| Фрески Тьеполо в палацио Лабио |
[07 Nov 2013|05:21pm] |
Когда семейство Лабиа пришло из Каталонии в Венецию все места на Гранд Канале были уже раскуплены, поэтому свой дворец они построили чуть в стороне – сбоку, если посмотреть в окна, Большой Канал, всё-таки, видно, однако парадный фасад выходит на другой канал – Каннареджо.
Именно по нему мы вплывали в Венецию из аэропорта. Раньше он и был «главными морскими воротами» в город.
Так что Лабиа не сильно проиграли.
Заказывая оформление бального зала Тьеполо-старшему они «попросили» его переплюнуть свои собственные живописные обманки раз так в несколько: зал этот практически квадратный, не слишком большой, поэтому художественные иллюзии должны были его максимально расширить.
И, что характерно, расширили. Даже без участия стекол и зеркал (как это сделали бы современные архитекторы): Тьеполо расчертил стены зала рисованными колоннами и портиками, заселив пространство между ними яркой, до сих пор так и не потускневшей живописью.
Когда мы вышли в соседний зал (там Тьеполо участвовал лишь в оформлении овального плафона с очередными взбитыми сливками барочных небес), там, как раз, были и окна (на канал) и потускневшие старинные зеркала.
Так вот они не расширяли пространство, но, напротив, стягивали его, точно прорезиненные помочи.
А тут, в Бальном, простор и головокружительная высота: ровный потолок расписан так точно у него есть скаты и закругления, точно живопись, как вода, плавно съезжает вниз...
( самый что ни на есть пик барокко, плавно переходящий в тупик им Тьеполо )
|
|
| Церковь Святого Иеремии и Святой Лючии |
[07 Nov 2013|11:45pm] |
Эта церковь примыкает к палаццо Лабиа – её ослепший, осыпающийся белый фасад точно так же выходит на воду, как и дворцовый, незрячий: жизнь начинается с другой стороны – на площади, служащей проходным двором для нескончаемой муравьиной дорожки (рядом, на этой же стороне – железнодорожный вокзал, на другой – площадь Рима с автостоянками).
Вот и Церковь такая же «гостевая», слишком большая и слишком темная, несмотря на окна под белым куполом, в которое светит солнце – если не с одной, то с другой стороны.
И эти движущиеся солнечные тени – самое живое, что здесь есть.
Путеводители её игнорируют, несмотря на несколько картин Пальмы-младшего, развешанных у входа с кампо, у боковых ворот, меняющих ощущение центра: получается, что алтарь у этого Храма, имеющего форму правильного креста (с наглухо заколоченным центральным, с набережной, входом) находится сбоку. Слева.
Там же где, если миновав толпу калек и живописных нищих, точно выпадающих в осадок этой постоянной, идущей мимо толпы, со стороны кампо, должен располагаться алтарь спят мощи Святой Лючии.
В стеклянном гробике видно её ссохшееся маленькое тело в красных одеждах и с маской на том месте, где раньше находилось лицо.
Если ты любишь Святую Лючию (мне-то, честно говоря, интереснее Иеремия) или хочешь рассмотреть её получше, бросаешь монетку в аппаратик и тогда внутри стеклянного гроба зажигается свет.
Кто-то подсвечивает Тинторетто или Тициана, а кто-то мощи Святой Лючии.
Тоже бизнес, основанный на коренном интересе.
На одном из коренных человеческих интересов…
( лечение зрения )
|
|
| Sant'Alvise / Сант-Альвизе |
[07 Nov 2013|11:45pm] |
Эта церковь находится на самом севере Венеции (даже Мадонна делль Орто, в которой похоронен Тинторетто стоит чуть южнее) с промельком вида на лагуну.
Вот и фасад у нее сдержанный, даже суровый. В Венеции есть церкви (Сан-Лоренцо или тот же Сан-Пантолон или же схожая судьба у флорентийской Санта-Кроче), которые не успели дооформить, прикрыть непарадную структуру фасада мраморными украшениями, а есть церкви, которые достроили, но не стали перегружать.
Обычно они самые древние.
К Сант-Альвизе надо идти как на хадж, минуя все туристически лакомые объекты и мощёные улицы центральных районов: здесь, между прочим, под ногами уже не камни, но земля. Встречаются современные дома и странные парки(в одном из них, Parco Groggia стоит живописная руина, похожая на остатки античного храма, хотя окружают её точно такие же постройки, выполненные точно в таком же стиле и украшенные аналогичными масками).
Так же, по дороге к Сант-Альвизе я заскочил в еврейское Гетто – небольшой, но отчётливо автономный остров, на котором не удержался и зашёл в заведение, чтобы выпить чашку кошерного кофе за один евро.
От Сант-Альвизе я не ждал ничего особенного (у меня правило: до начала культпохода ничего не читать в путеводителях, чтобы не сбить пристрел), хотя, конечно, от всех церквей чего-то ждёшь – то ли радости для глаз, то ли новых ощущений (что случается достаточно редко), или нового знания (что не случается почти никогда).
Тем более, если эта церковь входит в «список Хоруса», хотя и не на первых местах.
( монастыри улиток и створчаток )
|
|