстия под подрозетники, а напарничег режет штробы. Чтобы подрозетник не ушёл из центра, сначала насверливаются их центра обычным буром. Затем можно приступать к коронке. Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это прослабляет бетон, и короке работать легче. Если где-то попадается мелкая арматура, то она наглым образом прорезается болгаркой.

Вот попались хорошие фотки с последнего перед отпуском объекта.

  

Сверлим подрозетники, режем штробы, выбиваем – и готово! Главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию. А если ожидается слаботочка типа коаксиала или витой пары – там ширина штробы может быть и побольше. Ну и ещё хорошо сначала высверлить все подрозетники, а потом уже резать штробы.

Размотка и укладка кабелей (заделка штроб)

А дальше – всё. После уборки получаем красивые апартаменты со следами дестроя. Можно отмеривать и тянуть кабели с их последующей укладкой. Я отмериваю кабло обычно прямо как есть: по месту будущей трассы, раскладывая его на полу и обрезая. Главное – не забыть оставить запас на подключение в щитке (обычно две высоты этого самго щитка).

  

И вот с этого момента можно отмечать рождение нового Кабельного Ктулху (мой напарник многда прикольно заикается, когда это произносит). Кабели валяются мотками на полу, путаются под ногами и вызывают много мата. Особенно если их самих много. Затягивать кабель в гофру лучше, если он прямой и распутанный. Опытом проверено, что Севкабель’евский NYM 3*2,5 замечательно влетает в 16ю гофру, если не испачкан в песке или не кривой. Часто на длинных линиях гофру иногда можно разорвать напополам и затягивать по частям, а потом скрутить изоленточкой – под стяжку пойдёт. Ну и конечно – не стоит забывать их маркировать! Достаточно, если есть план, написать номер группы (Р1, Р2, и т.д.) на обоих концах линии с отступами 10 и 30 см от концов кабеля.

После того, как всё кабло лежит на полу кучами, можно подготовить будущие трассы в стяжке. Здесь придётся немного пофилософствовать. По идее, крепить кабели к полу совершенно не обязательно – можно и так бросить. Но для гарантии их ровности, красоты монтажа и выдерживания необходимых нам “20 см от стены” лучше бы их крепить. На первых порах мы использовали классический способ: два дюбеля в пол, между ними проволочка, которая прижимает кабели. Сейчас мы используем клипсы для этой же самой гофры, дюбель-гвозди для быстрого крепления и кабельные стяжки, так любимые СКСниками.

  

Если работать слаженно – получается красиво и быстро: первый сверлит перфоратором отверстия, второй с мешком клипс и дюбель-гвоздей ставит сами клипсы, а первый, уже закончив сверлить, защёлкивает кабели. На практике выходит не совсем так, но вполне похоже. Количество клипс не обязательно может соответствовать количеству кабелей: можно ставить меньше, а кабели подвязывать стяжками. Получается красиво и аккуратно.

  

Ну и дальше обычно разводится ведро ротбанда, и напарничек играет в Рогалики (посвящённые поймут;) ) с адскими криками “Уауу! Плюхх!” – вмуровываем подрозетники и замазываем штробы с кабелями. Иногда особо щепетильные штукатуры желают сами поставить подрозетники, чтобы получилось сразу ровно и идеально.

  

Ну а мы – смотрим фотки и возвращаемся к нашим описанным выше правилам. На фотках ниже и выше показано, как легко отслеживается кабель (где не надо сверлить), если следовать правилам его укладки.

 

Посмотрите, как всё наглядно и просто (интуитивно понятный интерфейс): мы знаем, что основные трассы кабелей идут на расстоянии 20 см от стены. Видим на стене розетку, выключатель или бра. Знаем, что строго вертикально до пола будет идти кабель. Никаких проволочек и комментариев. Можно дать допуск 50 мм по краям и смело сверлить без жертв.

Документирование уложенной проводки на бытовых квартирах обычно сводится к фотографированию всяких мест вместе с уложенной рулеточкой. Иногда заказчик сам хочет задокументировать кабели удобным для себя способом. Глобального проекта с детальной разметкой трасс чертить ещё не приходилось, потому что народу жалко лишние 3-5 тыр за эскизный чертёжик в Visio.

 

После этого можно получать деньги за первую часть и заливать стяжку… СТОП! А что там с освещением? Верно! Переходим к нему, родимому!

Прокладка кабелей освещения по потолку

Вообще прокладка кабелей по потолку ни чем в правилах не отличается от прокладки их в стяжке. Существуют лишь некоторые ньюансы, на которых мы и остановимся подробнее. Да, и хочу отметить, что мы сейчас говорим о классической разводке, когда бОльшая часть кабелей у нас всё же идёт в стяжке пола. Существуют варианты трассировки кабелей по потолку с опусками вниз. Используются они редко, если толщина стяжки или структура пола не позволяет уложить туда кабели. Ну и ещё такое можно использовать при наличии натяжных или гипсокартоновых потолков.

Соответственно первый вариант – натяжные или подвесные потолки – проще простого: гофра, клипсы. Даже останавливаться на нём не буду.

Второй вариант (не забыли, что потолки штробить нельзя?) – самый правильный и цивильный: укладка кабеля освещения в гофре в слое штукатурки потолка. Привожу пару фоток, на которых опытный глаз строителя всё равно заметит штробление. Каюсь. Было. Под ответственность заказчика. На последнем этаже дома. Выше – уже чердак. Посыпаю голову пеплом и теперь никогда делать больше не буду.

 

Гофра крепится снова чем придётся – например теми же саморезами с дюбель-гвоздями или на клипсах, если позволяет толщина слоя штукатурки. На некоторых объектах он доходил до 20 мм, что позволяет спокойно лечь под него 16й гофре. Если потолок сильно ровный – то это не означает, что его надо штробить! Всего лишь нужно просто сменить тип кабеля на ВВГ. Данный кабель плоский и идеально подходит для урепления и укладки на потолок. Методика – та же: дюбель-гвозди + проволочка. Ещё можно использовать стяжки под винт – красиво, ровно и быстро. Напоминаю, что все линии аналогично ведутся под прямым углом и строго прямо. Мало ли кто потом турник повесит.

  

Ну и ещё раз обращаю внимание на “мёртвые зоны” проводки: от выключателя вниз и вверх по вертикали. Всё гениальное – просто.

Ну и бонусом, во вторичном жилье часто везёт и можно пробить канал в потолочной плите, по которому при помощи протяжки протянуть новый кабель освещения.

 

Вероятность того, что кабель выйдет именно у той стены, которая нужна нам, мала. Поэтому, наилучшим, ИМХО, вариантом трассировки линии освещения будет опуск её до пола по прямой (с документированием!) и дальше со всеми кабелями в стяжке до подъёма к выключателю.

Укрощение Кабельных Ктулху

Ну и немного на закуску – какого же вида эти самые Ктулху получаются?

  

Обычно это самая нудная и матершинная часть работы – аккуратно и ровно разложить весь пучок кабелей к щитку. Работать приходится в узком пространстве какого-нибудь коридора, кабели под конец работы становятся тяжёлыми и жёсткими – одно мучение. Опять помогают стяжки и клипсы. Иногда кабло кладётся в два ряда, если позволяет толщина стяжки.

А вот на этом объекте, наоборот – от нас немного поплыла толщина стяжки: было очень много силовых и слаботочных линий.Ктулху вышел очень огромным и страшным. Но – справились!

 

На черновой стадии ремонта кабели подводятся к щиткам, выпускаются через них наружу и оставляются комком до финиша ремонта. Замазываются все штробы, и квартира сдаётся под отделку другим мастерам.

 

Иногда рекомендую заказчику купить дешёвых патронов с лампочками и розеток: всё это ставится соплями на имеющиеся и проложенные кабели, подключается по временной линии в щитке и можно пользоваться без раскидывания везде удлинителей.

Культура производства

Ну и совсем бонусом – пару слов о культуре производства. Итак всем известно, что я маньяк и за наступание на кабель, особенно на витую пару, готов растерзать на кусочки и убить. Приехали проведать один из объектов, и обнаружили такое вот (см. фото ниже). Всё истоптано, а прямо на кабелях валяются мешки со смесью и инструмент. Пиздец какой-то! И по гофре ходят в кирзовых сапогах. Выматерился и разгонал всех. В следующий раз буду использовать ПНД-трубы ;) и бить нещадно.

 

А вот для повышения нашей культуры производства и уменьшения количества мата, мы стали использовать в районе выключателей углублённые подрозетники. Вы видели на представленных фото хоть одну распаечную коробку? Нет? То-то же! Их там и не было! Всё освещение разводится без них, а коммутируется в подрозетниках выключателей.

Получается, на словах, примерно так: приходит кабель питания 220 света от щитка до первого выключателя. Туда же приходит кабель от светильника и уходит кабель питания до следующего выключателя этой группы. Если нужно, бра и прочие мелкие светильники комнаты питаются отсюда же. Вот все эти кабели коммутируются прямо в подрозетнике, а углублённый подрозетник сильно упрощает жизнь.

Продолжение следует.

Электропроводка в серийных домах. Часть 1.

Оглавление всех выпусков :
"Почти все серии" 
 

_________________
No comments