|
|
|
September 3rd, 2010
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif) tyumen_kender | 07:03 pm - Правдивая история путешествия в Среднюю Азию, часть 2
Предыдущие серии (часть первая хроники)
День 9, в котором мы форсируем реки и поднимаемся на заоблачные высоты
Ну а 14 августа начался настоящий Памирский тракт. Весь день мы ехали то по плоскогорью, то перевалам типа Ак-Байтала (высота 4700 метров). Как выяснилось, сель всё-таки сошёл за несколько дней до того, и некоторые участки дороги были затоплены. А потом мы наткнулись вообще на смытый мост. То есть его совсем смыло и никто не собирался его восстанавливать. Что делать? Поехали по плато объезжать реку. Километров 30 или 40 двигались по совершенному горному бездорожью, периодически форсируя то ручейки, то натуральные речки, пока не доехали до верховьев и там уже форсировали самую главную реку. Всё это время ещё и дождик капал. Поэтому каменистую землю размыло и уже на дороге обратно, в виду трассы, большой грузовик застрял. Пришлось нам коллективно его откапывать, подкладывать под колёса дощечки и камни и вообще понервничать. Но ничего — выбрался, несмотря на свои 30 тонн. Только выползли на трассу, а там в близлежащей речке ГАЗик тонет. Точнее, застрял при форсировании. Ещё три часа вытаскивания. Вытащили! Ура, совершили доброе дело, поехали дальше.
Вообще, водитель нашего грузовичка, памирец Калаш — просто ас. Я не понимаю, как мы за весь этот день ни разу не застряли и вообще не сверзились куда-нибудь. Тридцать лет езды между Ошем и Мургабом — не хухры-мухры.
За 30 километров до Мургаба наш грузовичок свернул налево, в кишлак Рангкуль, а мы пересели в большой грузовик (я в кузов) и поехали в Мургаб.
И вот наконец мы в центре мургабского района, в Таджикистане, в Горном Бадахшане! Первой нашей проблемой оказалось, что у нас нет таджикских денег. А на дворе вечер субботы. А Дашка что-то простудилась и мы хотели найти какую-нибудь дешёвую гостиницу. Гостиницу-то нашли (8 сомони за сутки с человека — рублей 60, получается), но хозяин, Нурали, сказал, что рубли в Мургабе вообще никто не берёт. Мы в шоке отправляемся искать хоть что-то похожее на обменник. К счастью, нашли менялу на базаре и обменяли рубли по довольно приличному курсу. Ура, мы вписаны в гостиницу «Мургоб»!
Вторая проблема — российский «Мегафон» в мургабских сотовых сетях не регистрируется вообще. То есть, мы без связи оказались, а магазины, торгующие местными симками, уже закрылись. Успели ещё сходить в «круглый дом с интернетом на окраине», упомянутый в «Вольной Энциклопедии». Круглый дом оказался офисом ACTED — благотворительной какой-то организации, но был он закрыт наглухо.
Ну и ладно — счастливые, легли спать на кроватях в номере с видом на горы, полистав какой-то журнал на английском про то, как клёво на Памире.
День 10, в котором мы мы имеем беседу с райпрокурором
Этот день решили полностью провести в Мургабе. Купили местную симку и так обрели Интернет. Гуляли по посёлку, фотографировали памирцев и их дома с плоскими крышами и спутниковыми антеннами на глиняных стенах. Нашли дешевейший переговорный пункт (минут разговора с Тюменью на российские деньги 7-8 рублей).
Мургаб напоминает кадры из сказочных фильмов — кругом горы, фигуры выветривания всякие, дома эти ирреальные, почти сливающиеся с горами... Люди с замотанными лицами: защита от высокогорного солнца и от резкого ветра. Дети, играющие на остовах советских легковых машин.
На водокачке (кстати, их везде понаставила всё та же ACTED) познакомились с женщинами, которые тут же зазвали нас в гости пить чай. Мы пришли, а это, оказывается, семья свеженазначенного районного прокурора Мургаба :) Ну, нам что, познакомились, попили чайку, пообщались. У райпрокурора этого брат живёт в Рушане (это уже гораздо ниже и ближе к цивилизации, под Хорогом), а учится в Тюмени на МИФУБе (Международный институт финансов, управления и бизнеса)! Уже первый курс закончил. Правда, прокурор без обиняков объяснил нам, как брат попал на МИФУБ — видимо, Министерство образования Республики Таджикистан как-то закупает или бронирует места в разных российских ВУЗах, а потом распределяет их по блату среди чиновных родственников. Причём тот или иной родственник до последнего не в курсе даже, на какую специальность он попадёт и в какой город. Гарантируется только российский ВУЗ. Жесть.
Ну а сам райпрокурор вполне нормальный, много интересного рассказал. Например, что не так давно несколько десятков мургабских мужиков с автоматами перешли границу с Китаем (она там рядом) и угнали китайский скот. Международный скандал! Пришлось разбираться. Ну и всё такое прочее.
Так незаметно прошло 15 августа, мы вернулись в нашу «мехмонхону» (гостиницу) и легли спать в благими намерениями с утра встать и попробовать устопить на Хорог, а возможно — и поездить по бадахшанским кишлакам вокруг него, типа Ишкашима.
День 11, омрачённый болезнями
Но намерения наши осуществились не вполне. Ранним утром 16 августа у меня начался приступ чего-то вроде горной болезни, совмещённой с эписиндромом. Так что первую половину дня мы провели в мургабской больнице. Врач однозначно сказал, что мне нужно срочно сваливать с высоты 3600, на которой находится Мургаб, а иначе кислородное голодание моему мозгу спокойно жить не даст. Даже дал направление в хорогскую больницу. Так что мы решили не испытывать судьбу попытками автостопа (тем более, после обеда), а поехать туда на маршрутке-«таблетке» по 60 сомони с человека. По дороге наблюдали плато Восточного Памира и многочисленные юрты кочевников-киргизов. Ещё ели в придорожной чайхане вкусную рыбу осман.
Ехали долго, в Хороге были уже ночью. Каким-то чудом нас вписали на ночлег в хорогскую больницу, хотя по всем параметрам я уже был в нормальном состоянии. Ничего так больница, комфортабельная.
День 12, в котором мы бродим по жемчужине Азии и едим странные блюда
Утром из больницы нас, естественно, выписали, не забыв напоить шир-чоем (зелёный чай с молоком, солью, маслом и лепёшкой). Мы собирались пробыть в Хороге как минимум до завтрашнего утра, так что пошли искать где бы вписаться. Вообще Хорог производит впечатление вполне цивилизованного, практически европейского города (особенно, после Мургаба). По крайней мере, найти банкомат и интернет-кафе не составило проблем.
Попытки обрести вписку через HospitalityClub не увенчались успехом: обитатели Хорога на сайте есть, но ни фига не отвечают. Решили, что в нашем положении можно и помажорить и устроились в первую попавшуюся гостиницу.
Что хорошо в азиатских гостиницах — так это то, что в них можно (и нужно) торговаться. Мы сбили первоначальную цену то ли в два, то ли в три раза и устроились за 10 долларов с человека в шикарнейший номер с кроватями, туалетами, душем(!) и ванной(!!!). Устроились и двинули гулять по Хорогу.
Город находится на высоте всего 2000 метров и просто утопает в зелени, что чрезвычайно приятно после высокогорного Восточного Памира, где не растёт ничего, кроме яков. Воды много (Хорог расположен у слияния рек Гунт и Пяндж), есть даже типа бассейн в городском парке, где народ купается. На Гунте стоят какие-то фигни, то ли турбины для мини-ГЭС, то ли просто забор воды такой хитрый. В магазинах продаётся кока-кола и другие напитки производства кабульского завода — с надписями арабской вязью. Вынос мозга.
Город вытянут вдоль долины Гунта и сжат с обеих сторон горами, на которых написаны всякие надписи про «республику Точикистон» и про досточтимого имама исмаилитов Ага-Хана IV. Ага-Хана вообще все любят и уважают, он в Хороге и во всём Бадахшане активно развивает инфраструктуру, строит аэропорты и университеты. При этом какой-то навязчивой религиозности в плохом смысле этого слова в Хороге не замечено. Наоборот, очень всё свободно выглядит — исмаилитство, видимо, самая либеральная ветвь ислама.
Люди в Хороге такие же гостеприимные, как и на всём Памире. Стоило походить по базару, как мы уже завязали знакомство с продавцом тканей по имени Никола, который, поговорив с нами минут 15, подарил нам немного ткани, оставил на кого-то свой бизнес и пошёл показывать нам город, демонстрировать базар и кормить нас национальными блюдами (в частности, чем-то вроде помидорно-огуречного салата с тонким тестом и на кислом молоке; очень вкусно, особенно в жаркий летний полдень). Никола, как и многие другие памирцы, говорил, что к русским у них очень хорошее отношение и что Тюмень — один из самых известных там российских городов.
Ну а тем временем настал вечер, мы вернулись в нашу мажорскую гостиницу и упали есть виноград и спать.
День 13, в котором мы смотрим на Афганистан, а таджикский автостоп оказывается хорошим, но редким
Рано утром забежали на базар попрощаться с Николой, откуда с провожатым были отправлены на автостоянку — дабы выехать на трассу маршруткой до Рушана (это километров 50 от Хорога, а вообще до Душанбе 640 километров).
Трасса идёт вдоль могучей реки Пяндж. Очень красиво, на другом берегу — Афганистан. Причём если на таджикской стороне хоть и плохонькая, но автомобильная дорога, стоят столбы электропередач и другие признаки цивилизации, то на афганской стороне электричества не замечено, а вместо дорог — тропки в одного человека или ишака. То есть, полный примитивизм.
Машин на трассе мало, а что есть — забиты. Ехали мы, ехали — с грехом пополам доехали до поворота на Ванч (это даже не полпути до Душанбе). Оставалось ещё километров сто до Калайхума (это уже как раз полпути), а там поток должен был увеличиться.
Но уже близился вечер и поток иссяк почти совсем — шла примерно одна машина в 15 минут. В результате нас забрала «таблетка» до Калайхума, которая и раньше нам останавливалась, но сказала, что места нету совсем. В этот раз водитель воскликнул «Ну что же с вами делать, раз вы меня обогнали!» и каким-то образом впихнул нас к себе. По дороге проезжали то самое многажды описанное место, где прямо на трассу низвергается водопад. Вода вкусная, и выглядит красиво.
До самого Калайхума мы, однако ж, не доехали, потому что перед ним ожидался пост милиции и нас бы вроде как оштрафовали за слишком многочисленных пассажиров. Поэтому нас уже затемно высадили в чайхане совсем неподалёку от Калайхума. Там мы поужинали в обществе таджикских дальнобойщиков и завалились спать на дастархане. Ночевка стоила какие-то копейки, но у спального места был один минус: оно находилось прямо под единственной лампой по дворе, и на освещенные белые простыни (свет включили среди ночи, чтобы приветить очередных гостей-дальнобойщиков) слетались тучи разнообразной ночной мошкары. Так что внимание путешественникам: спать приятнее вдали от источников света :)
День 14, в котором швейцарцы помогают памирцам, а мы воссоединяемся с другими автостопщиками
Практически весь день ехали на машине благотворительной неправительственной организации Caritas. Они на деньги швейцарских налогоплательщиков реализовывают всякие строительные проекты в горных странах, в частности на Памире. Сейчас они возвращались из Ванча, где восстанавливали разрушенное землетрясением января-марта 2010 года. Перед нами ехал джип со швейцарцами, ну а мы по-пролетарски разместились в машине с местными работниками Caritas — таджиками и русскими. Душевнейшие люди. В частности пообщались с душанбинским профессором и его аспирантом, выяснили, что проблему науки в Таджикистане и России в общем одни и те же, только у них денег ещё меньше. Тоже выезжают на грантах.
Дорога до Душанбе через Тавильдару чрезвычайно раздолбанная, нормальное покрытие начинается только километров за 50 до столицы (там же и появляется уже приличное количество машин на трассе). Зато красота неимоверная — то и дело перевалы, серпантины, пропасти и горы всякие. Проезжали строящуюся Рогунскую ГЭС: впечатляющее зрелище, огромные карьеры, огромные площади, предназначенные для затопления... Плотина там, кстати, должна стать самой высокой в мире.
Ну и в шесть часов вечера мы въехали в Душанбе. Получается, 640 километров от Хорога проходятся стопом за два дня. По российским меркам, конечно, ужасно медленно. Но это не из-за того, что «не останавливаются», а из-за ничтожного количества машин и из-за того, что по таким дорогам быстро ехать не получается.
Наконец-то мы добрались до летнего дома Академии Вольных Путешествий. Кротов сотоварищи сняли в Душанбе на три месяца натуральный таджикский дом с внутренним двориком, дастарханом и кучей комнат. Самого Антона мы, правда, не застали — он как раз был где-то на Памире, на озере Сарез. Но вполне душевно пообщались за ужином с остальными обитателями Дома. Кстати, мы были, кажется, первыми, кто приехал через Ош-Мургаб.
День 15, в котором мы оказываемся на ещё более заоблачных высотах, а HospitalityClub, наконец, не подводит
Мы изначально планировали улететь из Душанбе на чём-нибудь дешёвом если не в Россию, то хотя бы до Алматы. Ехать обратно стопом по той же дороге, по какой мы приехали, не очень хотелось: трудновато это всё-таки, да и горная болезнь. Можно было поехать через север Таджикистана (Худжанд-Исфара-Баткен-Ош), но это всё равно ехать через всю Киргизию, а нас уже поджимало время. Так что с утра 20 августа мы нанесли визит в местный аэропорт с целью узнать, что есть хорошего по билетам (агенства по продаже билетов нас отфутболили, сказав, что подробная информация о наличии и стоимости билетов у них есть только по компании ТаджикАвиа, а за остальным — в аэропорт; благо, он находится в десяти минутах езды от центра города).
Выяснилось, что, конечно, билеты всё же нужно бы покупать заранее, а не так вот с кондачка, так что нас поставили перед выбором: либо улетать через неделю (что нас категорически не устраивало), либо вот прямо сегодня через два часа на рейсе казахской авиакомпании «Скат» до Алматы. Пришлось резво собирать рюкзаки и покидать гостеприимный дом АВП. Да и Душанбе мы тоже позорно практически не посмотрели. А хороший город, кажется.
Забавно, что в кассах аэропорта нам билет так и не продали — мы просто заплатили представителю авиакомпании на входе в зал ожидания и он выписал нам билеты самостоятельно. 200 долларов стоил полёт до Алматы, кстати. Ничего так, красиво всё сверху, горы и так далее.
Что характерно, доблестные работники аэропорта пытались на нас подзаработать: когда мы, окончательно решившись лететь, попросили позвать представители компании, дабы купить-таки у него билеты, товарищи в форме, охранявшие вход на регистрацию, заявили, что представитель вот прямо щас подойти не может, а билет за время нашего отсутствия подорожал процентов на 15 — сбор за срочность, очевидно. Тем не менее, на аудиенции с работником компании «Скат» мы настояли и заплатили по оговоренному ранее тарифу. Так что будьте бдительны.
И вот мы внезапно в Алматы. Казахстан! Цивилизация! Даже HospitalityClub не подвёл и мы вписались у замечательного человека Игоря Середенко. Спасибо ему! Он рассказал, что от Алматы ходят через горы пешком на озеро Иссык-Куль. Хотелось бы пройти по этим тропам.
День 16, в котором начинается дорога домой, а верблюжье молоко оказывается неожиданно вкусным
Ну вот и началась окончательно дорога домой. Из Алматы выехали от автовокзала «Сайран» на автобусе до Каскелена. Вышли из него у памятника непонятному батыру, прошли чуть вперёд — вот и указатель на Астану, а основная дорога идёт дальше на Бишкек. Как мы поняли, тут начинается отрезок чего-то вроде алматинской объездной, а в основную трассу Алматы-Караганда-Астана он вливается чуть позже. Ну ничего — этот отрезок мы преодолели частично стопом, частично на автобусе. Немножко грустно было наблюдать, как пропадают на горизонте последние горы, окружающие Алматы. Мы ведь уже привыкли за последние две недели к снежным пикам.
Уже на основном выезде встретили пару алматинских автостопщиков (парень с девушкой). По их словам, ночью им пришла идея поехать в Москву — ну, они и поехали. Пожелали им шершавой, и они тут же впрыгнули в КАМАЗ. Нам в груженый КАМАЗ что-то не хотелось, учитывая 1000 километров до Караганды, так что мы порадовались, что он остановился им, а не нам. На трассах с хорошим потоком мы предпочитаем быстрые легковые машины :)
Ну а нас сначала подвезла самозастопившаяся девушка-туристка километров на сто (обменялись контактами, может, ещё и встретимся). А потом остановился шикарный джип с казахом по имени Амангельды, который ехал в Караганду. Собственно, с ним мы и пролетели эту тысячу километров (магистральные трассы в Казахстане хороши). По дороге он нас ещё напоил шубатом — верблюжьим молоком. Вкусно, спасибо ему! Уже ночью он нас высадил километров за 10 до Караганды рядом с дальнобойной стоянкой и отличной степью, куда мы и ушли ночевать. До границы с Россией оставалось 700 километров.
День 17, в котором дом ощущается в полной мере
С утра быстренько достопили до Караганды и сели там (на автостанции, что прямо возле южного въезда в город) на замечательный 105 автобус, который вывез нас через весь город на астанинскую трассу (остановка «Теннисный корт», если что). До Астаны — одна машина, быстрая, с каким-то начальником военной полиции в отставке. Интересный человек кстати, независимых суждений, не стеснялся критиковать Россию (хоть сам русский), Казахстану, впрочем, тоже доставалось. Провёз нас по объездной Астаны до северного выезда, так что и по дороге обратно казахскую столицу как следует не посмотрели.
До Кокшетау мы ехали на фуре, которая вообще-то направлялась в Курган за лесом на строительство Астаны, но в Кокшетау водитель планировал спать. Ну а мы планировали попробовать до ночи добраться до Петропавловска (оставалось 200 километров).
Надо сказать, что в Кокшетау мы в полной мере ощутили, что вернулись на север — было холодно, накрапывал дождь. Пришлось срочно переодеваться в тёплое. Выползли на трассу, проехали километров 30 и зависли. Машин мало, вечереет, дождливо. Уже думали ставить палатку, но тут нам остановился автобус до Петропавловска и мы, предав сущность автостопа, уехали на нём. Наш стратегический замысел состоял в том, чтобы переночевать на петропавловском вокзале и на утренней копеечной электричке переехать через казахско-российскую границу (это значительно проще, чем трассой, ибо поток машин близ границы традиционно мал). В принципе, так и получилось. Кстати, в Петропавловске на вокзале сиденья без ручек.
День 18 (23 августа), когда всё заканчивается
Итак, утро, электричка «Петропавловск-Петухово-Макушино». Мы едем до Петухово, это первый российский населённый пункт. Чисто формальный визит пограничников в вагон — и вот мы в родной Российской Федерации (впрочем, Петропавловск тоже очень русифицированный город).
Переходим по переходу через железку, проходим три километра и оказываемся на трассе Петропавловск-Курган. Машин опять мало (сказывается эффект границы), но всё же уезжаем сначала до Макушино на автокране, а потом до Кургана на казахском дальнобойщике, который направляется в Москву за колбасой. Вообще заметно, что мы в России — останавливаемость значительно хуже, чем в Таджикистане или даже в Казахстане.
Ну, вот мы и в родных краях, знакомое курганское кольцо. Проехать двести километров до Тюмени уже не составило труда. Большую часть пути подвёз курганский турист-водник. Всё, в 18 часов мы были у «Южного». Таким образом, от Алматы до Тюмени три световых дня стопа, а всего мы путешествовали 18 суток.
Фотосет на Фликре номер 1
Фотосет на Фликре номер 2
Почитать про Среднюю Азию на Вольной Энциклопедии
Выводы: Центральная Азия и Памир прекрасные места и туда обязательно нужно вернуться. Их населяют замечательные люди, которые по доброте и искреннему гостеприимству дадут фору большинству россиян. Да, это бедные страны (за исключением Казахстана), но их жители не озлобились на весь мир, а наоборот — остаются открытыми и душевными. Казахи, киргизы, памирцы, таджики, которые нас подвозили, вписывали, кормили, поили, рассказывали о своей земле и просто желали доброго пути! Мы вас любим!
|
Reply
|
|