Исландия. Слоноскала и рыгаловка


Начало тут


После осмотра тюленей экспедиция решила не возвращаться той же дорогой, а обогнуть полуостров по кругу с целью дальнейшего осмотра окрестностией, благо было уже практически всё равно, как ехать. И, в общем, поступили совершенно правильно, потому что стоило нам обогнуть мыс, как погода ВНЕЗАПНО (с) опять переменилась до неузнаваемости - выглянуло солнце, ветер стих, а температура подскочила градусов на 10. На восточной половине полуострова официальных (т.е. обозначенных соответствующими знаками) лежбищ тюленей нет, зато есть скала Хвитсёркур или Скала-слон (п.7. карты). Исландия - очень молодая в геологическом отношении территория и поэтому подобных структур с дырами и отрицательными углами наклона там предостаточно, но скалослон всё в любом случае достоин внимания. Вот, извольте видеть.





В принципе к нему можно было даже спуститься, но вариантов было два: либо карабкаться напрямую по скользкой почти отвесной тропинке, рискуя наступить в свежее чаечье говно и свернуть себе шею, либо идти в обход, на что уже не было времени. Пришлось ограничиться наблюдением сверху. Мы там хотели ещё пообедать и попить чаю (благо парковка, как и все подобные места в Исландии, была оборудована вкопанными в землю столом и скамьями), а вот хрен. Ветер был такой, что нормально разжечь примус и гриль не было никакой возможности. Пришлось паковаться и ехать дальше, уповая на какое-нибудь менее продуваемое место.

Вот, кстати, зримое подтверждение подобных каверзов. Место, откуда я снимал - это восточная сторона полууострова Вантснесс, где скалослон. А за складкой местности, которую и холмлом-то с трудом можно назвать - западная, где тюлени. Виден верх облака, которое мёртво лежит на той стороне и переползать на нашу не собирается.



Долго ли, коротко ли, но мы отмотали сначала полсотни километров по грунтовке, потом выехали обратно на дорогу №1 и проехали по ней двадцать километров, потом пятьдесят, потом девяносто, а безвектренное место всё не попадалось. Тем временем солнце условно катилось к закату и жрать хотелось уже неимоверно. Наконец дреснескандинавские б-ги смилостивились над нами, послав нам удобную оборудованную стоянку немного не доезжая деревеньки Вармахлид (п.8. карты). Стоянка была оборудована при каком-то памятном месте, но, поскольку поясняющая надпись была только на исландском языке, каковым я, как несложно догадаться, не владею, история сего места осталась для нас покрытой мраком.



В предвечерном свете вид на окрестные горы был совершенно захватывающ и в принципе располагал к миросозерцанию, но не в нашем случае, ибо голодное брюхо возвышению эстетических чувств не способствует.



Немедленно был распакован и подожжён чудодействующий одноразовый гриль, на который были тут же возложены купленные в Рейкьявике баранячьи стейки.



Но нас ждала неприятность: гриль потух. Вторая и третья попытка успехами тоже не увенчалась. Пока мы устраивали вокруг неработающего чуда враждебной техники пляски голодных эскимосов, на стоянку подрулила ещё одна путешествующая компания, посмотрела на наши муки, сказали, что да, штука эта хорошая, но сами они ей ещё ни разу не пользовались, поэтому помочь нам они не могут никак. Для понимания ситуации - разговор вёлся на русском языке. Первые же автомобильные туристы, встретившиеся нам в Исландии, оказались москвичами, точнее, "из Москвы и Иерусалима", как они вежливо выразились. Мы, естественно, с непривычки слегка фалломорфировали, но через несколько дней обилию путешествующих по стране русских уже не удивлялись. Понаехали тут, понимаешь.



В итоге пришлось прибегнуть к самому крайнему средству, к которому прибегает всякий русский человек, когда совсем уже отчаивается что либо собрать, отладить или запустить, а именно - прочитать инструкцию. Благо у нас были запасные грили, а инструкция была напечатана на упаковке. Вы не поверите, но первый пункт руководства пользователя гласил: ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРИЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ! В шестом же было написано, что перед возложением на возожжонный гриль кусков мяса нужно подождать 20 минут, что нам и пришлось проделать. И сработало, представьте себе!

После такого триумфа человеческой смекалки не грех было и выпить малость бреннивину, купленного утром. Я уже говорил, что бреннивин - это картофельный бимбер, перегнанный с тмином. Я уж не знаю, какой смысл класть туда тмин, но такой рыгаловки я не пил дай Бог памяти с 1991 года, когда мы от безысходности купили в магазине на улице Дружбы 60% настойку тархуна, которая, по моему подозрению, вообще-то использовалась на лимонадных заводах в качестве ароматического концентрата и по тогдашнему беспределу попала в открытую продажу. В одном из предыдущих постов я уже писал про странную ценовую политику местной виноводочной монополии и поэтому сомневаюсь, что этот-вот бреннивин покупает кто-либо, кроме туристов, ну, и может, ультрапатриотов. Впрочем, бутылку так или иначе прикончили, потому что 850 рублей - это 850 рублей, не говоря уж о том, что под исландскую баранину пойдёт всё - настолько она вкусна. Ум отъешь и попу в кровь расчешешь.



Со всеми этими манипуляциями мы закончили свой ужын в десятом часу вечера, а до Акурейри ещё оставалось добых сто километров, так что надо было торопиться. Разве что заехали на заправку покормить нашего Хуендая.



Об АЗС в этих краях следует сказать особо. Исландская глубинка не изобилует бутиками и ночными клубами, поэтому заправочная станция для окрестных жителей в придачу ко всем является и супермаркетом, где всегда можно купить что-нибудь нужное, как, например, эти-вот подковы



и местом семейного отдыха, и клубом по интересам. Благо к заправке помимо магазина прилагается ещё и кафе, где можно что-нибудь сжевать, попить кофею, какао или безалкогольного пива. Причём кафе это изрячдного размера, в Росси я подобных просто не видел, на АЗС, конечно. На этой, в частности, в полдесятого реально собралась приличная тусовка и кипела жизнь - почти все столики были заняты. К сожалению, мы не могли присоединиться к общему веселью - уже хотелось баиньки



К Северной столице подрулили уже после 11. За поздним временем осмотр достопримечательностей этого 15-тысячного мегаполиса пришлось пропустить



Для ночёвки мною была заранее забронирована гостиница "Эдда" - принадлежащая, по-моему, к самой большой сети гостиниц Исландии. Можно было поискать и другие, но в этой можно было по крайней мере рассчитывать на то, что нам не придётся искать по всему городу с собаками человека, который мог бы выдать нам ключи. Цены - хее - как и везде в подобных заведениях в этой стране: двухместный номер со сральником в конце коридора обошёлся примерно в 80 евро. Впрочем, всё было в безупречном состоянии, а нам ничего больше и не надо было - ибо ехать дальше нужно было где-то в полседьмого утра.



Продолжение следует.