Исландия. Восток.


Начало тут

Ну так вот, часа в два дня мы наконец покинули комариное озеро и выдвинулись к Хёбну (п. 18 карты), напоследок бросив прощальный (как мы думали) взгляд на эту помесь Изенгарда с птичником





Через километров примерно тридцать проехали уже показанный мною ранее поворот к "центру путоты", а ещё через сорок километров стало ясно, что "центр пустоты" в исландии - понятие очень относительное. Сначала пропали всякие признаки человеческой деятельности (ну кроме дороги конечно), потом овцы, а после этого - всякая растительность вообще. И пейзажи стали до боли напоминать самые глухие уголки полуострова Мангышлак, где Ваш покорный слуга провёл все свои школьные годы.



Такой вот милый ландшафт сопровождал нас довольно долго, но на подъезде к городу Эгильсстадир (п. 16 карты) он начал довольно резко меняться. Хотя назвать Эгильсстадир городом довольно сложно - его население тысячи две. В Москве домов с таким количеством народа не одна сотня, а тут это очередной центр цивилизации. Впрочем, это скорее минусы мудацкой политики в нашем градостроительстве, чем камень в исландский огород. Чем это место действительно примечательно - так это тем, что вокруг него растут настоящие леса. Конечно, любой сибирский отшельник или даже изнеженный московский грибник, увидев этот "лес" нехорошо рассмеётся мне в лицо и будет долго крутить пальцем у виска и в подтверждение своей экспрессии показывать разные обидные части тела, но я на такое даже не обижусь. Тут это всё равно лес. Чуть повыше и потолще травы - и то хорошо.

После Эгильсстадира, точнее, после расположенной километрах в 10 от него ГЭС, следы человеческого присутствия вновь исчезают начисто, причём на этот раз гораздо более основательно. Во-первых, кончился асфальт. Потом взбунтовался навигатор, начав через каждые десять секунд верещать о том, что мы ушли с маршрута, хотя у нас для этого просто не было никакой физической возможности - дорога была одна-единственная. Правда, никакого транспорта - ни попутного, ни встречного - на ней не было, так что я начал понимать, насколько же я заблуждался, когда считал запад и северо-запад Исландии пустынными местностями. На самом-то деле там кипела Жизнь, а мы этого и не заметили, дураки какие. Воистину - всё познаётся в сравнении.

Поскольку от навигатора не было никакого толку, нам время от времени приходилось выходить из машины и оценивать праввильносчть выбранной траектории визуально



прочем, скоро всё разъяснилось. На очередном повороте стоял указатель, на котором значилось: налево - Хёбн 241 км, направо - Хёбн 161 км. Ситуация несколько прояснилась. Это была развилка дорог 1 и 939 (п. 17 карты), , про которую мне уже доводилось читать. что она вроде сильно сокращает путь, но при этом очень плоха качеством.ж После короткого совещания решили пожертвовать качеством и свернуть направо, пьтому что хотелгось приехать пораньше. а 80 километров - это 80 километров.

Честно говоря, никакого ухудшения качества мы не заметьили - дорога просто ухнула вниз под довольно крутым углом вниз, к фьордам. Нам-то было ещё ничего, а вот встречный транспорт (котороый очень кстати стал попадаться навстречу) явно имел проблемы, несмотря на свои внедорожные полноприводные движки



Кстати, водопады и здесь присутствовали в полном объёме



Впрочем, всему хорошему приходит конец: когда мы наконец спустились к морю, кончился серпантин, а километров через 20 начался и асфвальт. Регион этот назыввается "восточные фьорды", правда, мы захватили только его южную часть. Когда-то, видимо, здесь изобиловали рыбацкие деревушки, но вза последние полвека почти все съехали либо а Рейкьфвик, либо в поселения типа Эгильсстадира, поэтому сейчас следы человеческой деятельности встречаются в тех краях нечасто



зато природа, как и везде тут, восхитительна



кстати, на что я хочу обратить особое внимание. Здесь дейстивительно никто не живёт - на всём юго-востоке Исландии обитает тысяч 10, не больше - но инфраструктура, там, где она есть - идеальна. Эту вот массивную ЛЭП, что на переднем плане построили для снабжения электричеством всего тысячи человек или около тогго



В общем, со всеми остановками до Хёбна мы доехали уже часов в восемь вечера или около того. Правлда, забронированная нами гостиница эдда-несъясколь (п. 19 карты) находилась не в самом городке, а вкиломерах в 6 от него, практически посреди чистого поля, точнее луга, который, пользуясь краткой летней погодой, день и ночь выкашивали местные фермеры (это-вот фото сделано примерно в полдвенадцатого вечера)



Поскольку ресторан в гостинице был очень дорог и судвя по всему не очень вкусен, а мест для разожжения очага в окрестностях не было, было решено поехать отужинать в Хёбн, тем более что путеводители называют его лобстаной столицей Исландии. Фотоаппарат я благополучно забыл в номере и поленился за ним вернуться, так как полагал, что назавтра у меня будет полно времени заехать туда и всё отснять. Хаха, как я был наивен. Вот вечно говорю себе - без фотоаппарата в отпуске ни шагу, и тем не менее. Впрочем, положа руку на сердце, снимать там было и так особо нечего, кромме разыве что ужина. Ибо!

Ибо все рассказы насчёт лобстерной столицы подтвердились. В Хёбне есть штук пять ресторанчиков (на 2 тысячи жителей), где можно отведать свежевыловленных лобстеров, а точнее лангустов, и везде было битком. И - по крайней мере в избранном нами заведении - две трети едоков были местные. За громадную порцию лобстеров в соусе с нас спросили по полторы тысячи рублей на наши деньги, но оно того стоило - и по количеству, и по качеству. Жаль вот только фотоаппарат забыл. В довершение трапезы, а точнее - обжорства нам подарили по специальному такому полиэтиленовому слюнявчику с изображением призывно лфбящегося лангуста.

Насколько нас обрадовал ужин, настолько же огорчила гостиница-эдда, точнее цены. Нет, там было всё чисто и стерильно, но тем не менее я в первый раз за много лет, точнее за двадцать, поселился там, где одно жопо-место в общем туалете приходилось на пятнадцать человек. Предыдущий мой подобный опыт относился к общежитию-фэдээс, где ютились младшекурсники естественных факультетов МГУ (отпуска в местах типа Селигера не в счёт). Всё бы ничего и вообще я не очень привередлив, но девяносто евро с человека за ночь при такой концентрации удобств - это как-то очень дохуя. К тому же, после посещения моей супругой общего душа, на выходе её уже поджидал какой-то очень недовольный немецкофашистский турист, который высказал ей замечание, что нечего тут в 10 часов вечера плескаться и шуметь водой, потому что ему, видите ли, надо спать. Ему, надо сказать, чрезвычайно повезло, что в этот самый момент я был занят чрезвычайно ответственным и неотложным физиологическим процессом - не скажу каким - так что не мог выйти и поучаствовать в беседе. А то были бы ему и Сталинград, и ГулАГ, и сразу два миллиона изнасилованных немок, благо ёршик стоял тут же в углу у унитаза. Я ещё потом пытался зайти к нему в гости и всё объяснить, но меня удержали.

А потом мы, конечно, выпили, кажетс. водки-рейка - и легли спать. Ибо на слелдующий день нас ожидали прогулки по краю ледника и по ледовой же лагуне.



Продолжение следует.