Исландия. Прибытие.


Первое, что видит прибывающий в международный аэропорт Кефлавик (п. 1 карты) - это длинный ряд заброшенных бункеров явно милитаристского назначения. Дело в том, что вплоть до недавнего времени этот аэропорт параллельно являелся ещё и одной из опорных баз вооружённых сил Соединённых Штатов Пиндосии в северной Атлантике. Должен отметить, что пребывание американских военных в Исландии было не сказать чтоб шибко комфортным. В первые годы республики (провозглашённой в 1944 году) в Исландии была чрезвычайно популярна идея вечного нейтралитета по типу швейцарского, а когда парламент в 1949 году проголосовал за вступление страны в НАТО, это вызвало демонстрации, для разгона которых в первый. и, кажется, в последний раз в истории Исландии применялся слезоточивый газ. Тем не менее, после открытия базы в Кефлавике исландские власти довольно чётко дали понять, что не намерены терпеть никакого вольного поведения со стороны северопиндосского персонала, потому что здесь вам не какая-нибудь Окинава. Дело доходило до курьёзов. Например, в середине 80-х был такой случай - двое пьяных исландцев отмудохали попавшегося им под горячую руку американского морпеха. В итоге хулиганов судил исландский суд и оправдал по двум очень веским основаниям: во-первых, они были пьяны, а во-вторых, они были исландцы (вообще нашим судам было бы не грех присмотреться к подобной практике при рассмотрении дел о межнациональной розни). Кстати, отмудоханный морпех даже и не пытался дать сдачи, поскольку имел строжайший приказ ни под каким видом не давать повода для конфликтов с местным населением. Но этим злоключения арендаторов не ограничивались: в частности, Исландия постоянно заставляла их оплачивать полную стоимость содержания аэродрома - робкие аргументы американцев по поводу того, что вообще-то гражданские перевозки составляли 80% трафика, никакого успеха не имели. В итоге с окончанием холодной войны США сначала резко сократили своё военное присутствие, а в середине 2000-х и вовсе с видимым облегчением убрались из страны, оставив разве что парочку радарных антенн.

Другой любопытной (и важной!) чертой аэропорта Кефлавик является магазин беспошлинной торговли в зоне прилёта, что, учитывая местные цены на спиртное, очень мило с их стороны. Правда, ввозить можно только по литру крепких напитков на человека, но тут уж кому как повезёт в зелёном коридоре. Нам повезло.

В аэропорту нам предстояло ещё одно важное дело, а именно - взять в аренду внедорожную машыну - мероприятие совсем небюджетное. Цены на аренду авто в Исландии, мягко говоря, немаленькие. В частности, нам пришлось в совокупности отдать за аренду Hyunday Tuscon плюс страховки примерно 1700 евро за 10 дней притом, что автомобиль я бронировал месяца за три, и это было ещё недорого. Оформлявший документы высокий голубоглазый викинг был первым исландцем, с которым нам довелось поообщаться. правда, в процессе общения выяснилось. что на самом деле викинг этот родом из Каунаса, а в Исландию приехал в поисках лучшей жизни. Впоследствии мы узнали, что в Рейкьявике проживает очень большая польско-литовская диаспора, о которой я расскажу подробнее позже.

Все процедуры были закончены уже ближе к шести вечера, так что в Рейкьявике (п.2. карты), где мы ночевали первую ночь, у нас было время разве что на поужинать. В качестве резиденции мною заранее было выбрано заведение недалеко от центра под названием Cosy Guesthouse по цене 70 евро за двухместный номер, что, поверьте мне, очень и очень божески. Вот оно на фото.





Тут мы в первый раз столкнулись с известной расслабленностью исландского быта, который даже в столице (ну да, столица - 120 тысяч без пригородов и 200 с пригородами) остаётся весьма деревенским. По прибытии в гостиницу мы обнаружили объявление, гласящее. что нам следует пройти по указанному адресу и там позвонить во второй звонок сверху. Сходил, позвонил, представился. Вышел спокойный, как удав, пожилой хозяин, проводил нас до гостиницы, выдал ключи, снял плату за нумера с кредитки и откланялся. Больше мы ни его, ни кого-либо из обслуживающего персонала не видели. А утром просто оставили ключи в дверях и отбыли.

Побросав вещи и выпив свои законные 100 граммов, отправились искать место где перекусить. Впоследствии выяснилось, что по дороге мы случайно успели осмотреть примерно половину достопримечательностей Рейкьявика.

Типичная местная улочка выглядит вот так. Местные, правда, считают, что здесь слишком тесно и шумно.



А эта-вот хуйня на палочке - вы никогда не догадаетесь что. Это, оказывается, такой специальный дар латвийского народа исландскому народу. За то, что Исландия была первой страной, признавшей латвийскую независимость в 1991 году. Хуйня - это контур Латвии. Что символизирует булыган, не совсем понятно. Видимо, толстый советский уд, с которого Исландия эту Латвию попыталась стянуть. Раньше на этом месте была детская площадка, да-с.



А буквально через три минуты обнаружился и самый что ни на есть центр Рейкьявика, в виде двухэтажного здания местного парламента – альтинга. Вообще-то альтинг считается древнейшим парламентом в мире, но в эпоху датского правления его разогнали за ненадобностью, а потом опять возобновили, сперва с ограниченными полномочиями. Вот для заседаний этого органа, тогда ещё декоративного, в середине 19 века и было построено одно из первых высотных зданий Рейкьявика. Высотных – это в смысле выше одного этажа, конечно.

Прошу обратить особое внимание на барельефы над окнами второго этажа. Это щитодержатели нынешнего герба Исландии – бык, великан, гриф и дракон. История герба возносится к ещё дохристианским временам, когда Скандинавией правили короли с прекрасными именами вроде Харальд Косматый, Эрик Кровавая Секира или Харальд Голубые Зубы, а Исландия заселялась теми, кто был не согласен с внутренней политикой этих милых господ. Тавк вот – дацкий король Харальд Голубые Зубы (если быть точным, то правильный перевод его прозвища – это Гнилые Зубы; пользователям названного в честь этого короля устройства Bluetooth невредно знать этот факт) как-то вознамерился прибрать Исландию под свою справедливую руку и послал туда своего эмиссара. Он обплыл вокруг всего острова, но причалить так и не смог, ибо из дебрей последовательно выходили дракон на востоке, гриф на севере, бык на западе и великан на востоке, демонстрировали ему укоризну, потрясали чреслами и всячески хулили, так что в итоге эмиссар в полной панике отплыл восвояси в свою Данию, а Исландия осталась свободной.



Однако же исландцы не были бы исландцами, если бы не поглумились над своим собственным гербом прямо напротив Альтинга. Буквально наискосок от логова представительной власти находится заведения под названием «Исландский бар», на котором красуется герб, где узнать можно разве что быка, да и у того морда слишком глумливая. Вот, извольте видеть.





С этого места начали инспектировать близлежащие заведения на предмет пожрать и очень скоро выкатились на центральную пешеходную улицу Аделстрети, где как раз две полицейские машины принимали компанию буйных – зрелище само по себе редчайшее.



Очень скоро выяснилось, что цены в местных обжорках поначалу пугают даже нас – ко всему привыкших москвичей, ибо меньше 1000 руб. за основное блюдо было даже и не подходи. И тогда я (по совету друзей (с)) повёл всех в сторону порта, к заведению Sea Baron, где якобы по разумным ценам можно было вкусить местной экзотики. И место это нашли довольно быстро, что характерно. При виде вывески Moby Dick on the Stick! Грех было не зайти.

По виду место выглядело непрезентабельной забегаловкой, каковые пока ещё встречаются по окраинам подмосковных продовольственно-вещевых рынков (в Москве такие уже повывели). Стульями служили пластиковые бочки, столами – длинные доски на подпорках, а пластиковые стены бли украшены вырезками из газет полувековой давности. Однако же шашлык из кита (400 руб.) оказался отменно вкусен, а уж лобстер-суп (300 руб.) таким, что можно было проглотить его вместе с ложкой и чашкой. Жареный кит на поверку оказался похож на хорошую постную говядину, причём подают его непременно полусырым, ибо в прожаренном виде китовое мясо мало чем отличается от подмётки видавшего виды армейского кирзового сапога. А поскольку паразитов, способных прижиться в человеческом организме, в китовом мясе нет, есть его в таком виде можно безбоязненно. Местное баночное пиво, правда, оказалось довольно пакостным и дорогим (210 руб. за банку и пить из горла), но мы в конце концов знали куда ехали и восприняли испытание стоически). Помимо прочего, нам поднесли по кусочку филе тухлой гренландской акулы под названием хакарл, о способе приготовления и вкусе которой я поведаю отдельно и попозже, а то вас от обилия впечатлений может стошнить, хе-хе.



Отужинав, отправились обратно спать, ибо следующий день оюещал быть напряжённым, впрочем, как и все последующие. Да, чуть не забыл – пробег в этот день составил 44 км.

Продолжение следует.