The Look (1992) - 1-5-я серии

The Look - документальный сериал  БиБиСи об индустрии высокой моды, снятый Джереми м Джиной Ньюсонами в самом конце 80-х, и вышедший в эфир в 92-м. Как там в комментах написали "Это Дэвид Аттенборо в мире моды". Я наткнулась на него на Ютюбе, вроде бы должно быть 6 серий, я видела только пять, из них самые интересные первые три. Поскольку видео старое, качество не очень хорошее, но мне это не помешало. Перевода, само собой, нет, или я не знаю о его существовании. На видео есть ограничение по странам, так что из России смотреть только через впн - ссылка на плейлист. 

1-я серия - Runway - о модном показе как событии, и если продолжить аналогию с Аттенборо, исследователь пребывает на остров во время сезонной миграции птиц. Тогда показы еще проходили 4 раза в год - 2 сезонных кутюрных, 2 - прет-а-порте, никаких "круизных" и еще бог знает каких коллекций, но география была немного иной - Париж, Лондон, Нью-Йорк, Дюссельдорф, Милан, Мадрид. Ньюсон снимает в основном парижские показы (Шанель, Лакруа, Готье, Сен-Лоран, Версаче, Валентино, Вивьен Вествуд, Армани, но не только), и это точка зрения не на подиум, а в зал и вокруг. От подготовки и работы пиарщиков до рассадки, пригласительных, драк на входе и споров гостей за место. Все хотят сидеть в первом ряду, хотя оттуда ничего не видно, потому что в те времена часть фотографов размещалась вдоль подиума. Публика делится на социальные группы: знаменитости, в частности знаменитости на контракте, и я не знала, что лицом Армани был Эрик Клэптон, и богатые клиенты, байеры (Блумингдейл, Мэйси'c и так далее) и поставщики, рабочие пчелы - журналисты и фотографы. Фотографы очень смешные, это взмыленные репортажники и снимать им приходится в ужасных условиях, они дают свои комментарии по поводу этой работы. Все модельеры еще энергичны и открыты (кроме Сен-Лорана, иногда кажется, что его сейчас стошнит), они дают интервью на бегу. Драма и хаос, где есть иерархия, ритуалы, законы и правила. Запомнился растерянный Майкл Хатченс, тогда - бойфренд Хелены Кристенсен, не знающий, куда себя деть.

2-я серия - Scenting Money - посвящена многомиллионному бизнесу, стоящему за кутюрным фасадом, и в те годы (и сейчас в общем тоже, не в таких масштабах) это   лицензирование. Продажа своего имени производителям массовых товаров. Вообще пионером лицензирования был Диор, но самым масштабным продавцом себя стал Пьер Карден. Чем это для него закончилось, мы теперь знаем - под маркой "Пьер Карден" продают китайскую обувь в магазинах "Кари" легальные правообладатели, кажется, что других и не осталось. Самая веселая и бодрая из всех комментаторов Донна Кэрен (она говорит - "Я не Донна КарАн, я - кЭрен"), похожая на героиню оригинальной "Прекрасной няни". "Всё хочу, всё продам". Очки, шарфы, колготки, бижутерия, конфеты, сигареты, косметика и конечно, парфюмерия. В преддверии очередной рецессии все говорят о том, что кризис первым ударит по моде, и особенно по люксу, поэтому диверсификация - спасение для многих. Но безудержное лицензирование приводит к обесцениванию, метафорой и иллюстрацией которого служат кадры уличных развалов дешевых маек с логотипами Шанель и Гуччи, которые штампуют уже безо всяких лицензий.

3-я серия - Power of the Press - о модной журналистике и созависимых отношениях домов моды и прессы. О моде пишут: серьезные мейнстримные издания, таблоиды (респектабельные и нет) и глянец. У них разный подход и подача. С глянцем всё понятно - там между рекламой и "эдиториалом" грань так тонка, что иногда и не заметна, и действует принцип "хорошо или ничего",  их контент - это картинки, они со всеми дружат. Остальные - репортеры, критики, колумнисты, редакторы разделов "Мода" - это головная боль. Там кроме картинок есть текст, есть мнение. Модельеры, а сейчас говорят "бренды", очень чувствительны, даже болезненно чувствительны, к отзывам в прессе. Тогда - тем более, потому что СМИ имели влияние. Все упоминания собираются, подшиваются, заносятся в таблицы, "король посмотрел на меня 4 раза". Не понравился отзыв - будут сажать на задние ряды или вообще откажут в приглашении или аккредитации. Еще в первой серии показывают "бан-лист":  Кэрри Донован из New York Times, абсолютная легенда индустрии, начинала еще у Вриланд,  забанена у Валентино, Лаури Тёрнер из Evening Standard - у Версаче и Лакруа, Джон Фэрчайлд (совладелец медиа-империи, издатель, редактор и журналист) у Сен-Лорана,  в отместку сам забанил Сен-Лорана и еще пару-тройку имен во всех в своих изданиях. Сюзи Менкес чуть не получила бан у Версаче. Менкес, про которую Лагерфельд скажет "Она может писать всё, что захочет, она - Сюзи Менкес". Её авторитет и влиятельность еще защищали её, в отличие от остальных.

 Но бан - это крайняя мера, а так дома пытались подкупить и задобрить журналистов: их приглашали на всякие ужины, им дарили подарки, но в солидных газетах автор чувствовал себя относительно независимым, благодаря стоящему за ним изданию. Он мог брать подарки, мог - не брать, но писать будет всё равно то, что захочет (и его редакция примет). Поэтому периодически бренды включали угрозу - мы не будем давать у вас рекламу! 

Изданию нужен рекламодатель, это деньги, но модному дому так же необходим  "рекламоноситель". Пойдут на принцип и снимут рекламу, останутся без площадки. 

Глянец же, хоть и облизывает их, но тоже может выпендриваться, не зря они все Винтур боятся до сих пор. 

В конце серии Майкл Гросс из New York Magazine с раздражением говорит, что это всё очень большая и подвижная система взаимной необходимости, модельерам нужна пресса, прессе нужны картинки и тренды, и магазинам тоже нужна реклама и мода, и при этом приходится иметь дело с огромным и очень хрупким эго, ну потому что эти люди вообще-то портные (dressmakers), но ведут себя, и могут позволить себе жить, как короли, и они требуют к себе такого отношения - как к королям, оставаясь при этом портными. Проще говоря, там все друг другу нужны, но некоторые требуют еще и Уважения. За кадром Ньюсон отмечает, что не будем забывать, что без них нам нечего было бы носить, и рассуждает о функции одежды, как коммуникатора и так далее.

Самая, для меня, интересная серия. Дух старой печатной прессы, ньюсрумы, взмыленные фоторепортеры, пафосные модные фотографы, чью работу иллюстрируют фотосессией Кэрри Отис в те светлые, доорхидейные, времена, когда еще Микки Рурк не попортил ей нервов. 

4-я серия - Material World - внезапно в совершенно другом стиле. Это эссе о том материальном, что стоит за созданием одежды, из чего она делается. Три героя - Лакруа, Версаче и Мияке. Двое первых шьют из тканей, а Мияке - из движения. 

5-я серия - Yves Saint Laurent - попытка взять интервью у Сен-Лорана для кинопортрета. Интервью получить не удалось, а сама серия очень печальная и даже трагическая. Все стараются не говорить о том, что с ним происходит, но то, что там что-то очень и очень не так, видно. Сен-Лоран на грани нервного срыва и кажется, что испытывает невыносимую боль.