Иран-02: Часть 5-я
С вами новая сказка bowin@lj'а про Персидский Кошмар.

Поскольку географически Йезд (или Язд) лежит несколько в стороне от основной "туристической оси" (Тегеран - Исфахан - Шираз), он реже становится объектом внимания со стороны иностранных путешественников. Вместе с тем, это одна из самых больших достопримечательностей Персии.
Во-первых, Йезд - это мировой центр зороастризма. Недалеко от города находится мекка зороастрийских паломников - храм Чак-Чак, где уже тысячу лет (а может, и больше) горит неугасимое пламя.
Во-вторых, это один из самых древних городов на земле. Но отличие от более старых Рима или Афин состоит в том, что в тех городах древности лежат на положенных местах в музее. Здесь - город выглядит так же, как он выглядел столетия назад, его архитектура максимально традиционна. Когда бродишь по улицам Йезда, складывается впечатление, что попал не в город, а в какой-то природный лабиринт, мини-каньон: можно идти довольно долгое время, а вокруг одни только трехметровые глиняные стены цвета песка и охры.
Йезд примечателен тем, что там сохранился традиционный средневековый вид входных дверей с двумя дверными молотками. Один из молотков более плоский, другой более круглый, за счет этого звук у них разный. Женщины и мужчины, стучась в дом, должны пользоваться разными молотками - а хозяева уже будут решать, хотят ли они видеть гостя данного пола. Откровенно говоря, причины такой традиции нам были не очень ясны - возможно, она предназначена для избежания возможных конфузов в обществе, столь серьезно относящемся к разделению полов (скажем, молодая жена осталась дома одна, а тут стучит незнакомый ей мужчина).
Символ Йезда, на мой взгляд - "бадгир", ветряная ловушка. Эти сооружения можно видеть на крышах очень многих домов - но нигде, кроме Йезда, я их не встречал. Бадгир представляет собой коробку с прорезанными в ней щелями. Где-то внутри находятся воздуховоды, часть которых отводит налетающий из пустыни горячий ветер вверх, а другая часть - направляет воздух вниз, проводит его над бассейном с водой (таким образом охлаждая), и лишь после этого впускает в дом. Этакие древние кондиционеры.
В центре Йезда, как я уже упомянул, находится очень красивый комплекс строений Амир Чакмак - сооружение. которое имело функции и религиозные, и практические (внутри находится, в числе всего прочего, небольшой базар). Больше всего оно напоминает пирамидку, построенную ребенком - большой ряд секций внизу, чуть поменьше - прямо над ним, и на самом верху - небольшой ряд и две башенки над ним. За некоторую плату (10 тыс. реалов, т.е. 40 руб.) можно вскарабкаться наверх. В этом удовольствии не стоит себе отказывать, поскольку виды сверху открываются изумительные. Становится ясно, что город примостился, как в чаше, в горной долине - со всех сторон его обступают высокие скалы, чуть скрытые дымкой. Конечно же, тут и там над крышами торчат традиционные бадгиры.
Мы прошлись до зороастрийского Храма Огня, находящегося в городской черте. Главные ворота были закрыты, я уж думал расстроиться (либо перелезать), но сочувствующие местные жители быстро указали боковую калитку. Храм достаточно новый, от силы лет сорок-пятьдесят, но горящее в нем пламя переносили уже дважды. Каждый вечер жрец должен подкладывать специальную древесину, чтобы пламя продолжало гореть - то есть, поддержание пламени требует неутомимой заботы. Довольно любопытно - знать, что это пламя (а пламя, как правило, ассоциируется с эфемерностью), существует уже четыре сотни лет - больших иных "древних" архитектурных сооружений в Европе или в России.
Храм разделен на две половины, одна из которых музейная, а другая предназначена для верующих. К нам подошел старик-смотритель и на пристойном английском кратко рассказал о сути зороастризма (практически курс молодого бойца); правда, как выяснилось, основной его целью было продать нам комплект открыток о Йезде, причем за какие-то немалые деньги. Мы отказались; в ответ он отказался пустить нас в ту часть храма, где проводятся богослужения. Недовольные друг другом, мы разошлись.
Наш путь по городу продолжился; среди других достопримечательностей, посещенных нами, оказалось несколько симпатичных мечетей, из которых самой старой была мечеть, как водится, по имени Джамех. Любопытно, что в этой мечети мы обнаружили прямо под внутренним двориком некий подземный зал, больше всего напомнивший нам тюрьму. Вероятно, он таковой и являлся, хотя путеводитель и местные жители об этом нам ничего не смогли сообщить.
Побродив еще немного в окрестностях, мы наткнулись на другую древнюю тюрьму (весьма напоминавшую то, что мы увидели в мечети Джамех). Это знаменитая тюрьма Александра, основание которой приписывается Македонскому; утверждается, что она была воспета не одним древним поэтом - просто какой-то Владимирский централ, ветер северный. Конечно, от самой первой тюрьмы уже вряд ли что-то осталось, поскольку она не раз подвергалась перестройке. Кроме того, в средних веках здание использовалось как духовная школа (хорошенькое соседство - не хватало только пыточной камеры…). В тюрьме, представляющей собой подземный подвал, холодно и неуютно - что ж, пятизвездочные отели в подобных местах не предполагались.
Рядом с тюрьмой находится гробница 12 имамов (12 самых знаменитых святых шиитского ислама). Как ехидно замечает LPG, "эта гробница не имеет отношения ни к одному из имамов". Признаемся, интереса это сооружение не представляет и больше всего смахивает на недостроенный и вчетверо уменьшенный Храм Христа Спасителя (да простят мне подобное кощунственное сравнение!).
От "гробницы имамов" мы твердо вознамерились добраться до второго зороастрийского сооружения, находящегося в городской черте и называемого Крепостью Льва. Нам немедленно подвернулся какой-то словоохотливый доброхот, подробно объяснивший дорогу. Причину своей речистости он объяснил сам: он готовится стать туристическим гидом, и поэтому должен практиковать английский. Будущий гид даже вызвался отвезти нас до Крепости на своем мотоцикле, от чего я (вспомнив очень похожую ситуацию в Китае) с ужасом отказался. Возможно, и зря - путешествие до места назначения заняло часа полтора, поскольку это сооружение находится, фактически, на самом краю Йезда.
Крепость Льва, как нам поведал LPG, практически всегда закрыта, а единственный способ попасть туда - получить разрешение от Храма Огня в городе (ну, этот шанс мы упустили). Однако нам смог помочь владелец автомастерской, расположенной напротив сооружения - по всей видимости, он один из прихожан, и поэтому сумел пустить нас внутрь. Внутри мне вручили белую шапочку, нас заставили (закономерно) снять обувь и допустили в святилище. Само святилище напоминает (опять кощунственное сравнение!) скажем мягко, душевые комнаты в общественных банях. Все выложено кафелем характерного голубовато-бирюзового цвета. На таком вот кафельном подиуме расположилось очередное неугасимое пламя, столик для воздаяний (видимо, состоящих из различных зерновых), а также подставка для ароматических палочек. Стоят несколько изображений Заратустры и Ахуры Мазды. Выглядит это достаточно убого и вполне характеризует упадок когда-то великой религии.
Снаружи Крепость Льва напоминает какую-то природную форму, вроде скалы. Мы поблагодарили проводника и вручили небольшую сумму выросшему откуда-то священнику. Потом мы вернулись в центр к гостинице.
В наши планы входило покинуть Йезд около шести вечера и направиться в Шираз. Как объяснил нам менеджер гостиницы, найти междугородний автобус можно было совсем рядом, всего в пяти минутах ходьбы (я поверил ему, поскольку именно там и остановился наш автобус, приехавший в Йезд). Потому мы особо не торопились и без двадцати шесть направились к месту назначения. Разумеется, никаких междугородних автобусов не было и в помине. Подвернувшийся молодой человек (нам всегда кто-то подворачивался в минуту затруднений) поведал, что на этой улице только продают билеты, а сами автобусы ходят от автостанции, находящейся практически за городом, километрах в семи от того места, где мы стояли. Шансов успеть на шестичасовой рейс не было никаких. К счастью, этот рейс не был последним, и мы купили билеты на половину девятого.
В ожидании автобуса мы попросили молодого человека показать нам какую-нибудь чайхану, и он отвел нас в весьма неприметное заведение. Внутри мы немедленно стали центром самого пристального внимания. Люди стали знакомиться с нами, приглашать выпить чаю и поговорить. Узнав, что мы уезжаем всего через час с небольшим, многие говорили, что им очень жаль - им хотелось бы пригласить нас к себе домой, показать окрестности и достопримечательности города. Особенно мы полюбились одному афганцу. Сперва он угостил нас за свой счет; потом он сказал, что хотел бы иметь на память о нас фотографию, и отвел нас в фотомастерскую, где (очень ленивый) фотограф запечатлел нашу троицу. Но и на этом его радушие не кончилось: он отвез нас на такси на автовокзал, нашел нам автобус, выбрал лучшие места (сообщив: "Нравится? Сидите здесь!"), потом исчез и появился с пакетом соков в дорогу; наконец, стоял и махал нам, пока мы уезжали из Йезда. Это было очень трогательно.
Жаль, что наш темп передвижения не позволял нам задержаться еще на день и насладиться гостеприимством местных жителей. Но нас ждал Шираз, где мы и оказались где-то через семь часов пути. Нам повезло практически сразу найти дешевый пристойный отель (огромная кровать, отдельный с/у + душ, холодильник, телефон и, неработающий, правда, телевизор - все где-то за 9 долларов). Там мы и расположились на несколько дней.


Предшествующие серии: выпуск 1, выпуск 2, выпуск 3, выпуск 4