Аборигены Гренландии.
11

Говорят, на этом огромном острове когда-то зеленели леса. Сейчас здесь раскинулось царство бурых скал, айсбергов и бескрайнего моря с волнами цвета прозрачной бирюзы...
Административно Гренландия входит в состав Дании, европейской страны, но географически этот остров относится к Американскому континенту. Это самый большой в мире остров. 84% его площади покрыты льдом. Правда, северная часть Гренландии лишена ледяного покрова - воздух там сухой, поэтому снег, необходимый для образования ледника, выпадает редко.

Земля иннуитов

 

Мы приземлились в Кангерлуссуаке, международном аэропорту Гренландии. Это не только аэропорт, но и маленький город (в Гренландии проживают всего 57 тысяч человек) - одно из немногих мест на острове, где можно было оборудовать взлетно-посадочные полосы достаточной длины и ширины для приема реактивных самолетов. Сюда на вертолетах и малых самолетах, которые могут приземляться на крохотном аэродроме, прибывают местные жители, выезжающие на материк, и европейские туристы.
Посередине зала ожидания разместился большой термометр с подсветкой, который показывает температуру на улице. Снаружи - солнце, на небе ни облачка, а на термометре - минус 29 градусов. Большой плакат приветствует посетителей Гренландии - земли иннуитов. Иннуиты - это народы Севера, к которым относятся, наряду с чукчами и эскимосами, и калалиты, аборигены Гренландии.

 

Приманка сработала!

Вначале мы отправились во второй по величине город острова - Сисимиут. В нем, расположенном на берегу небольшой бухты, живут 5200 человек, но поскольку в бухте имеется порт, Сисимиут играет важную роль в экономике Гренландии. Этот один из немногих незамерзающих портов в высоких широтах обеспечивает круглогодичную навигацию. Большая часть сырья для местной промышленности, продукты и топливо поступают в Гренландию морем - как правило, из Дании. На юге острова действуют несколько небольших золотых и цинковых рудников, продукция которых также вывозится морским путем.

Неизвестно, когда люди впервые добрались до Гренландии и когда там осели, но за первое тысячелетие жизни на острове человеческий организм адаптировался к климатическим условиям, обусловившим также и характер питания. Это отразилось на телосложении людей: местные жители отличаются низким ростом и, на первый взгляд, чрезмерной упитанностью. Однако не стоит забывать, что жировые отложения - прекрасная защита от мороза. Переселенцы из Исландии появились здесь в начале второго тысячелетия до новой эры. Они основали три поселка и дали острову название.

Саги повествуют о том, что викинг Эрик Рыжий, родом из Исландии, отправился на северо-запад в поисках земли, о существовании которой в народе давно ходили слухи. Обнаружив остров и заложив здесь поселение, Эрик прибег к хитрому маркетинговому ходу: чтобы привлечь сюда народ, он назвал это промерзшее место Гренландией, то есть Зеленой землей. Приманка сработала
- здесь довольно быстро возникли поселки, а их жители отлично поладили с аборигенами-иннуитами.

В 1386 году Гренландия стала частью датско-норвежского королевства. А потом европейцы покинули остров на целых пятьсот лет - предположительно, из-за сильного голода, случившегося здесь в XV веке, в эпоху, называемую малым ледниковым периодом, когда мировой климат стал намного холоднее.

Дания сохранила права владения островом и в соответствии с договором от 1815 года. Впрочем, в 1979-м Гренландия получила права автономии, в результате чего, в отличие от Дании, не вошла в состав ЕС. К слову, большинство гренландцев - протестанты-лютеране, принадлежащие к датской поместной церкви.

Лодки, вмерзшие в лед

Иоганн, датчанин из Копенгагена, работающий в местном турбюро, встретил нас в аэропорту и отвез в Сисимиут. Мотор автомобиля нашего гида работает при температуре минус 31 градус, но если его заглушить, то завести вновь будет непросто. Мы въехали в городок по промерзшему асфальту. В Сисимиуте царило праздничное утро - здесь открывали первый кинотеатр. Жители города собрались на церемонию и, несмотря на сильный мороз, терпеливо слушали речи чиновников, но мы быстро почувствовали укусы мороза. Впрочем, Иоганн сообщил, что еще неделю назад температура не поднималась выше минус 39 градусов, а сейчас - целых 30, так что мы привезли с собой весну.
Краткая экскурсия по городку охватывала центральную улицу, церковь, старинный квартал иннуитов и новые районы для прибывших в последние годы датчан.

Здешние дома выкрашены в яркие цвета - таким образом жители борются с белым безмолвием. Местный люд очень вежлив и дружелюбен. Между прочим, каждый получает от датского правительства по тысяче евро в месяц в обмен на обязательство прожить в Гренландии не менее трех месяцев.

Солнце заходит в это время года вскоре поле обеда. Мы спустились в порт
- сердце города. Некоторые лодки, не убранные вовремя, вмерзли в лед по краям акватории. Но большая часть местного флота была на ходу, и мы посмотрели, как вернувшиеся из моря рыбаки сворачивали снасти и заглушали моторы.

Закрыть глаза и молиться

Нам предстоял короткий перелет - в третий по величине город Гренландии Илулиссат. Здесь есть два замечательных аттракциона. Один из них связан с культурным наследием аборигенов
- это поездка в санях на собачьей упряжке. В деревянные нарты запрягают полтора десятка собак, так что турист может почувствовать себя знаменитым полярником начала XX века, эдаким Нансеном. Второй аттракцион - морская прогулка вдоль большого ледника, расположенного в пяти километрах к югу от города, в районе Айсфьорда.

Первым делом мы отправились к собакам. Здесь нашим гидом служил инну-ит, не знающий ни слова по-английски, зато без проблем общающийся с лайками. Мы закутались в котиковые шубы, арендованные в местном турбюро, и сделали это не зря: сани несколько раз переворачивались, и мы оказывались в сугробах. Но мелкие неприятности компенсирует удовольствие от поездки.
Погонщик отлично контролировал собак. Отдавая короткие команды, он координировал бег отдельных животных в упряжке. Иногда на крутых подъемах мы вынуждены были спрыгивать с нарт и подталкивать их, чтобы помочь собакам. А на крутых спусках погонщик размещал часть лаек позади нарт, и тогда собаки играли роль живого тормоза. А нам оставалось только закрывать глаза и молиться Богу, чтобы все обошлось.

Гренландские лайки отличаются от скандинавских. Они меньше, более пушистые, а их глаза отливают синевой. Не многие животные могут сравниться с ними в выносливости.

Снежная пустыня

К большому леднику, закрывающему выход из фьорда, можно добраться двумя способами - доплыть на судне либо пройти по берегу десять километров. Но чтобы полюбоваться ледником, потрудиться стоит. Мы решили пойти пешком, для чего надели толстые носки, снегоступы с рифленой подошвой, куртки в несколько слоев, шапки и теплые перчатки, хотя на улице распогодилось и потеплело аж до минус 25 градусов.

Мы вышли в снежную пустыню с окраин Илулиссата. Тишину нарушал только скрип снега под ногами. Вокруг не было никого - ни зверей, ни птиц, ни людей...

И вот перед нами предстал огромный ледник, намерзший за десятки тысяч лет и сейчас почти полностью перекрывающий весь фарватер во фьорде.

На одной из скал, с которых открывается вид на фьорд, кто-то установил деревянную скамью. Вероятно, для летнего пикника, а лето здесь длится два месяца - июль и август.

Вечером мы любовались прекрасным закатом, ночью - грандиозным северным сиянием. Впечатления от поездки в Гренландию ни с чем не сравнимы!

Даниэль ШТАЙССЛИНГЕР
Источник

светильники Massive