Исландия. Музей хуеведения и комариное озеро


Начало тут

Город Хусавик известен не только экскурсиями к морским млекопитающим, но и своими музеями. Один из них - это музей китов, который нам настоятельно рекомедовала посетить канадская экскурсоводша, содержит много интересных экспонатов, в частности, полныцй скелет гренландского кита. Второй - это так называемый Исландский фаллологический (не путать с филологическим) музей, или же, говоря простым русским языком, музей хуеведения. Поскольку времени на оба музея у нас не было, угадайте с трёх раз, какой именно из двух мы выбрали для посещения






Избранное нами культурное заведение является частным проектом и было основано неким местным жителем, который, видимо, настолько сильно охуевал от тоски во время долгих полярных ночей, что в конце концев решил облечь своё состояние души в более зримую форму. Собранная им за несколько десятков лет коллекция, по утверждению местного путеводителя, является самой большой в мире по количеству и разнообразию представленных в ней детородных органов. Фотографировать в музее нельзя, но с некоторыми экспоатами можно ознакомиться на его официальном сайте. Уплатив 5 евро за вход, посетители попадают в комнату, по периметру которой выставлены сушёные и заспиртованные хуи, хуища и хуишки самых разных размеров. Порскольку Хусавик вплоть до недавнего времени являлся центром китобойной промышленности, самое заметное место в коллекции занимают пенисы китообразных, а также ластоногих. Внушительное впечатление производят пенисы синего кита (в музее их несколько), самый большой из которых заметно выше человеческого роста. По форме большинство китовых фаллосов напоминают бычачий рог, а один из них, кажется, нарвалий, даже закручен спиралью. Есть в коллекции и знаменитый Хуй Моржовый, рядом с которым отдельно выставлена находящаяся внутри него кость, благодаря которой моржы никогда не испытывают проблем с эрекцией. Всего в музее несколько сот экспонатов - конский, бычачий, собачий, львиный, бараний, лисий, слоновий - всех и не упомнишь. Самым же маленьким представленным в коллекции предметом является хуишко обыкновенного хомячка, который вообще невозможно увидеть невооружённым глазом, поэтому смотреть на него приходится сквозь заботливо укреплённую рядом мощную лупу. Так что на месте представителей многочисленного племени интернет-хомячков я бы задумался. Впрочем, они не умеют.



Вопреки инсинуациям русской Педивикии, в музее есть и человечьи хуи. Их хозяева были настолько любезны, что совершенно добровольно пожертвовали свои достоинства в дар музею, о чём извещают вывешенные на видном месте нотариально заверенные акты дарения в красивых рамках, общим числом три. Хотя в этих документах указаны полные имена дарителей, на баночках с экспонатами не написано, кому конкретно принадлежал тот или иной хуй, видимо, из соображжений деликатности. Кстати, основатель музея тоже завещал выставить своего одноглазого змея в коллекции после своей смерти, а поскольку он волею Божыею преставился как раз в начале этого года, то я рассчитывал, что он к моменту нашего приезда уже будет в коллекции. Однако его пока что нет - то ли не успели проспиртовать, то ли завещание ещё не вступило в законную силу. Кроме этого, в собрании имеются гипсовые слепки хуёв национального достояния Исландии - её мужской сборной по гандболу, которая на последней олимпиаде заняла второе место и отметила свой успех в том числе и вот таким экстравагантным образом.



Выйдя на улицу и отдышавшись, мы сели в машину и направились к конечному пункту нашей сегодняшней поездки (п.11. карты) - Мюватну, что по исландски означает "Комариное озеро". Между Хусавиком и Мюватном 50 км, и дорога большей частью проходит по совершенно безжизненным ландшафтам.





Мюватн - самое крупное озеро в этой части Исландии; оно неглубокое и служит домом громадному количеству всяческих птиц, из-за чего его акватория является природной охраняемой территорией. Кроме того, оно лежит в аккурат на разломе между Североамериканской и Европейской платформами, поэтому в окрестностях великое множество горячих источников, грязевых вулканов, лавовых полей, кратеров и прочих признаков сейсмической активности. От озера очень удобно добираться до различных природных достопримечательностей, поэтому вокуг него изрядное количесто гостиниц, гестхаусов и прочих мест для проживания. Так что наш выбор места базирования был вполне очевиден.



Гостиница была мною забронирована заранее, и я как-то сразу не обратил внимание на её название. Но, конечно, после посещения музея хуёв умудриться поселиться в отеле с названием "Елда" - в этом даже есть какой-то изыск. Как-то хуёво день сложился, мбда.



Гостиница-елда представляет собой ряд одноэтажных бараков, устроенных по принципу таунхауса. Каждая секция состоит из четырёх комнат, туалета, душа и кухни, а также огороженного "предбанника", в котором можно посидеть на свежем воздухе и пожарить мясо на гриле. Стоит одна такая комната (подчёркиваю: комната, а не секция целиком) 110 евро за ночь, и при бронировании берут 50% предоплаты. Но таковы цены по всей Исландии, за исключением, пожалуй, Рейкьявика, так что с этим пришлось смириться.



Нашими соседями оказалась пожиллая канадская пара, а четвёртая комната пока что пустовала. Времени ехать куда-либо ещё в тот день уже не было, так что решили ограничиться посещением находящегося неподалёку спа, являющегося "младшим братом" знаменитой "Голубой Лагуны", благо до неё было всего три километра. Возле спа из земли добывают геотермальную энергию, поэтому местность эта напоминает какой-то Изенгард. К сожалению, фотоаппарат может пердать только цвет воды в озере, но не запах.



В некоторых местах почва, точнее, грунт, имеет интенсивно-красный цвет.



А так здесь выглядит дорога №1



О самих источниках я сейчас рассказывать не буду, приберегу описание ощущений до того момента, когда дойдёт речь до "Голубой Лагуны". Отмечу только, что после полудня качки на холодном ветру два часа расслабления в горячей щелочной воде подействовали на наши организмы наиблаготворнейшим образом.



По возвращении в елду обнаружилось, что в пустующую комнату вселяется компания из четырёх человек. Они поздоровались с нами по-английски, я завязал беседу на том же языке, но довольно быстро выяснилось что они from StPetersburg, хаха. Впрочем, они тут же до самого вечера уцсвистели на горячие источники и вернулись, когда мы уже угомонились. Мы же достойно завершили программу дня жареной на углях бараниной и малосольной икрой морского воробья. Под такую закуску замечательно пошли местная водка-рейка, а также прикупленная нами в монопольке мхуйная настойка под названием Fjallagrasa. Мхуй, то-есть мох, который используется при составлении этого напитка - это всем известный ягель (я знаю, что это лишайник, не умничайте). Фьяллаграса оказалась одной из лучших настоек, которуя я когда-либо пил в своей жизни, и, когда я впоследствии увидел в магазине сушёный ягель, то немедленно его купил. Осенью буду экспериментировать.



Поскольку день был долгий и напряжённый, долго мы не засиделись - дала о себе знать накопленная усталость



Разошлись по комнатам часам к 10 вечера и так быстро отрубились, что даже не слышали вернувшихся питерцев, которые, судя по найденным нами утром пустым литровой бутылке виски и трёхлитрововму пакету вина, тоже не тратили вечер зря. Да, чисто для справки - всего в этот день мы прехали 145 км.

Продолжение следует.