 пост в фан-клуб | Dec. 4th, 2006 @ 10:15 pm  |
|---|
Наша дура Сагарева на Кубе
(приключенческ. кино)
cuba
День Первый. Гавана.
В самолете толпы непонятных людей (но потом они все оказали руссо туристо) напились вдрызг и распивали "Широко трепещет туманная нива". А вовсе не "Владимирский централ" какой-нибудь.
Сам самолет Боинг 767, места есть, все типа современно и тп кроме еды и развлечений (два раза колтелы и фильм Марка Захарова, один и тот же три раза, но с английскими субтитрами). Время в полете 13 часов.
В 7 утра в аэропорту Гаваны кроме нас тоже никого не было. Аэропорт потряс меня не просто новизной, а даже футуристичностью. Это полустеклянное светлое новое здание с надписями везде по-английски, где почти никого нет в смысле людей и есть все что в любом западном аэропорту -- от дьюти фри до тележек, обменов валюты, кондиционеров, рентакаров, и тп. Только левых таксистов нет. Первое впечатление -- что ты в капиталистическом раю. Постриженные пальмы, ухоженный (и совершенно пустой) хайвей.
В смысле внимания к моей персоне или багажу, это была чистая латинская Америка. И Никиту Анисимова с оператотом, и меня пропустили без разговоров. Ну то есть, меня спросили собираюсь ли я участвовать в юбилее Кастро. Я сказала что увы нет, так как еду утром в Венесуэлу. Они сказали (это разговор с пограничницей!) что выборы в Венесуэле -- это тоже очень важно. Правда попросили показать билет. Я показала. Потом я получила багаж и закатила это все дело в ворота с надписью "Зеленый коридор -- нечего декларировать" (надпись была по-английски и по -испански). Рядом с воротами никто даже не стоял. То есть таможни как таковой нет. Красного коридора тоже нигде не было.
НТВшники умчались снимать какую-то галиматью. Я пошла арендовать машину.
На один день машину давать никто не хотел. Дали в Кубакаре, одна из крупнейших как я поняла тут сетей. Запросили офигенных денег -- 105 конвертируемых песо, это в общем сто пять чего-то между долларом и евро. Потом я поняла что из этого 90 рента и 10 - страховка. В залог взяли 200 и еще 45 -- за бензин который в баке.
Машина -- Тойота Королла с пробегом 45 тысяч, примерно трехлетняя, но разваливается абсолютно.
Пока я с агентом осматривала на парковке машину, из стоященго рядом туристического автобуса стали вываливаться русо туристас, которые видели меня на рейсе и интересовались, что это я такое делаю. "Ты машину берешь? ну-ну!" -- говорили они с явной завистью. Потом автобус увез их всех на Варадеро. А я пошла обратно в аэропорт и обменяла на кубинские песо оставшиеся евро. В том числе на 30 евро наменяла внутренних кубинских песо (по стоимости они вроде рубля). У меня лично сложилось ощущение что 105 песо - это не цена за оджин день, а за два или три. То есть на три дня было бы те же 105 песо.
Конвертируемое песо равно доллару, а внутреннее -- рублю.
И вот я выезжаю из аэропорта и пытаюсь поехать в сторону Гаваны. Пытаюсь -- это потому, конечно же, что я не знаю в какой стороне Гавана, а дорожные указатели -- это явно не фан кубинцев. Их просто нет. Как и называний на большинстве улиц. Зато очень много знаков ограничения скорости -- причем, они встречаются на условном хайвее через каждые метров триста, и скорость на них всегда разная. Мне уже объяснили что ловить за превышение скорости -- это фан кубинской полиции. Поэтому они так и расставляют знаки, чтобы их труднее всгео было заметить.
Чью скорость они таким образом ограничивают, не совсем ясно -- ибо машин просто НЕТ. Долгое время у меня было ощущение что в этой стране на машине еду я одна. Как будто просто все вымерли.
Потом стали попадаться другие. Как я быстро успела понять, на Кубе есть три основные цвета номеров -- красный (иностранцы, как у меня), синий (кубинцы) и желтый (такси и коммерческие какие-то автомобили). Однако я видела еще черные, зеленые, коричневые и оранжевые. Что они значат, мне никто не объяяснил. Это просто Бушевская система предупреждения о терроризме какая-то. ничгео не поймешь.
Поскольку я сразу же потерялась несколько раз подряд, я въехала в Гавану совсем не там, где надо было, навернео, а по какой-то мелкой улочке в каком-то гетто. Правда, на мелких улочках еок-где на камнях на перекрестах были выбиты их номера. Все улицы в Гаване номерные, причем есть улицы (кайе) и авеню (авенида) но идут они не перпендикулярно друг другу, как например в манхэттене, а как попало. не номерные только несолкьо основных улиц и улочки в старой гаване (но о ней позже).
Ориентировалась я по карте, выданной в рентакаре. карта была нормальная, но на ней не было аэропорта, поэтому пока я не въехала собственно на территорию карты, ориентироваться было совсем нельзя.
Дорожное покрытие на удивление живое, в среднем гораздо ровнее чем в москве. Но я быстро поняла что связано это не с тем что кубинское правительство о нем так заботится, а с тем, что оно просто не развалилось еще с совсеткихх (если не дореволюционных) времен. Машин на Кубе ОЧЕНЬ мало, по нашим понятиям можно считать почти вообще нет. Чтобы организовать пробку надщо будет собрать все машины в Гаване на одной площади (и наверное, они поместятся). То есть по дорогам никто не ездит, климат почти тропический, то есть ни снега ни толком ничего другого -- чего им разваливаться?
Это единственное объяснение, так как вся остальная страна разваливается совершенно. Гавана и окрестности, за исключениями отдельно стоящших в разных местах сооружений, это одни большие руины. Полные руины. И никакой попытки скрыть это например от иностранцев нгикто не предпринимает -- и скрыть невоззможно, ибо ничего не разваливающегося практически нет, кроме собственно того самого нового терминала в аэропорту, и потому что скрывать -- некому. Мне пкоазалось, что в воздухе тут царит атмосфера полного безвластия. Может быть это недавнее, связанное с состоянием Кастро. Но такое ощущение, что все и на все забили. Не только всем все равно что делают иностранцы и где, а просто нет никакой организации или людей, которые хотели ли или готовы были бы за что-то отвечать. Как та таможня при въезде, на которой никто не стоял. Все пошли по домам.
То есть все что тут происходит, пущено на полный самотек.
Полицейских и правда много. Они бесполезно стоят, поодиночке, на большиснвте перекрестков, но на их молодых (в большинстве случаев не больше 20 лет) лицах -- растерянность и полное нежелание интересмоваться происходящим. Может это им такое указание было дано на эти дни празднования, потому что в городе гораздо больше иностртанцев, чем раньше. Но они ни во что не вмешивались, только я заметила что они периолически свистят, но понять кому и почему лично мне не удалось, ни разу. в целшом, обычно это имело отношение к попыткам ограничить движение или проход по каким-то улицам. То есть они машут и свистят пытаясь сделать так чтобы кто-то куда-то ехал или не ехал, шел или не шел. Вообще в городе все все время свистят и бибикают, стоит какая-то какафония такая. В том числе ночью в центре, это пиздец (забегая вперед).
В связи с этим, скажу сразу, что я хочу свернуть шею любому, кто скажет, что это похоже на Советский союз нашего детства. Это СОВСЕМ не похоже на Советский союз. В Советсокм Союзе, хртя бы, был порядок. Здания в центре Москвы не разваливалисть на части на глазах у интуристов, а на дорогах была хотя бы разметка (молчу про знаки, отсутствие которых может быть можно списать на шпиономанию). Несмотря на приличное состояние самого дорожного полотна на Кубе, я не увидела почти ни одной улицы с разметкой. Даже на хайвеях расчерченной разметки между полосами нет. В Советском союзе присутствие государства было повсеместным и ощутимым. Был, извините за банальность, порядок. по крайней мере, в Москве он был. А тут его вообще нет. НИ присутствия государства, ни порядка. Более того, совершенно другая клуьтура, другое мироощущение.
Та часть Гаваны, которая изначально показалась мне трущобами, оказалась впоследствии просто обычными жилыми кварталами -- частным сектором, то есть не хужшими по сути жилыми кварталами. Потому что развалюхи там были как-то подлатаны и подперты хозяевами, у них были даже палисаднички часто, и тп. Много остовов сгоревших или разобранных буквально на кирпичи домов. Но в цуелом это все были кварталы (потом я поняла, что на моей карте для туристов оони ьбыли отмечены особым значком "особо опасные районы, будьте бдительны") в которых люди пытались просто как-то жить. Все тротуары развалины совершенно, обочин тожэе нет --- ходить-то они ходят, у них просто машин нету. Похоже это все не на Советский союз, а на бедные латинские кварталы каких-нибудь калифорнийских городков.
При этом, удивительно, что не чувствуешь угрозы. Если снять эти улицы и дома, людей6 итп на видео, будет очнеь страшно. А одни развалины каких-то коллонад и облезлые узкие стены, по которым я пыталась в кромешной темноте раннего утра выбраться из гоорода утром в день отъезда (опять же см ниже). НО на самом деле, в Гаване не страшно. Потому что Если думать, что это Гарлем или Южный Бронкс., то становится страшно. А кубинцы в основном не агрессивны.
(уже пошел второй день)
Когда я ехала из гостиницы в аэропорт с 4-30 до 530- утра, по мелким местным улочкам, заблудившись раз пять в каких-то полных инду3стриальных трущобах, так как центр был уже (!) перекрыт в свзяи с празднованиями, мне было очень страшно. Особенно страшно было потому, что навстречу мне по улицам ручей ком текли толпы каких-то подозрительнызх людей в джинсах и футболках, которые вылезали из своих земляднок и руин, и, ручейками, текли куда-то. Сначала я полдумала, что наконец-то из искры американских 80 миллионов в год что-то возгорится, и они идукт кому-то набить морду. Что это революция, и я сейчас попаду, как ДОн корлеоне в Крестном отце-2.
А потом я поняла, что это не революция. Это кубинцы, самые молодые, которые могут идти пешком несоклько коилометров, надели свои лучшие футболки и джиннсы и идут пешком, так как транспорта там никакого нет, в центр города, чтобы пораньше занять места на площади и взглянуть таки на любимого Фиделя (говорят, его им таки не покажут, и разве только это может их реально огорчить). Им всем давно не хрен делать6 у них разваливаются дома, у них нет еды и денег, но оним любят Фиделя. правда, если правительству (тому, что от него осталось, так как все просто разбегутся) приджетяс признать6 что Фиделя нет, непонятно, что будет. любовь к Фиделю -- личная любовь. Преемственности скорее всгео не будет.
Но в какой-то момент, на хоть-глаз-выколи темнгой улице (концепт уличного освещения в Гаване почти напрочь отсутствует) , среди каких-то руин, мне пришлось-таки, поскольку я безнадежно потьерялась, понять где я, я не могла и было даже слишком темно чтобы развернуть карту, а кроме меня нигде в этих местах почти никого не было, и машин тоже, пришлось остановиться воздле такой самодельной заправки с мини-авторемонтом. Там горел огонек, и хотя везде было темно, перед заправкой стоял молодой кубинец. Любой американец бы просто попрощался в жизнью. Но я просто бросила свобю короллу, смотревшуюся в этом районе как 12-метровый Хаммер Киркорова -- в Марьине, перед заправкой, вышла, подошла к Кубинцу и говорю как могу сначала, сунув ему карту, спросила donde estas, но когда я поняла, что карту он видит впервые, добавила, что мол necessito ir al aeropuerte.
Энтузиазм, с которым кубинец махал руками, объясняя, что надо развернуться, поехать до семафоро, потом дереча, потом будет ротонда, и там снова дереча, был непревзойден. Такое ощущение, что он и сам меня боялся и вздохнул с облегчением. Из заправочки выглянула кубинская женщина и тоже стала страшно кивать. Надо было бы подумать,: что в этот момент его подельники вытаскивают из машины мою сумочку, но и сумочку никто не взял. ПРичем6 когда я попыталась оттуда уехать, королла в очередной раз сломалась и не заводидась напрочь. мне пришлось открыть капот и копаться там, приделывая клемму к аккумудятору.
А вот ночью я просыпалась несоклько раз от жуткого шума прямо под окнами. Первыйф раз были какие-то дикие крики, стук, чуть ли не выстрелы. Второй раз жуткое гудение каких-то гудков. Может мне все это приснилось. Проснувшись в 4 утра, я сначала боялась выходить из гостиницы7 спустившись же вниз. обнаружила, что двери широко распахнуты6 на улице тишина, пальмы мирно колышутся на утреннем ветру. телевизионщики ужа тащут куда-то камеру. то есть ночь прошла, как страшный сон.
В общем, странное очнеь место. не страшно --= в смысле что, очеивдно преступления -- это не фанукубинцев, а тем более -- против иностранцев. То есть нет ощущения, что тебе лично что-то угрожает -- даже в "плохих" районах. С одной стороны, кажется, что тут что-то происходит, а ты -- за стеклом, то есть смотришь на все это, но не находишщься внутри. С другой -- отнгошение к иностранцам вообще доброжелательное. В том самом спальном районе, который мне показался гетто, мамы и дети махали мне руками. Вообще многие воджители махали мне из своих машин -- правда, надо отметить, в эти дни машин с крастными номерами было очень много, так как съехались все. Интересно, что меня все время пытались проголосовать -- так как видят, что в машине иностранец, мотив был не ясен -- чсначала я думала что это проститутки (были в основном бабы), просто не видят кто за рулем. Потом стало казаться, что желание познакомться с иностранцем у них вообще какое-то есть, что-то у них с этим связано. Я не останавливаьлась, так как на всякий случай думала, что это ввсе-таки было ограбление. Хотя сомневаюсь.
Но есть обущение общей опасности -- не лично тебе, а всем. Ощущение хаоса, какой-то непредсказуемости, неясности всего, что происходит. Припарковал машину на улице. Через час приходишь, а улица закрыта -- что , почему, говорят -- идти нельзя. Я хамлю по-английски (я успела выучить, что у всех=, включая копов, то ли инструкция, то ли инстинкт не связываться с иностранцами), и все равно иду -- потому что очень хочу снова овладеть арендной машиной. ничего не проимсходит, потому что полицейского уже отвлекли. Сажусь, отъезжаю, через пять минут вижу что закрыта уже та улица, на которой только что была.
Кстати, ни одного человека, говорящего по-русски, выявить мне не удалось. Даже узнав что я из России, никто по-русски говорить со мной не пытался. а вот по-английски чуть-чуть понимают многие6 по крайней мере из сферы услуг. На улицах к тебе бросаются непонятные типы и начинают сразу по-английски что-то предлагать (англоговорящим они по умолчанию считают любого европиоида). В основном, все предлагают купить сигары. Примерно каждые пять минут.
жигулей не так уж и много -- но есть, и даже Москвичи есть, причем есть копейки жигулей с супер-тюнингом и тп. но иномарок много, причем не только арендных машин, но и местных. Есть даже черные мерседесы (несоклько виделда) и видела одну ауди А8. Правда, всего одну на весь город6 ну мерседесов давности 3-5 лет может быть штук пять. В том числе один конвой. Навернео, Рауль Кастро ехал, но полиции не было. Только маштина и машина сопровождения.
Основную массу иностранцев составляют американцы. Что они все там делают, не знаю. Особенно учитывая что американцам надо иметь особое разрешение на поездку на Кубу. Отель Националь -- их основное место сосредоточения. Они сидят там в бассейне и вокруг и шепотом рассказывюат друг другу что правительство мол все вкрывает от народа. Но если честно, мне кажется, они сумасшедшие в основном, потому что правителдьству класть на все, а на них -- впервую очередь6 и шепотом уж точно говорить в бассейне не надо.
У аэропорта в Гаване, как выяснилось при попытке попасть туда обратно, три терминала. Первый -- внутренний, второй _- так называемый, по карте и всем уцказателям, международный. НО когда после часа езды в 5-6 утра вокруг аэропорта я на этот международный все-таки попала, я поняла, что это не то, куда я прилетела вчера. В этом терминале все отправки и прибытия были только чартерными рейцсами в Майами и из него -- такой спецаэропорт для американцев.
исктаь третий терминал, на который не было ни одного дорожного указателя и въезд в который был вообще с другого шоссе (что объясняет почему я накануне утром оказалась в Гаване совсем не с той стороны) пришлось еще минут сорок. Я бы подумала что настоящий междунарожный терминал -- секретный. но на самом деле он просто новый, а все дорожные знаки какие есть, судя по их состояению, были установлены еще в расцвет Советской власти.
То же относится и к билбордам. Впрочем, билборды -- это самое советское что есть тут. некоторые именно от Советского Союза и сотались. Я их выгружу как только смогу закачать картинки. не все, правда, удалось сфоткать . Но основное -- старые ещзе щиты с текстами типа "у нас есть и будет социализм" и тритапатором "гевара-кастро-марти(?). Есть и более соверменная реклама -- про плохого Буша, со слоганом "Спасибо что я живу в Свободной кубе", и про состояние здравоохранениея и часстлоивое джетство всех кубинских детей. Текст там креативный, ччто-то типа "Детство значит Куба". Есть и актуалка, по дороге в аэропорт -- Портрет Чавеса и одно с лово -- Vinceremos (vincenemos?) но суть в том чв общем, что ему желают победить (на выборах6 надо думать). Щит не печатный, а масляный. Возможно его к недавнему визиту Чавеса намаляли.
В принципе, у меня в Гаване было желание отттуда убраться. ПОчему даже трудно объяснить. Единственное совковое что кстати там есть, это сервис.
Вот восхваляемый иностранцами Отель Националь. А я не люблю такие отели. Все маленкьое и старое. Комнаты вплотную друг к другу. Я приехала в Гавану в 7 утра, а заселиться не смогла до 3 часов дня. НТВшников даже еще позже заселили, я просто опять же громко кричала по-английски. А Анисимов вежливо пытался что-то по-испански объяснять. Правда в какой-то момент он всптупил со мной в ждиалог. Рассказал что съездил снимать Бабурина,и пытался МНЕ объяснить6 кто такой Бабурни. Я сказала что он может не напрягаться та к как я своими руками извирала этого субъекта в ГосДуму. Стало в общзем понятно что НТВшная молодежь плохо знает своб домашнюю работу. Юноша все-таки явно не знал кто я такая. Он и что я дочь Курляндцевой по-моему не поверил.
Комнаты нет и нет. Когда будет --неизвестно. Пришлось мне уже типа третьи сутки подряд в той же одежде и с немытой башкой кататься полдня по Гаване, ещ еи не выспавшись. В отеле, в частности, не оказалось ни одного банкомата6 принимающего Мастеркард. Единственный банкомат которы йпринимает вмизу, на моихъ глазах разбирал на части отверткой какой-то тип, и я решила карту туджа не вставлять.
Прошла по старой Гаване. Там оказалось даже возможно в каком-то количестве сбыть кубинские внутренние песо -- их с удивлением, но берут. НО дешевле в них не получается, так как все сразу говорят, что нет сдачи. Зато 20--песовые купюры (по обменному курсу это почти ровно 20 российских рублей, но для ряджовых кубинцев это бОльшие деньги) охотно принимают в милостыню старушки. Видимо придетяс под конец им все и раздать.
Во всей Гаване нет ни одного сувпермаркета. Мне вообще так и не удалось купить маникюрные ножницы и зубнуб пасту. есть сувениры и сигары, а эдлементарных промтоваров -- нет. Стала спрашивать в гостинице -- сказалаи, но В ЭТО ВРЕМЯ уже все зактррыто. было шесть часов вечера.
В старой Гаване забрела в тиенду в которую ходят местные жители. Начала тихо понимать6 в чем дело. Это в таких развалинах такой маленький магшазинчик меньше совсеткого сельпо, пустые полки все заставлены подсолнечным маслом. И еще муокй6 каажется, в общем чем-то в бумажных пакетах. Это ВСЕ. то есть6 за мои внутренни кубинские песо я могу неплохо отовариться подсолнечным маслом. И тем не менее их охотно брали на рынке в обмен на сувенирные побрякушки.
Бенщзин стоит около доллара (то есть конвертируемого песо) за лиитр. ТО есть даже если бы у кубинйцев и были машины у нх никогда не было бы денег на бензин.
У арендованной Короллы то кипел радиатор то она вообще не ехала. И очень быстро стало ясно6 что при попытке предъявить претензии кубинцы тут же теряют все былое знание английского. Пришлось в общей мне смаой ее чинить6 слава богу я догадалось что дело в клемме аккумулятора. Но не сразу. Забегая вперед, мне удалось сня]ть с них обратно залог и даже дженьги за неиспользованный бензин, но путешествия на этом автомобиле, в том числе и поиск аэропорта в пять цутра, это было что-то.
Но вообще ощущение что раз ты иностранец и приехал, то с тебя надо сразу ни за что снять денег, есть. то есть елси я, так сразу пять песо, за парковку в месте бесплатной парковки. А средний кубинец в неделю столько получает. то есть у них тут есть Куба для иностранцев.
В старой Гаване нашла отель Арбор Мунди, или как его, ну хемингуеевский знаменитый отель. На свой приезд обратно 9 декабря его забронировала. Дешевле чем Националь и хотя бы экзотика такая есть6 типа ка отель Челси в Нью-Йорке (хотя обычно я в таких местах не останавливаюсь). машину придется не брать6 так как в старой Гаване не то что припарковать, там и проехать проблема. Улочки шириной с одни Жигули. ДОма в которых живут -- развалины как после бомбежек, даже сложно поверить что бомбежек не было. Окон нет, мусор везде. Везде почему-то развешано постиранное белье. это традиция что ли такая7 почему надо нап уцлице вешать/ И все это рука об руку с туристическими раойнами. кубинцы стоят по два кубинских песо покупают в кубинском фастфуде блюда которые мы бы назвали гамбургером и хот-догом, но они полдитически верно называют "хлеб и котлета" и "хлеб и сосиска". По два уже кубинских песо. Но я смотреть на это не могла. Хлеб их видимо был яичый что ли, желтый какой-то. А мясо было совсем страшно ес виду. Я в общем ела гамбургер для туристов. Он стоил в среднем по 2 конвертируемых песо (то есть в 25 раз дороже, или около 50 рублей) но, за ним нигде не было очереди, и я пока еще жива.
В районе Ведадо (административный центр, рядом с Националем) в кафе "София" куда я зашла в связи в основном с названием, очень удивились, когда я попросила менб. Они скзали что меню нету, потому что "соло тенемос" (то есть "у нас есть только") сэндвич с сыром и ветсиной и сэндвич без сыра с ветчиной, а также пиво (одной марки). Пришлось уйти, так как пива я не пью. Вообще очнеь много "кафетерий" где нет никакого кофе. Нашла какую-то заштатную пиццерию. Отадла три песо (то есть, почти сто рублей) за гавайскую пиццу и газировку. Пицца была большая и невкусная. но противнее свсего что несмотря на то что все это дешево по московским ценам, ты-то знаешь, что тебюя разводят, потому что на Кубе все столько не стоит.
Про Россию тут все давно забыли. Теперь у Кубы новый большой брат -- Венесуэла, и это во всем чувствуется. то есть Венесуэла для Кубы это как Россия для Белоруссии или даже, скажем, киргизстына какого-то. В отеле телик показывал два кубинских канала (только по одному удалось застать новости однажды) и основной венесуэльский канал. В тот момент6 когда по кубинскому каналу удалось застать новости, он показывал все равно Чавеса. Чавес говорил что очнеь сожалеет что из-за выборов не сможет прибыть на празднование юбилея Кастро6 говорил о значимости Кастро и о том, что желает ему еще 80 лет. В общем раз и Чавес не приедет, навреное и правда с Ккастро дело совсем плохо.
Вот я сижу в аэропорту это пишу, а по телеку трансляция юбилея[. ПОказывают Рауля готорый говорит речь. Говорит, Вива Фидель , Вива Куба Либре. теперь показывают общий план. Где Фидель в общем непонятно. но хорошо что я еще затемно из города выехала. Потому что в аэропуэрто попасть можно только через центр. Я бы просто не проехала, там все позакрывали. Уже и в 4 утра самый центр пришлось объезжать. Никого не было, но было закрыто. Стояли менты и заблокировано автобусами было. Но это (смотрю в телек) оказывается парад!. По площади тащут муляж яхты. Фиделя нет. Пионеры машут флажками. Понять6 как удалось все это организовать в ТАКОМ месте, я не могу.
Ну так вот, по с равнению с Кубинским ТВ Венесуэльское -- это настоящий Си-ен-ен. И было полное ощущение что я тут сижу в этом хаосе, а в Венесуэле происходит настоящая жижнь. Говорили что на выборы акрредитовалось более тысячи журналистов из всех стран. А Я ТУТ сижу!!!! Я правда тоже аккредитовалась7 но все равно блин. ПОдумала что надо раньше было лететь.
В общем, пошла пытаться.
АПДЕЙТ. Подошла в Интернет-Кафе 24 часа. 4 песо за полчаса интернета, но при этом скопировать с моего компбютера ничего нельзя. Решила подождать до вечера -- уж в Каракасе я как-нибудь интернет настрою.
С горя пошла на паспортный контроль. Там мне сказали, что для выезжа из страны необходимо заплатить 25 песо. Это ж офигеть можно! В общенм не самый удачный транзит получается. А я уже вторые сутки вне интернета. Надо было навернео 4 песо заплатить и хоть имейл проверить6 но в общем заападло было мне. Платить за интернет я не стала. Я заплатила 25 песо и прошла контроль.
В зоне дьюти-фри АБСОЛЮТНО ТА ЖЕ еда что и везде (гамбургер, чизбергер, хэм сендвич и хот дог). А я больше не хочу гамбургер! То есть во всем ажропорту нет другой еды. Просто нет. Во что значит госмонополия! А у "госа" просто воображения ни на что кроме гамбургера что ли нет?
Зато есть игровая зона для детей с комнпьютером и игрушками. Но кто ею пользуется неясно, так как в аэропорту вообще пусто. никого просто нет. как в Шереметьево глубокой ночью. только чейас не глубока яночь, а десятый час утра. Ну и кто будет за 25 баксов отсюда улетать? Дело ясное.
парад по телеку идет на всех мониторах. Едут БТРы. Спина болит от таскания сумки (которую Кубана заставляет бесплатьно оборачивать в пластик, навернео растаяв наконец все Мишки на дереве). Я кашляю и по-прежнему периодически теряю голос. По телевизору перестали кричать "Вива Фидель" и теперь кричат "Вива Рауль!". Когда это стали кричать первый раз6 все тетки за стойко й в гамбурнице стали открыто ржать, как резаные. Кричат Вива Революсьон. Дети несут плакаты Felizidad Comandante. НО я короче поняла, что Фиделя там нет.
Съесть все же гамбургер еще что ли? куубана летает в Каракас на яках 42, там еду негде хранить.
Интересно, где же на парад нашлось столько народу. Всего населения Гавану бы не хватило на такую колонну. Народ в аэрлплртьу открыто ржет, глядя в ТВ. Фиделя похоже и правда не покажут.
Зато вчера мне удалось с третьего раза найти дорогу в какой-то туннель, который ведет чере пролив на какие-то территори пригородов7 Там есть каменные плдяжи, клиломерты6 на которые никто не ходит. Это примерно в 2 киломертах от центра Гаваны. Там стоят высотки и малоэтажки многоквартирные, разваливающиеся совершенно, где живут люди. То есть обычные спальные районы. В ста метрах от побережья Атлантического океана. Там на всех дорогах микрорайона нет ни одной машины. И на пляжах -- ни одного человека. ЛЮди живут там - есть они в оканах, на балконах6 иногда из домов выходят... Но нет у них машин, и забить они хотели на свой океан. У них там у всех Оушн вью полный. Даже Бич Фронт. Многомиллионный. Только у них балконы падают и окна выбиты местами. И так -- вся Куба.
В общем, кубинский социализм оказался хуже Советского. У нас он все-таки был, а тут его все-таки скорее нет.
Кстати в Ведаде случайно забрела в некий международны йпресс-центр. Я раскрываться не стала, было некогда. но на обратной дороге может зайду...
http://sagareva.livejournal.com/315000.html |
Обширный текст. Если честно, мне непонятно чем она недовольна? Этим что-ли: я думала что это проститутки (были в основном бабы), просто не видят кто за рулем ? ;-) ИМХО кубинкам было несложно ошибиться: 
Ну дык! - с такой-то рожей.
|
|
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small}
![[info]](http://lj.rossia.org/img/imported-profile.gif){kind=small}