Исландия. Полуостров Снайфедльснесс.


Начало тут

Предпоследний день нашего пребывания в Исландии мы решили потратить на посещение полуострова Снайфедльс (п. 32 карты), главным образом потому, что эту местность нам весьма рекоменгдовали пара моих знакомых, бывших до меня в Исландии. То, что туда было больше 200 километров езды в одну сторрону, нас смущало в самую последнюю очередь - ведь хорошо известно, что бешеной собаке 10 вёрст не крюк. Тем более когда ещё туда попадёшь.

Поэтому встали рано (относительно, конечно, да и Насрать - всё равно круглые сутки светло). По дороге заехали в пригород под названием Мосфельсбэр, где находится посоветованный знающими людьми магазин "Алафосс" по продаже изделий из немытых волос исландских овец. Особо ничего не купили, кроме, кажется, пряжы - лично я просто очень быстро устал и ушёл в машину слушать успокаивающую нервы музыку группы "Раммштайн" - но если Вас когда-нибудь занесёт в Исландию и Вам понадобится свитер, то милости просим туда.

После выполнения обязательной шоппинг-программы поехали дальше, на полуостров. Дорога прошла вообще без всяких приключений и примечательностей, да откуда бы им взяться? Первый пункт, который мы наметили - это был городок под типичным исландским названием Стиккисхоульмюр (п. 30 карты), который находится на северной стороне полуострова Снайфедльс и считается его неофициальной столицей. Впрочем, и официальной тоже - здесь находится центр сислы Снайфедльснесс-ог-Хнаппадаль; однако вот как я приноровился произносить местные названия, и не поперхнулся даже. Кроме того, отсюда отходяи паромы, переправляющие желающих вместе с их автомобилями в Северо-Западные фьорды - паром соокращает расстояние поездки километров на двести.

Несмотря на свой громкий статус, Стиккисхоульмюр имеет могучее население в тысячу сто человек, которое чуть менее, чем полностью занято в ловле рыб и прочих морских чуд. Кипучую жизнь посёлка мы смогли застать в полной мере, заехав на местный пирс посмотреть, что вообще делается.

А там как раз встречали из боевого похода флагман местного рыболовецкого флота, прибывший с полным грузом крабов




а тут же неподалёку резвились рыбацкие дети, только что вернувшиеяся с тренировки по гребле на байдарках и каноэ.



Видимо, спортивные занятия были не очень утомительными и школота тут же начала разилекаться способом, для тех краёв наверняка стандартным, однако же для прибывших из более тёплых краёв, к коим в данном случае относится и Россия, весьма экзотическим



а именно - они начали сигать с пирса в море и плавать наперегонки. Правда, плавали они в гидроскафандрах, а некоторые особо умные - даже в шапочках. Учитывая то, что даже в середине июля на это море даже смотреть нельзя без внутреннего содрогания (а я плавал, так что знаю о чём говорю), эту меру предосторожности нельзя признать неразумной



Впрочем, учитывая то, что основным населением посёлка являются рыбные ловцы, для которых вероятность в любой момент оказаться в ледяном бушующем море заметно отличается от нулевой, надо признать крайнюю полезность подобного ребячьего досуга. Люди, которые с юного возраста приучены часами лазать в ледяной воде и собирать дары моря, имеют гораздо больше шансов выжить, не дай Бог чего. Кстати, до появления гидроскафандров детей учили плавать в море без всякой термоизоляции.



В общем, посмотрели иы на эти морские ванны, ещё раз внутренне содрогнулись и поехали дальше нра запад. Но тут скандинавские б-ги погоды, видимо, начали от нас постепенно отворачиваться, ибо на бОльшую часть полуострова Снайфедльснесс легла какая-то особо мерзкая Туча с дождём, кстати, её очень хорошо было видно со стороны, так что следующие польтора часа не то что фотографировать - выходить из машины было невозможно. Очень интересный объект попалсяч уже ближе к западной оконечности полуострова - тут кстати и дождь кончился. Это дом-музей типичного исландского рыбака первой половины 20 века. Кстати, совсем рядом с ним находится самое высокое сооружение Западной Европы, но это сооружение не примечательно абсолютно ничем. Этот дом часто изображают на открытках среди десятка самых интересных достопримечательностей страны, хотя это и новодел. Сам дом представляет из себя сдвоенное сооружение с дощатым фасадом, земляными стенами и торфяной крышей. Траву на этой крыше, как мне говорили, приходилось выкашивать ползая на брюхе, дабы какой-нибудь не в меру прожорливый баран не залез туда и не провалился в самый неожиданный момент прямо на обеденный стол прямо в разгар семейного воскресного обеда.



Кстати, вы, наверное, смертельно удивитесь, но вплоть до последнего времени Исландия совершенно не была рыболовецкой страной. Что особенно странно, учитывая то, что это остров, расположенный посреди, наверное, самого рыбообильного моря на планете. Но тем не менее это объективнная реальность, данная Богом нам в ощущение. Но ларчик открывается просто - в Исландии не из чего строит рыболовецкие суда и даже простые лодки, поэтому в исландских фьордах ловили треску, сельдь и пикшу норвежцы, датчане, исландцы, британцы - кто угодно, но только не местные. Покупать лодки и ловить рыбу исландцы началир только к концу 19 века, и то надо сказать - из-за отсутствия возможности влиять на рынки сбыта им не сильно помогло. В любом случае - примерно лет сто назад изрядная часть островитян бросила фермы и занялась морским промыслом. В честь этих людей и поставлен у входа памятник, изображающий папу, обучающего мальчика потрошить вкусную и полезную Треску. Памятник рпо своему стилю абсолютно уебанский, но в Исландии все памятники такие, так что ничего удивительного.



У входа в дом ещё демонстративно лежит большой череп гренландского Кита. Исландцы любят жрать Кита и до сих пор демонстративно не подписали конвенцию по его охране, но добывать китов крупнее гринд (он же морская свинья) у них была кишка тонка. наверное - этот кит был загнана прибоем в бухту, где и Издох. Ну или же его добыли уже в 50-х или 60-х годах



Кстати, о 60-х. Табличка у входа гласит, что последний домик такого вот вида был покинут хозяевами не далее как в 1972 году. Охотно верю. В том же Рейкьявие вплоть до конца 60-х люди в больших количествах жили в казармах, или, иначе говоря, бараках, построенных во времена американской оккупации. Кстати, в домике любовно восстановлен внутренний интерьер, который при желании можно осмотреть, если вы не очень требовательны. Например, я при своём росте в 190 см, разогнувшись, скрёб главой потолок в самом высоком месте, а ближе к стенам вообще ходил на полусогнутых. Домик состоит из двух смежных комнат размеролм примерно 2 на 4 метра. Первая сочетала в сеье функцыи гостиной, столовой и залы; там же стояли швейная машинка и прочая бытовая техника



Во второй же спала вся семья



Очаг, на котором готовили пищу, располагался в прихожей; там же, видимо, сушили рыбацкую одежду.



Надо сказать, что интерьер и, главное, общее жилое пространство этогот домика не сильно отличается от виденного мною годом раньше в Уганде пигмейского жилища, хотя, несомненно, в исландской избе было намного чище и опрятнее. С другой стороны, учитывая характер занятий главы дома, который постоянно приходил домой в одежде, перепачканной рыбными кишками, чешуёй и кровью, а также естественные проблемы с мытьём (это вам не Финляндия и не Россия - бань тут не строили да и топить их было нечем), в годы, когда такие домики были реально заселены, воняло там намного сильнее, чем в пигмейских мазанках.

А совсем недалеко от дома рыбака находится почти что самая западная точка Исландии. Реально самая западная - это где-то в Северо-Западных фьордах, но миы туда не попали так что посетили что было. Моих знакомых тут за два года до меня ижидко Обосрали чайки, охранявшие свои гнёзда, но нам повезло - обошлось. Пустошь и пустошь.



И ещё эти места знамениты (среди исландцекв, конечно) тем, что там находятся пляжи с настоящим Жолтым песком. Вообще пляжей в Исландии много, и очень классных, но там никто никогда не загорает и не купается потому, что песок там вулканический и Чорный. А все любители пляжного отдыха знают, что Чорный песок - это некрасиво и неэстетично, поэтому клубных пятизвёздочных отелей с бассейнами и шезлонгами в Исландии до сих пор нету. А Жолтого песка очень мало, настоллько мало, что приезжающие на единственный в стране Жолтопесочный пляж немедленно падают на колени и возносят хв-лу Богу.



Да, я же забыл о главном! на полуострове Снайфедльснесс находится знаменитый вулкан Снайфедльс! Ну, вы наверное в децтве все читали жульверна и знаете, что в го кратере находится дырка, через которую можно пролезть в центр Земли, ка и описано в одноимённом романе. Кстати, по возвращении из Исландии я перелистал эту книжку и с удовлетворением отметил, что абсолютно всё, что написано в этом романе относительно Исландии, представляет собой чистейший и беспримесный Пиздёж. Особенно это касается описания местности и природных условий. Впрочем, насрать на жульверна, вот вашему вниманию вулкан. Какой есть, такой есть.



Полюбовались да и поехали потихоньку домой. По дороге нашли ещё парчку интересных продуктов выетривания



а поскольку особо не торопились, вернулись поздно. Что не помешало нам пойти в бар и устроить там вечер с пивом, ликёрами и песнями из репертуара ансамбля-битлз и тому подобное. Тем более что на последний день мы серьёзных путешествий не планировали.



Чуть не забыл - в тот день мы проехали 469 км.

Окончание следует.