| Милан Кундера "Искусство романа" |
[07 Dec 2013|02:41am] |
Формально «Искусство романа» - книга литературоведческая, посвящённая узко профессиональным вопросам существования жанра романа в современном мире, однако, читается она как увлекательное и вполне художественное эссе замечательного (в первую и во вторую очередь) прозаика.
Романы которого, впрочем, тоже ведь прослоены культурологическими (литературными, музыковедческими) отступлениями, то ли комментирующими фабульные приключения, то ли выводящими кундеровские сюжеты в условное, вневременное и внеисторическое пространство.
«Искусство романа» вскрывает приём: то, что в нарративно складных <традиционных> текстах Кундеры было как бы на «вторых ролях» и, скорее всего, пропускалось (обычная судьба для построений в духе третьего тома «Войны и мира») читателем, традиционно следящим за тем, что же там, собственно, происходит с героями.
Но читать здесь про «судьбы жанра» легко и интересно (хотя, конечно, я – лицо заинтересованное, пристрастное), возможно, ещё и оттого, что самый важный (большой, жирный) режим писательской деятельности Милан Кундера уподобляет живому человеку, обращаясь с ним как с вполне антропоморфным персонажем, имеющим собственную карму.
( об осязательной ценности искусства )
|
|
| Винченца. С заступом |
[07 Dec 2013|05:36am] |
Переживание городского пространства напрямую зависит от точки входа в него.
И того, как оно отличается от ожиданий, заданных путеводителем (нынешние, «трёхмерные» карты категорически мешают карты, искажая восприятие мнимой ясностью схемы улиц и площадей).
От границы «исторической зоны» (в Виченце она отделена от всего прочего города кругом зелёной» защиты парков и холмов) идёшь по направлению к «центру», обозначенному, как это водится в средневековых европейских (итальянских) городах Главной Площадью с Главным Зданием (тут это – Базилика Палладио), точно раздвигая окрестные улицы для того, чтобы войти в Главное.
Из Центра можно путешествовать по городу разными путями (Виченца округла и замкнута на саму себя), важно, что главная галочка уже поставлена.
Любая экскурсия имеет набор обязательных пунктов – где-то они кучкуются в одном месте, где-то рассеяны по планете города – однако, если ты так и не достиг центра, тебя всё время будет тревожить «недосказанность» городского плана, а если ты отметился на центральной площади (Белая базилика, являвшаяся центром общественной жизни, мэрией и судом, оформленная Палладио, тут же – памятник ему и несколько выходящих на Пьяцца деи Синьори важных палладианских фасадов) внутренняя система географических координат автоматически приходит в норму.
В спокойное состояние, с которым можно уже работать.
План любого «залётного» города, на который у тебя отведено всего два дня, таким образом, оказывается чем-то вроде супрематической композиции.
Приходится постоянно совмещать в себе два плана – буквальный (фронтальный), сталкивающий тебя с конкретными проявлениями уличной реальности (сегодня на Пьяцца деи Синьори рынок, площадь заполнена лотками и торговыми павильонами, из-за чего строгие очертания Базилики корректируются в сторону милой сельской непосредственности) – и супрематический, условный, надмирный.
Как если ты облетаешь окрестности на высоте птичьего полёта, пытаясь охватит город как нечто целое и геометрически законченное.
( клубок Ариадны )
|
|
| Виченца. "Театр Олимпико" |
[07 Dec 2013|08:08am] |
«Олимпийская академия» в Винченце была основана в 1555 году 21-м членом, среди которых был и Палладио, спроектировавший первый крытый европейский театр на бывшей территории тюрьмы.
Вот откуда взялись тяжёлые, толстые стены, окружающие театр, из-за чего внутри образовался живописный и не менее интересный, чем сама «историческая сцена» скверик со скульптурами, приносимыми в дар членам академии (а среди них были картографы, философы и математики, в «Академии» занимались не только литературой и фехтованием, но и верховой ездой и собиранием оружия).
Вот откуда взялись центральные ворота, названные в путеводителе «оружейными».
Да, кстати, «Академия существует по сегодняшний день и с трудами её можно ознакомиться на официальном сайте.
Вот почему у Театра нет привычного фасада, в него ныряешь как в каменную берлогу, точнее пещеру – в одном из залов, оформленных бледными фресками и старинными портретами, тебе продадут билет, затем из зала «Одеон», в котором расположился «музейный магазин» с комплексом других, более сохранившихся фресок, ты ещё раз ныряешь в новое подземелье, весьма напоминающее обычное театральное закулисье (точнее, засценье) – со сводами и подсушенной сыростью, чтобы затем выйти в зал с деревянным амфитеатром, который здесь не главное…
Главное – сцена, которую видишь почти сразу и, несмотря на то, что неоднократно видел её на репродукциях, ахаешь, настолько она хороша, избыточно подробна и свежа.
Фотографии не передаёт прелести совмещения архитектурного убранства со скульптурами и многочисленными декоративными приблудами, наложенными на декорацию, видимую в три центральные арки.
( апология улитки )
|
|
| Мимо "Ротонды" и хадж на Монте-Берико |
[07 Dec 2013|10:32am] |
Внезапно я оказался в полях. У Берлиоза, в «Фантастической симфонии» третья часть «Жизни артиста» так и называется «Scène aux champs» («Сцена в полях»):
Однажды вечером, находясь в деревне, он слышит вдали пастухов, которые перекликаются пастушьим наигрышем; этот пасторальный дуэт, место действия, легкий шелест деревьев, нежно колеблемых ветром, несколько проблесков надежды, которую он недавно обрел, — все способствовало приведению его сердца в состояние непривычного спокойствия и придало мыслям более радужную окраску. — Но она появляется снова, его сердце сжимается, горестные предчувствия волнуют его, — что если она его обманывает... Один из пастухов вновь начинает свою наивную мелодию, другой больше не отвечает. Солнце садится... отдаленный шум грома... одиночество... молчание...
Я не сразу решился пойти в сторону знаменитых вилл – во-первых, Вальмарана, павильоны которой расписывали Тьеполо-старший и Тьеполо-младший, во-вторых, одного из главных шедевров Палладио – Ротонды: ноябрь и, скорее всего, они закрыты до весны, но удержаться от порыва было невозможно.
Тем более, что все свои «дела» в Виченце я закрыл слишком рано: гостиница «для дальнобойщиков" подняла меня «включённым завтраком» засветло, а возвращаться в город после «Театра Олимпико» уже не хотелось.
Так после особенно удачного концерта бежишь разговоров, желая поскорее оказаться дома – дабы не расплескать впечатление.
Вот я и пошёл вдоль каналов, по долгой, прямой улице в направлении монументального холма с церковью на самой вершине, пока не оказался у шумной развязки с большой аркой, за которой виднелись резко уходящие вверх ступени.
Всё это напоминало сцену «Театра Олимпико» с раздвинувшейся вглубь сценической территории, фреской; и точно – Арка оказалась последним творением Палладио, которое мне удалось увидеть в Виченце вблизи.
Арка и ступени за ней были крайне эффектны, но, против своих правил, я её не сфотографировал, решив это сделать (даже если уже стемнеет) на обратном пути.
Хотя точно знал, что уже не вернусь.
Но айфон садился и в этот момент я подсоединил его к дозарядке, а ковыряться в сумке с клубком проводов не хотелось.
Тем более, что я увидел указатель, показывающий дорогу к виллам.
( второстепенные фигуры на фоне живописного фона )
|
|