Если и есть на участке работа, которой я предаюсь со страстью, так это обрезка. Секатор мне в руки можно давать только по большим праздником, иначе вся растительность к концу лета не будет превышать высоту стриженой газонной травы.

Пусть это и шутка, но с большой долей правды. Нет в моих глазах ничего более печального, чем здоровое растение с кривой жидкой кроной. Но оно в этом не виновато – растет, как умеет. Виноват в этом всегда хозяин. Не знаю, по какой причине, но обрезка декоративных кустарников некоторыми садоводами не делается никогда – раз они декоративные, пускай сами заботятся о свой красоте. 

Когда нужно начинать обрезку? Еще до посадки. Исключение составляют саженцы, выращенные прямо в горшках, в которых они потом поступят в продажу. Все растения, выкопанные из грунта, требуют обрезки. Сами посудите, у каждого растения размер корневой системы  соответствует размеру кроны. Если вы обрубаете корни (а при пересадке это неизбежно), крона становится слишком велика. Остаткам корней ее не обеспечить водой и питательными веществами. Поэтому разумно подрезать ветки кустарников и деревьев – укорениться саженцу будет легче. 

Очевидное утверждение, однако не многие об этом задумываются. Как-то я зашла к соседке в гости. Оказалось, что несколько дней назад она пересадила довольно большой куст барбариса, росший у ворот. Выглядел он после пересадки квёло.

- А почему ты его не подрезала? – удивилась я.

- Подрежу еще. Пусть сначала окрепнет, - объяснила соседка, садовод с десятилетним стажем.

Как говорится, без комментариев.

Итак, вы посадили саженец, он принялся и пошел в рост. Что с ним делать дальше? Разберемся с тем, какая бывает обрезка. Выделяют три вида:  формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка

Все кустарники можно разделить на две большие группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.
 

Из наиболее распространённых на садовых участках растений к таким кустарникам относятся, например, калина обыкновенная, бузина красная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, ирга, лапчатка кустарниковая и многие другие.
 

В справочниках написано, что декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.
 

Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.
 

По моему мнению, необходимость в подрезке таких кустарников есть всегда. Пусть они и не дают замещающих побегов, но густота кроны и ее форма напрямую зависит от вашей работы секатором. Можно сделать куст круглым, можно придать ему древовидную форму, оголив нижнюю часть ветвей. Силуэт и объем любого растения должны быть просчитаны вами при разработке ландшафта. Но, поскольку само растение о ваших планах не знает, надо ему помочь.
 

Вторая группа кустарников, образующая замещающие побеги,  делится, в свою очередь, на две части.
 

К первой части относятся кустарники, цветущие на побегах прошлого года (прошлогодних приростах ветвей).
 

К таким кустарникам, например, относятся: вейгела, дейция, гортензия крупнолистная,  тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубувшник, некоторые виды спирей (в основном раннецветущие - спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.
 

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными - это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.



Спирея серая (Грефшейм) цветет в мае на побегах прошлого года. Для стимулирования цветения и формирования правильной кроны требует удаления отцветших ветвей.
 

Вторая часть включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года.
 

Из распространённых видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.
 

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников.
 

При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.
 

Частным случаем формовочной обрезки является топиарная стрижка – придание растениям геометрических форм или даже создание зеленых скульптур. Я искренне считаю такие извращения совершенно неуместными на наших малогабаритных садовых участках. Кроме того, подобные «произведения искусства» требуют непрерывной поддерживающей обрезки. Поэтому ничего об этом виде стрижки писать не буду.
 

 Пример топиарной стрижки. Буэ-э-э.

Санитарная обрезка включает обрезку всех вымерзших, высохших, сломанных веток, перекрещивающихся, тонких и слабых побегов, а также побегов, растущих внутрь кроны.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время в течение всего года, однако ветви, пострадавшие зимой, лучше обрезать после пробуждения спящих почек и начала восстановительного роста (примерно в конце мая - начале июня). 



Зима 2011 года была очень тяжелой для растений. В мае стало ясно, что кизильник непоправимо изуродован морозами. Поскольку он не дает восстановительного прироста при формовочной стрижке, пришлось вырезать мертвые ветки, а остальные жестко постричь  "на пень".




Результат: уже в июле кизильник начал восстанавливать крону. Маленькие кустики со временем восстановят размер: корневая система не повреждена.




Это куст бузины черной, тоже поврежденный морозами. В отличие от кизильника, бузина растет очень быстро и дает массу замещающих побегов. В этом случае я просто вырезала  мертвые ветки и немного подождала.



Не прошло и двух месяцев, как куст полностью восстановился.

Омолаживающая обрезка. Как и все живое, растения стареют. Разные виды стареют с разной скоростью. У малины, например, двухлетний цикл развития, после этого ветви полностью отмирают.

К группе кустарников с трехлетним циклом (долговечность стеблей 6 лет) относятся рябинник рябинолистный, спирея иволистная,  сиренецветная, мензиеса,  дубравколистная и трехлопастная, шиповник даурский, морщинистый, коричный, игольчатый и тупоушковый.

У пузыреплодника основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей 7-8 лет.

Спирея калинолистная (пузыреплодник) в пятилетнем возрасте. Формовочная стрижка уже не помогала - куст разваливался, побегов стало меньше. Роскошное растение (на переднем плане - сорт "diabolo" с красно-фиолетовыми листьями) стремительно теряло декоративность. Жесткая омолаживающая обрезка "на пень" спасла положение.




Вот теперь совсем другое дело! Крона у кустиков стала плотной. Впрочем, формовочную стрижку после этого никто не отменял: ее все равно нужно проводить каждый год.

У спиреи средней основной цикл развития  трех - шестилетний, долговечность  стеблей  6-14 лет и более (спирея средняя,  городчатая, лапчатка кустарниковая). 

Омолаживающая обрезка может проводиться за счет ежегодного удаления части старых ветвей, а может – путем жесткой обрезки куста целиком. При этом виды, дающие корневую поросль, обрезают до основания, а виды, дающие побеги из нижней части ветвей, обрезают «на пень», оставляя стволики высотой 10-15 см.

Кустарниковые клены  и  боярышники  не  дают  поросли  вообще,  и омолаживание их невозможно.

Как резать? Укорачивание ветки производится до сильной почки. Срез должен идти под углом у самой почки, так, чтобы не образовывался пенек. Поверхность среза должна быть идеально ровной, без задиров коры. 

При удалении боковых побегов, отходящие от скелетных ветвей (например, растущих внутрь куста), резать надо прямо по кольцевому наплыву у основания побега, не оставляя пеньков – они все равно засохнут, но могут стать воротами для инфекции.  Срез веток диаметром, превышающих 2 см, должен быть обработан садовым варом. 

Инструменты. Не экономьте на секаторах! Тупые, плохо смыкающиеся лезвия дешевых секаторов только калечат растения. У профессиональных инструментов режущая кромка присутствует только на одном лезвии. Ответная часть имеет плоскую кромку. 

Не надо забывать, что некоторые болезни (например, вирусные) можно перенести на здоровые растения инструментами. Поэтому, если есть хоть малейшие подозрения, что куст или дерево больно, не проводите обрезку тем же инструментом, которым вы  работаете со здоровыми растениями. Я для этого держу второй секатор, который после каждого больного куста протираю медицинским спиртом. Это, конечно, не автоклав, но все-таки дает некоторую надежду, что инфекция не распространится. 

Обрезка хвойников.

Слово «обрезка» здесь не совсем уместна. Крону хвойников (если это не зеленая изгородь) формируют прищипкой. Не все хвойники нуждаются в прищипке, но сосны и ели отзываются на нее чудесным образом. Обламывается  или подрезается часть молодого прироста  с зеленым стеблем. Если обрезать до старой коричневой части – все, считайте, ветку вы потеряли. 

Я проводила эксперимент – у молодой сосенки прищипнула кончики половины веток. В следующем году на нетронутых ветках образовались мутовки с двумя – тремя веточками, на прищипнутых – с пятью-семью. Пушистость кроны резко повысилась.


Мутовка на верхушке сосны на следующий год после прищипки.

В общем, берите в руки секатор и делайте свой сад красивым!