Исландия. Начало большого путешествия.
Начало тут.

На второй день нам предстоял марш-бросок до так называемой "Северной столицы" Исландии - города Акурейри (п.9. карты) с населением аж 15 тысяч человек. Вы, конечно, можете смеяться, но это самый крупный город страны за рпеделами столичной агломерации. По навигатору до него было 381 км, то есть примерно 5 часов пути, но поскольку по пути нами планировались многочисленные остановки для осмотра достопримечательностей - то засиживаться в Рейкьявике смысла не было. Единственное, что нам нужно было сделть с утра - это запастись провизией и, разумеется, горючим. С первой частью проблем не возникло. В Исландии несколько сетей продовольственных магазинов (дешёвая Bonus, среднеуровневая Samkaup и более дорогая Noatuna), причём некоторые магазины работают круглосуточно. Кстати, судя по всему, в Исландии продуктовые магазины только сетевые, если не считать фермерских рынков, конечно - по крайней мере никакие другие нам ни разу не попадались. Цены в магазине нас довольно неприятно удивили; неприятно в том смысле, что Исландия традиционно считалась чуть ли не самой дорогой страной мира, тем не менее цены на многие продукты там уже как бы и не ниже, чем в московских супермаркетах. Например, литр молока нам обошёлся в 28 рублей, а пачка масла в 50. И это притом, что такого вкусного пакетированного молока у нас просто не укупишь. Мясо, правда, там пока ещё дороже (за некоторыми исключениями, о которых чуть ниже). Глубокомозамороженный бараний оковалок шёл в "Бонусе" рублей за 350, охлаждённое мясо шло дороже. Лично мы обычно покупали запаянные в вакуум и уже сдобренные солью и специи бараньи стейки по цене от 600 до 750 рублей за кг, которые потом жарили на одноразовом гриле. Грили, естественно, продаются тут же.

А вот ситуация с хмельными напитками в Исландии совершенно иная. Дело в том, что скандинавы наряду с нами и угро-финскими народами наслаждаются т.н. северным типом пьянства, в котором традиционно дорминируют крепкие напитки. В итоге к началу прошлого века они донаслаждались до того, что в полгный рост встал вопрос физического выживания нации, которая тогда, к слову сказать, не достигала в своей численности и 100 тысяч человек. А любой генетик подтвердит, что для изолированной ограниченной популяцыи подобные проблемы стоят намного острее, чем для большой. Слов таких тогда не знали, но тем не в 1915 году менее провели референдум, по итогам которого ввели строжайшый сухой закон. Через 20 лет, правда, провели другой референдум и сухой закон отменили, но с тех пор в стране действует строжайшая винная монополия: любое спиртное можно купить только в государственной сети "Vinbudin" с 11 до 18 часов (кроме воскресений). Цены там, во-первых, сверхсолидные, а во-вторых, довольно странные. Поясню. Самый дешёвый крепкий напиток, который там продаётся - это местный картофельный шнапс Brennivin по цене примерно 850 рублей за поллитра. При этом такой же объём виски-баллантайн можно укупить за 970 руб., а джина-бифитер - за 920, то есть никакой политики поддержки отечественного товаропроизводителя не наблюдается вовсе. Похожая картина и с пивом - поллитровая баночка местного "Викинга" обойдётся вам в 90 руб., а пилзнер-урквелл стоит даже дешевле. Не верите - можете полазить по их сайту, там есть все цены. Нормальное пиво, кстати, тут начали варить и продвать только в конце 80-х, до этого же можно было купить только безалкогольное. В принципе, пиво тут мсожно купить и в обычных магазинах, но оно будет крепостью два с четвертью оборота и пить это, уж поверьте мне, совершенно невозможно.

Ну что ж, как вы, наверное, уже догадались, мы выехали из Рейкьявика вскоре после одиннадцати и покатили на север по единственному шоссе, кольцом орпоясывающему весь остров, известного всем под названием Дорога №1.




Дороги в Исландии идеального качества, хотя и неширокие. Учитывая крайне скудный автомобильный поток, хочется выжать газ в пол и мчаться как покойный айртон-сенна по трассе Формулы-1. Но делать этого нельзя категорически: ограничение скорости по всей стране - 90 км в час. Причём нельзя - это значит совсем нельзя, штрафовать начинают уже с 95 км в час, и если превышение на 5-10 км ещё могут простить, то за бОльшие скорости драконят совершенно нещадно. Поэтому у исландских водителей выработалась совершенно удивительная манера езды: они едут по шоссе со скоростью ровно 96 км в час и могут выдерживать такой темп с невероятной точностью на протяжении часов. Это относится к машинам всех типов и возрастов, так что на круиз-контроль это не спишешь. Если исландец очень нервничает или торопится, то может разогнаться до 98, ну иногда до 99. Но не больше. Если кто едет быстрее, то это либо ещё неучёный лёгрегланом (так по-исландски будет полиция) турист, либо польский иммигрант, каковые тут одновременно занимают экологическую нишу цыган и кавказцев.

В 40 километрах к северу от Рейкьявика дорога ныряет в семикилометровый туннель под заливом Хвальфьордюр (п.3. карты). Это инженерное сооружение весьма к месту, так как сокращает всю дорогу километров на 50, правда, не бесплатно, а за 250 руб. с машины.



За туннелем, остановившись подышать свежым морским бризом и осмотреться, мы обнаружили мобильную бензозаправку - бензовоз со шлангом и устройством для приёма кредитных карт. Такие иногда встречаются в удалённых районах, хотя на Дороге №1 в них нет особой нужды. Автозаправки в Исландии... - впрочем, всему своё время.



Ещё километров через 20 (п.4. карты) мы остановились пофотографировать случившийся неподалёку табун лошадей. А лошади исландские заслуживают отдельного рассказа.



Во-первых, они чрезвычайно симпатичны и фотогеничны, хотя и невелики ростом. Во-вторых, интересен сам образ их жизни, лошадям в других частях света недоступный. Дело в том, что ввиду отсутствия хищников и конокрадов лошади гуляют сами по себе круглый год, ограниченные только изгородями, опоясывающими участки земли, по площади сравнимые с республикой Сан-Марино. В отличие, например, от баранов, коняшек не отправляют на зиму в загон, в виду чего к холодному сезону они отращивают себе шерсть как у овцебыка. Зимы здесь страшны не столько морозами как таковыми, сколь пронизывающими ветрами, поэтому лошади борются с ними так: выстраиваются в клин подобие журавлиного, только наоборот - то-есть жопою вперёд. На острие клина, как правило, стоит главный Жеребец (вот он на фото радуется жизни как может) который периодически, когда у него уж совсем индевеют яйца, уступает место в строю напарнику и прячется внутрь. Так они могут стоять сколько угодно. Ну а корм они выкапывают сами из-под снега (если он вообще есть)



Подобный образ жизни способствует раннему взрослению: этот-вот жеребёнок явно развит не по годам.



Лошади вообще крайне любопытные создания, а уж здешние-то, при их сенсорном голодании, тут же столпились напротив нас, желая пообщаться.



Особую радость вызвали у животных принесённые нами хлебы



они так обрадовались редкому лакомству, что от нетерпения даже покусали мою сестру, впрочем, несильно



тем более что кусаться им очень даже есть чем.



Вы, конечно, спрОсите, а зачем, собственно, исландцам занимать конями столь обширные территории при том, что от них вроде бы нет никакой пользы. Отвечу просто - они их едят, и с превеликим удовольствием. Конина в разных видах есть в любом магазине и при этом является самым дешёвым мясом. В частности, конская солонина, из которой, если сварить её с горохом, получается отменный супец-пердунец, стоит примерно 200 руб. за кило на наши даньги. За сходную сумму я покупал на фермерском рынке в Рейкьявике отличный лошадиный бифштекс, а колбаса типа казахской казы (не той, которая копчёная, а той, которую надо варить) стоит вообще 150 рэ за килограмм. Но эти лошади своей судьбы не знают, поэтому пока что пребывают в прекрасном настроении.



Продолжение следует