| Gesuati/ Джезуати. Санта-Мария-дель-Розарио |
[04 Nov 2013|01:29am] |
И последнее на сегодня. До вида на Джудекку добрался затемно.
Шёл почти наобум, пытался любоваться неосвещёнными красотами. Старательно обходил места скопления туристов (они-то, как раз, света не жалеют.
Наконец, вышел в открытое поле – на набережные возле порта, куда я дважды приезжал из Хорватии в 1997-м.
Причал и пирс не изменились: та же статуя с музыкантами возле выхода в город (то ли вспомнил, то ли заново узнал).
Та же самая сувенирная лавочка под мостом, где я тратил последние лиры (на что они мне в России?!) на стекляшки, позолота и цвет с которых слезли после первой помывки, на капитанскую фуражку, которая так и не налезла на голову и была передарена.
На что-то ещё, чего теперь и не вспомню.
Ах, да, маска ж ещё. Обязательный к употреблению венецианский подарок из папье-маше или глины. Утрачена во многих переездах.
Хорош бы я был, если бы фуражка, таки, налезла. Куда бы я в ней отправился?
Когда я шёл к «Набережной неисцелимых» (мемориальная доска на месте, даже не искал, сразу взглядом упёрся – сойдя с мостика, возле отеля с уже другой мемориальной доской, на этот раз посвящённой Джону Рёскину), меня обогнал, тяжеловесно покачиваясь восьмиэтажный лайнер, в каждой каюте которого есть балкон.
Разумеется, сейчас все его пассажиры стояли на этих жердочках, точно ноты и махали.
То ли чайкам, то ли Венеции.
А, может быть, людям, сидящим на набережной в кафе и в ресторанах.
А кто-то просто стоял у кромки воды и фотографировал громаду корабля, от которого по воде шли разноцветные волны.
Или сидел на лавочке и тоже фотографировал.
Или катался на роликах.
Знаете, в любом месте, куда ты приехал, заметнее всего умиротворённые завсегдатаи, гении местности и места, идеально вписанные в ландшафт, точно тут всегда были.
( прибрежное, куда глаза глядят, барокко )
|
|
| Выставка музыкальных инструментов в San Maurizio |
[04 Nov 2013|12:48pm] |
Встречаю вот уже вторую секуляризованную церковь (первая недалеко от нашего дома – Святого Лоренцо, в которой по преданию похоронен Марко Поло.
Сейчас в ней находится павильон Мексики на Биеннале искусств с выставкой кактусов возле торжественного входа), переданную и преданную искусству.
В церкви Св. Мауриццио (почему-то все путеводители обходят её стороной) проходит выставка музыкальных инструментов. В основном, почему-то, струнных.
От контрабасов и виолончелей до альтов и скрипок, включая самые разные варианты развития смычковых.
Клавесины, опять же (нет чтобы вирджиналы). Какие-то местные пузатости и прочий антиквариат (балласта больше, чем смысла).
Все они, за исключением трёх самых больших контрабасов, стоящих у алтаря как на сцене (ну, да, так оно и есть) запаяны в стеклянные витрины.
Звучит тревожная музыка Адажио Альбиони и прочий барочный ширпотреб.
Подобно любому курорту или поп-исполнителю, Венеция мгновенно адаптирует к собственным нуждам весь мировой репертуар, набор мод и стилей, взбалтывая и смешивая в своих пределах терпкую смесь из культурных осколков.
( блаженная немота )
|
|
| "Materia Prima". Выставка коллекции Ф. Пино в Punta della Dogano |
[04 Nov 2013|08:42pm] |
Для своей коллекции миллионер Пино выбрал самое эффектное место – стрелку Дорсодуро; крайнюю точку Гранд-Канала; там где город разворачивается лицом к лагуне.
Там, где по каналу Джудекки ходят многоэтажные корабли – мимо великих фасадов и не менее великих куполов. Отсюда хорошо виден дворец Дожей и начало Пьяцетты.
То самое место, где две колонны (одна с крылатым Львом, другая – со Святым Теодоро) обозначают главный вход на территорию города.
Раньше в этом красивом ангаре размещалась Таможня; теперь её вымыли, выскоблили, начинили ультросовременной начинкой и разместили часть коллекции Франсуа Пино (другая её часть находится в палаццо Грацци и уже давным-давно стала важным культурным местом Венеции).
Придумана институция гениально: актуальное искусство необходимо Венеции, принципиально не меняющей своих архитектурных и ландшафтных очертаний вот уже несколько веков, для того, чтобы, хотя бы отчасти, почувствовать себя современным городом и частью современного мира.
Чтобы «там, внутри» этого застывшего острова сокровищ, бурлили не только туристические и сувенирные страсти.
Если город не может развиваться вширь то ускорение ему даcn прорастание вглубь.
Поэтому венецианцам так важна история, позволяющая чувствовать себя не тупым курортом, но местом с уникальной начинкой; именно поэтому многие эпохи бренд её не выхолащивается умелым сочетанием новаторства и демонстративной (гондолы) архаики.
( два современных искусства как два Шапиро )
|
|
| Santa Maria della Salute/ Санта-Мария делла Салюте |
[04 Nov 2013|09:53pm] |
Салюте погружена во мрак, в ней идёт ремонт, приуроченный к очередному празднику Феста делла Салюте (21 ноября через Гранд-Канал сооружается понтонный мост и все идут из центра города в Дорсодуро поклониться Деве Марии за избавление от чумы в самое её, как написала Дёготь, «чрево» центрального входа.
Во все прочие дни открыт боковой вход, возле которого снуют алчные нищие. Внутри темнота; сегодня пасмурно и дождь, поэтому ряда купольных окон явно недостаточно.
Да и зачем особо париться: для туристов выделен проход к платной (3 евро) сакристии, набитой Тицианами да Тинтореттами.
Ну, как забитой: одного Тициана («Преображение») ты и так проходишь в восьмиугольном «основном помещении» забесплатно.
Затем попадаешь в узкий, постоянно закругляющийся коридор (явно обходя барабан главного салютовского объёма), из которого выходишь, наконец, на свет - в просторную залу с картинами.
На потолке – плафоны Тициана со товарищи (три больших полотнища и масса тондо по краям), здесь же, в алтаре, отделанном хладным мрамором, его ранний Святой Марк в пурпурных одеждах, рядом – квартет святых, за исключением Св. Себастьяна плотно одетых.
Строгая, по-рафаэлевски уравновешенная и ясная композиция.
( церковь одного дня )
|
|
| Santo-Stefano/Санто-Стефано |
[04 Nov 2013|10:48pm] |
Вот и мне церковь эта показалась корабельной: из-за своих деревянных сводов, для прочности перекрытых дополнительными балками от края и до края.
Санто-Стефано принадлежит к породе (sic!) больших церквей, в которых гулкое эхо и трата подробностей, тающих в полумгле.
Угловатые арки по бокам, образуют аркады, в которые хочется спрятаться от этого омута над головой, донного, данного.
Хочется крыши над головой, а не этого безнадзорного пространства, непонятно как влияющего на темечко.
Ходишь, чтобы, всё же, понять, прислушиваешься к себе, отвлекаешься на картины; их тут много, но они точно за стеклом.
Точно восковые какие-то. Муляжные фрукты.
( Тинторетто на Ковчеге )
|
|