Как объехать Исландию за 10 дней? (путеводитель - часть первая)
Прошло почти 10 месяцев с тех пор, как я побывал в Исландии. Все это время, в промежутках между экзаменами и статьями, я писал нечто, что по жанру должно было совместить записки путешественника и путеводитель, по этой действительно необыкновенной стране. Текст сопровождается фотографиями и поделен по дням.
Пока что выкладываю первые два дня. Если будут желающие, то я могу продолжить выкладывать дни, вплоть до победного конца :)






Посвящается лейтенанту разведки и верной спутнице Н.


Lost in Iceland:

В поисках потерянного пуффина, или как объехать Исландию за 10 дней

Путевые записки Григория А.
Фотографии Наташи Ш. и Григория А


Вступление.

Читатель знакомится с героями повествования. Некий Гриша, студент иерусалимского университета, решает в кой то веки поехать в Европу. После тщательного анализа карты континента, вслед за викингами, он открывает Исландию, однако, в последний момент, узнав, что скрывается за этим пятном суши посреди океана, пугается и хочет отступить. Но тут в истории появляется лейтенант израильской разведки Наташа, которая вселяет в него бесстрашие, после чего оба героя начинают активно готовиться к отъезду.

Когда я рассказывал кому-то, что собираюсь в Исландию, меня всегда поджидали два возможных вопроса: сосредоточенно-напряженное "Где это?" (человек, нахмурив брови, отчаянно пытается вспомнить школьные уроки географии), или, среди тех, кто географию еще не забыли - "Что ты там забыл?".
Я человек в диком туризме дикий, никогда в Европу отдыхать не ездил, и решив расширить свои туристические похождения за пределы Москвы и сектора Газы, тем самым раз и на всегда расставшись с туристической девственностью, я, прежде всего, посмотрел на карту Европы. Первое, что меня испугало, что везде жарко, и пляжи (да, у меня врожденное отвращение к загоранию и лежанию на песке, даже если вокруг под солнышком нежатся полуголые девушки). Второе, что там много туристов, в особенности израильтян. Третье, осознание того, что мне в облом ходить по музеям, будь это Лувр или Уффици. Где-то наверху, слева я увидел остров. Своим положением он явно подчеркивал некое презрение к Европе, несмотря на то, что являлся ее частью. Прямо над ним, проходила линия полярного круга. Все что я знал об этом острове - это название столицы, Рекъявик. Нет, не из-за песни, группы "Маша и медведи", с которой я ознакомился в рамках подготовки к поездке. Где-то в глубинах моей памяти, примерно времен то ли старшей, то ли подготовительной группы детского сада, я помнил, что хороший Горбачев ездил туда встречаться с плохим Рейганом, который хотел обстрелять любимый Советский Союз ядерными ракетами.
О своей идее я сообщил, своему другу и товарищу, отличнице изучения лингвистики и литературы в Иерусалимском универе, а также офицеру запаса израильской разведки и девушке - Наташе, с которой мы познакомились по инету. Еще в первом разговоре, я совершенно безответственно, учтивая то, что мы абсолютно не знали друг друга (впрочем, она рисковала, мягко скажем, не меньше) пообещал ей поехать с ней в Европу, а обещания, как известно, надо выполнять. Вообщем, я позвонил ей, и с интонацией Архимеда, который тока что вылез из ванной, сказал: "Исландия!". Девушка тоже вдохновилась. Мы с ней поделились ролями. Она была продюсером, то есть заботилась о всех технических деталях как например билеты, и переписка через инет со всякими исландцами, а я выбрал для себя тяжелую долю мозгового центра (то, есть, говоря языком телевизионным стал редактором поездки или ее режиссером).
Тем временем, я сам, несмотря на муки сессии, периодически залезал в инет, чтобы узнать, что это собственно за страна - Исландия, и глаза у меня постепенно начали лезть на лоб. Во-первых, выяснилось, что это самая дорогая страна в Европе. Во вторых, что погода, там явно оставляет желать лучшего, и в конце августа должны быть сплошные дожди, и дикий ветер (это подкрепилось свидетельством знакомых знакомых, которые там побывали и рассказали, что из-за ветра просто невозможно открыть дверь машины). В третьих, несмотря на то, что страна вроде цивилизацией затронута, это, судя по информации в Интернете, явно не отражалось на состояние ее дорог. Виртуальные источники сообщали о том, что в Исландии только одна асфальтированная дорога - кольцевая номер один, да и та частями, а передвигаться по стране можно исключительно на джипах, так помимо отсутствия асфальта, дороги периодически пересекают спонтанные реки. Ах, да - еще особо конфиденциальные источники сообщали, что исландцы питаются неким блюдом по имени Хакарл. Хакарл был ничем иным как сырым мясом акулы, которое отлежалось несколько месяцев в прибрежном песке, пока окончательно не стухло. После этого его торжественно подавали на стол, причем за дикие деньги. Судя по описанию, это было нечто воистину тошнотворное.
Я снова позвонил Наташе, и слегка покашляв в трубку, спросил: "Может, ты хочешь в Норвегию, там тоже есть фьорды", - но от роковой ошибки нас спасла Наташина непреклонность. Мы решили, что из Израиля, заранее, арендуем машину и закажем комнаты только на первый и последний день в Рекъявике. После глубокого и системного анализа исландских Rent-Car, который в течение нескольких дней был проведен госпожой продюсером, наш выбор пал на Сузуки Джимни, самый маленький и дешевый из джипоподобных. Наташе удалось найти какое-то особо круто-дешевое агентство, так что 8 дней джипа, стоил нам "всего лишь" чуть больше тысячи долларов (долларов на 600-700 меньше чем в других агентствах). Опять же, благодаря усилиям продюсера, были заказаны билеты на самолеты. Прямых рейсов из Израиля в Исландию, как ни странно, не оказалось. Так что туда мы летели через Амстердам, а обратно через Лондон. В рамках подготовки поездки я вооружился трехсезонной палаткой (так как мы решили, что чтобы не оказаться в пропасти финансовой катастрофы, надо жить в кемпингах), а Наташа купила термическую майку, теплый спальный мешок и ветровку (которые у меня уже были). Кроме того, мы приобрели путеводитель по Исландии Lonely planet (на который в будущем нам предстояло много ругаться и плеваться), и большую карту Исландии, которую нам предстояло использовать до дыр. Ближе к поездке мне все больше казалось, что придуманная мной затея носит суицидальный характер, и я начал на всякий случай со всеми прощаться (даже оставил соответствующую запись в ЖЖ), но Наташа сказала что "Все будет хорошо". И мы полетели.


День первый.

Наташа и Гриша, впервые, видят берега Исландии. Выйдя из самолета, герои неожиданно и скоропостижно оказываются вне пределов аэропорта, и, ориентируясь по карте, прибывают в место назначения точно по графику. Вечером, во время прогулки по Рекъявику, герои знакомятся с ценами на еду и нравами местных девушек.

Первый раз мы увидели Исландию из окна самолета компании "Iceland Air". Увиденное чем-то напоминало Иудейскую пустыню. Широкие рельефные безжизненные пространства, цвета охры. Это оправдывало репутацию острова как образования вулканического происхождения, но явно не радовало глаз. Впрочем, вскоре нас ждал первый шок, который заставил забыть невыразительные виды из окна самолета. Приземлившись в Кефлавике (так называется аэропорт и городок в сорока минутах езды от Рекъявика) мы быстро получили багаж, и пошли дальше по указателям. Сначала мы увидели, то, что не встречалось нам больше ни в одном аэропорту мира (из того скромного списка, где ступала наша нога) - "Дьюти-фри" для приезжающих. Сделав еще несколько шагов, еще не оправившись от столь интересной местной достопримечательности, мы поняли, что оказались на выходе из здания аэропорта. Иными словами, В ИСЛАНДИИ НЕТ ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ для въезжающих. Вот, что значит оказаться на отшибе цивилизации. Как будто не было в мире 11 сентября, Норд Оста, или слишком хорошо знакомых нам израильских реалий. Нас ждала страна непуганых исландцев. Из аэропорта мы на автобусе отправились в Рекъявик (водитель естественно по-английски не говорил, поэтому выяснить, куда идет автобус, нам удалось с трудом). Выйдя на центральной автобусной станции и сориентировавшись по карте, мы потопали в сторону заказанного гестхауза и оказались там через полчаса, ровно в пять часов дня, как и было обещано нами при заказе. Сбросив вещи в маленькой комнатке, мы пошли гулять по центру Рекъявика, состоящему из одной достаточно длинной улицы с магазинами и ресторанчиками. Помимо того, что мы хотел посмотреть город, у нас было две немаловажных цели. Первая - поесть. Вторая - проверить слухи о том, что в Исландии действительно безумные цены. Еще по пути, меня несколько напугало то, что я увидел на дорогах города. Представьте себе, что ваша машина находится на большой улице и хочет повернуть на светофоре в переулок налево. Вы останавливаетесь на светофоре, где есть стрелка налево и ждете зеленого. Казалось бы, совершенно нормально дождаться зеленого и спокойно поехать налево. Ан нет! В Исландии, зеленый налево вовсе не означает красный для машин, которые едут по противоположной полосе. То есть просто так налево ехать категорически противопоказано, надо дождаться совпадения - зеленый налево плюс отсутствие машин на встречной полосе, для которых тоже горит зеленый, и только тогда повернуть. Во как!
Рекъявик город в основном трехэтажный, и кажется спокойным и несколько пустым относительно городов европейских, да и израильских. В путеводителе "Лонли плэнет" говорится, что главная опасность исландской столицы - это жвачки, поэтому туристы, перед тем как сесть на скамейку у океана и отдаться романтике, должны обязательно проверить площадь приземления. В качестве второй опасности, путеводитель называет пьяных исландцев, которые пьют от скуки. Но опасность эта, по сравнению с жвачкой, безобидная, ибо, исландец, как "Хомо скучающий", достоин прежде всего сострадания. Но вернемся к городу. Только потом, мы поняли, что по сравнению с другими населенными пунктами страны, Рейкъявик - это грандиозный мегаполис, в котором бурлит жизнь. Из 290 тысяч человек живущих сегодня в Исландии в ее столице живут 150, то есть примерно половина населения.



Дело было близко к вечеру, на улиц было градусов 10-12 и ветер, однако, что сразу бросилось в глаза - это относительная полураздетость местных девушек. Большинство северных блондинок были обязательно с обнаженными коленками, однако видимо дело было не во врожденном иммунитете к холоду. Часть из них явно ежились, и было заметно, что им совсем не жарко. Вместе с тем, девушки явно хотели обнажиться, считая погоду летней, так как другого лета, а соответственно и возможностей одеть юбку и сандали, они видимо не имели. Наташа, тут же сказала мне, что все эти северные блондинки, никакие на самом деле не блондинки, а крашенные. Она это как-то определила по корешкам волос. Я ей поверил, потому что сам в этом не большой спец, хотя конечно обидно за вырождение викингова племени. Дойдя до конца центральной улицы, мы решили съесть два бутерброда с мясом и выпить по Коле. Так мы впервые познакомились с исландскими ценами на еду. Этот ужин на двоих стоим нам чуть больше двух тысяч крон (один доллар - 73 исландских кроны), то есть примерно тридцать долларов или 130-140 шекелей. Увы, это не было случайностью. Проблема номер 1 - в Исландии безумно дорогая еда. Причем цены на еду явно не пропорциональны, относительно цен на все остальное. Дело доходило того, что вечерний ужин обходился нам вдвое дороже, чем снятый домик на двоих, куда мы направлялись после этого ужина. Дешевле двух тысяч крон на двоих поесть просто невозможно. Цены на нормальные блюда в любом месте, где можно спокойно сесть начинаются с полутора тысяч крон, так что полноценный ужин с мясным блюдом и супом, которым мы себя побаловали дважды, несмотря на все попытки сэкономить, стоил как минимум 120 долларов. Дешевле только гамбургеры, которые, как не странно, есть почти в любом ресторане, видимо из расчета на посетителей, для которых остальные пункты меню просто заоблачны. Всякие блюда из местных исландских достопримечательностей стоят начиная с 3000 тысяч крон (то есть одно блюдо может стоить столько же, сколько комната на двоих в недорогом гестхаузе). Оговорюсь сразу - Хакарла мы нигде не встречали. Видимо дефицит. Дальше выйдя на набережную атлантического океана, мы начали весьма ощутимо мерзнуть, после чего поспешили обратно в гестхауз. На следующее утро нам предстояло получить заказанную машину и отправиться в путь.

День второй.

Герои знакомятся со своим новым четырехколесным спутником и отправляются в кругоисландское путешествие. При первой же остановки Наташа и Гриша пытаются найти самый высокий водопад в Исландии, но теряются в просторах исландских полей. Продолжив путь, Гриша понимает, что их новый четырехколесный друг обладает весьма строптивым характером, и маленьким бензобаком, что ставит их в весьма непростое положение. Далее герои узнают, что Исландия больше чем она кажется на карте, и чуть было не остаются без места для ночлега.

Этот день, по сути, и был первым днем нашего путешествия. Согласно плану, мы должны были объехать всю Исландию по часовой стрелке вдоль побережья, и таким образом оказаться в Рекъявике снова накануне отлета. Заодно мы собирались сделать вылазку в безлюдные районы центра страны. Почти все города и деревни в Исландии находятся по периметру, вдоль океанского берега, а центр страны пуст и дик, и особенно бездорожен. В 10 часов утра за нами приехал исландский дядечка из рент-сервиса, мы с трудом запихали к нему в машину наши рюкзаки, и поехали в один из районов Рекъявика Копавогур. Впрочем, возможно Коповогур можно считать самостоятельным городом, так как один из местных путеводителей называет его вторым по размерам городом страны. В это случае Рекъявик построен по принципу большого Тель-Авива, в котором Тель-Авив, Яффо, Бат Ям, Холон, Рамат-Ган, Бней-Брак и прочие, фактически представляют из себя единое целое. На входе в сервис стоял чистенький, блестящий, бежевый Сузуки-Джимни. Исландская тетенька внимательно переписала данные наших международных прав, после чего Наташа отдала ей свою кредитку. Мы решили, что она платит за машину, а я за все остальное, пока суммы не уравновесятся. Я поинтересовался у тетеньки, есть ли у нее какие-нибудь спецуказания, на что она посоветовала не превышать 100 км в час, и не штурмовать реки, так страховка на эти случаи не распространяется. Расплатившись, мы пошли осваивать машину. Сначала мы сложили задние кресла, чтобы можно было нормально поместить внутрь все наши пожитки, после чего машина естественно превратилась в двух местную. Дальше я сел за руль, а Наташа, вооружившись картой, взялась за штурманство. Оказавшись впервые за рулем джипа, пускай и такого маленького, я чувствовал себя несколько странно, однако, забегая вперед скажу, что привыкать к своей Рено Клио вернувшись в Израиль было намного сложнее. Так мы познакомились с нашим главным спутником - "Сузуки". Ему еще предстояло стать героем нашего путешествия.
Нашей первой задачей было выехать на кольцевую дорогу номер один. Дальше мы отправились вдоль западного берега на север. Первой достопримечательностью, которую мы нашли достойной к рассмотрению, был самый высокий водопад Исландии Гильмор. Свернув с шоссе по грунтовой дороге мы доехали до стоянки, где висела какая то карта, и что то было написана по-исландски. Проблема номер 2 - несмотря на то, что туризм, одна из главных статей дохода Исландии и туристические информационные центры встречаются повсеместно, а население в принципе говорит по-английски, каких либо надписей по-английски, будь то дорожные указатели или информационные щиты практически нет. Наташино замечание, что страна явно рассчитана на внутренний туризм, стало нашей дежурной шуткой. Вообщем, мы посмотрели на исландскую надпись и пошли искать водопад. Искали мы его часа полтора. Бегали по долине вокруг какого то домика, поднимались в горку, смотрели в бинокль, чего только не делали, а когда, наконец, поняли, где он может находиться, идти туда было уже совершенно в облом, а времени мы потеряли не так мало.



То есть самого высокого водопада мы так и не увидели, и думаю что не много потеряли, потому что помимо самого высокого в Исландии есть самый мощный (Детифос) и самый самый (Гульфос), и еще куча потрясающих водопадов просто вдоль дорог, когда с высоких гор падает вода тающих ледников. Мы вернулись в машину, и поехали дальше, решив обогнуть попавшийся по пути и уходящий далеко на запад полуостров Снафельнес. Да, кстати, за орфографию местных имен собственных я не ручаюсь, так как в отличие от своего продюсера, я с трудом мог произнести какое либо исландское название. Ей это видимо удавалось только потому, что она лингвист, которая все время восхищалась исландским, говоря, что из за изоляции Исландии, он наиболее близок к временам викингов.
На краю полуострова есть ледник, который "Лонли Плэнет" называл очень крутым, и вообще, наш путеводитель этот полуостров всячески хвалил. Только чуть позже мы поняли, что примерно ко всем точкам на карте Исландии путеводитель использует одни и те же восторженные эпитеты. Мы долго ехали вдоль океанского берега Снафельнесса, и все было действительно очень очень красиво. Но в какой то момент я осознал, что у нас есть две проблемы. Во-первых, мы едем слишком долго по полуострову, который на карте казался мне несколько меньше. Окончания полуострова не было видно, а нам нужно было еще объехать его с другой стороны. Во вторых, бензин в нашем Сузуки скоропостижно кончался, а бензоколонкой и не пахло. То есть вроде бы только что был полный бак, и вдруг, он стал почти пустым. Был еще один повод для беспокойства. Машина вела себя, по крайней мере, странно, как будто она что-то выпила вечером накануне. Чтобы ехать прямо, надо было держать руль все время чуть-чуть влево, кроме того, ее постоянно заносило, даже на асфальтовом покрытии, и чтобы держать курс "полный вперед", необходимо было очень крепко держать в руль. Короче, наш "Сузуки Джимни" вел себя как пьяный ежик. В какой то момент мы даже подумали, что, может, стоит вернуться в Рекъявик и попробовать поменять машину, но это было бы чревато серьезной задержкой и срывом графика кругоисландского путешествия. Поэтому, немного пораздумав, мы решили ехать дальше. Через полтора часа вождения, я понял, что у меня болят пальцы, которыми я буквально вцепился в устройство, которое якобы должно было контролировать угол поворота колес. Мы ехали по грунтовой дороге уже больше часа, и за это время нам попалось всего две или три машины, и если бы наше Сузуки не вел себя столь неподобающим образом, все было бы ну просто супер. Наконец мы доехали до подъема на ледник. Самого ледника видно почти не было, только большой щит у начала дороги наверх, где как не странно, было написано, в том числе и по-английски, что впереди вас ждет дико опасная дорога полная ям, провалов и трещин, и если ты не сильно крут, и не танк, то тебе явно не туда. После короткого совещания мы решили, что хотя мы немного и круты (все таки два израильских офицера) но на фоне строптивого характера нашего Сузуки, и почти пустого бензобака нам явно не туда. Рядом с нами остановилась еще одна машина, которая видимо тоже внимательно изучив содержание щита, решила, что ей тоже не туда.
"Одинокая планета" обещала нам что на конце полуострова нас ожидает красивый маяк Малариф, золотой берег спрятанный между скал и могила викинга. Мы решили отдать дань викингу, наслаждаясь по пути удивительным, пускай мнимым, ощущением, что мы действительно одиноки на этой планете. В масштабах Израиля, ощутить подобное просто нереально. На конце полуострова, от грунтовой дороги, уходила дорога никакая, куда то в сторону берега океана. Через несколько минут сотрясений, мы доехали до золотого берега. Золотой берег оказался просто маленьким пляжем из желтого, обычного песка, скрытого в маленькой бухте между скал, однако на фоне черного вулканического песка, из которого состоят большинство берегов Исландии, он был действительно золотым. Мы сразу согласились, что более идеального места, для того чтобы привозить туда по ночам девушку, чем крохотный отрезок мягкого берега среди острых и жестких скал, придумать сложно. Возможно, именно поэтому, там, нашел свое последнее пристанище викинг, про которого писал путеводитель.



Впрочем, по части могилы викинга, нас ждал легкий облом. На месте гробницы, поверх камня лежал большой щит, с черно-белой фотографией скрюченного скелета, и объяснениями, что, мол, здесь нашли очень крутую могилу, но скелет, вместе со всем содержимым могилы можно увидеть в таком-то музее в Рекъявике. То есть, нас, по сути, просто послали, причем туда, куда мы явно ехать не собирались. Через несколько сотен метров после могилы викинга, у Сузуки начались тяжелые судороги, но благо, маяк был уже виден, и мы решили остановиться.



Маяк был действительно удивительно красивый - классическая высокая башня ярко оранжевого цвета, на краю скалы.
Внизу было море, а на краю скал гнездились сотни белых морских птиц. Возможно, это некая разновидность чайки. Маяк, морские птицы, скалы, волны океана, которые разбиваются где то внизу… Думаю, это был первый момент нашего путешествия, когда я почувствовал, что действительно очутился в какой то сказочной картинке, то ли из Жюль Верна, то ли из Стивенсона, то ли из Александра Грина...



Вообще, на протяжении всей нашей поездки, нам часто сложно было осознать, где мы находимся и куда мы собственно забрались. Небольшой островок на отшибе с надписью Исландия, который завис между Европой и Америкой, где-то наверху карты, был слишком виртуальным, слишком далеким, от того, что можно было вписать в реальность нашего повседневного сознания. То есть, чтобы понять, где я, мне приходилось осознавать свое местонахождение методом "взгляд с высоты птичьего полета". Стоя на краю скал, я представлял себя чайкой, которая смотрит на скалы, видит маленького человечка, маяк, бесконечный океан… Дальше чайка взмывала все выше, пока она не видела очертаний всего острова, потом появлялись берега Европы, и, наконец, достигая космических высот, можно было вместить в рамки одного взгляда Исландию, всю Европу, и маленькое побережье средиземного моря по имени Израиль.



Впрочем, красота - это конечно хорошо, но приближался вечер, бензина почти не было, девушка, да и ее спутник, были некормлены, то есть надо было ехать… Правда "Лонли плэнет" играя роль предателя-соблазнителя, сообщал, что всего в нескольких километрах, имеется берег, где водятся морские котики, но разум, в лице продюсера возобладал и мы поехали дальше. Обогнув, наконец, конец полуострова, мы въехали в маленькую рыбацкую деревушку Хилисандур (там живут 300 человек). О чудо, там была не только бензоколонка, но даже маленький супермаркет. Немного повоевав с автоматической заправкой, мы направились в супер и купили там каких то булочек и фруктов. Кроме того, мой взгляд пал на сушеную рыбу. Видимо свою роль сыграло и то, что деревушка то была рыбацкая, и надо было это дело оправдать. Вообщем, я ее купил и тут же начал жевать. Это была стратегическая ошибка. Во-первых, она как то очень сомнительно жевалась, и судя по ощущениям продолжала сохранять свою целостность и внутри желудка. Кроме того, она так провоняла салон машины, несмотря на все пакеты, в которую мы ее прятали, что мы действительно могли сойти за местных рыбаков. Через два дня, нам пришлось ее выкинуть, но запах еще долго не хотел покидать салона нашего "Сузуки".
Дело было где-то в районе 5-6 вечера, и надо было начать думать об ужине. Мы доехали до относительно крупной деревни Олафсвик (1100 человек). Главная улица Олафсвика, была продолжением дороги, которая шла вдоль берега, а чуть выше были еще 3-4 улицы, с маленькими домиками. Но путного места для ужина мы там не нашли, и решили дотерпеть до столицы полуострова Стикисхольмура, с населением не много не мало в 1250 человек. Там мы смогли найти очень милый ресторанчик, со вторым этажом. Я впился в гамбургер. Наташа заказала пасту, причем согласно меню паста была со свининой, но моя спутница решила блюсти заветы древних иудеев, и повар ресторана, заменил бекон на очень вкусную телятину, что было с его стороны чрезвычайно мило. Кроме того, Наташа заказала местно пиво "Викинг", которое оказалось светлым, но очень приятным. Удовлетворив голод, пора было думать о ночлеге. Первоначально, я рассчитывал успеть доехать до юга западных фьордов, и где-нибудь там заночевать, но представление о пространстве, которое я получил от карты, оказалось обманчивым. К тому же мы потеряли немало времени во время тщетных поисков самого высокого водопада. В результате, за окном темнело, а мы были только в центре северного побережья полуострова. Планы пришлось срочно менять. Мы решили искать первый кемпинг, после того как покинем полуостров. Минут через 15, после того как мы продолжили ехать, стало совсем темно. У меня было явное ощущение, что исландцы в такое время по дорогам не ездят. Машин не встречалось, Сузуки привычно качало по грунтовой дороге, никаких поселений больше не было, а полуостров все не кончался и не кончался. Наташа заснула. Было немного неуютно, я боролся со сном, вцепившись в руль, вспоминая при этом известные сцены из фильма "Неуловимые мстители" (И тишина, и мертвые с косами стоят…). Наконец часа через два, появился перекресток означавший, что полуостров кончился. Теперь, все что оставалось - это, собственно, найти где спать. Кемпинг должен был находиться в ближайшем городке Будурдалуре, однако, проехав за 30 секунд городок в одну сторону, и повторив это тотчас в другую, кемпинга мы не нашли. На главной улице был указатель на гестхауз. Мы решили поинтересоваться там, где кемпинг. Хозяин гестхауза махнул куда-то рукой в темноту, чем вызвал у меня немедленное желание спросить, есть ли у него места, и сколько это стоит. Места оказались и стоили они всего по полторы тысячи крон с носа. Здесь стоит сделать оговорку и рассказать о замечательном способе ночевки, который смог спасти нас от полного финансового краха, на фоне исландских цен на пищу. В принципе, жилье в Исландии тоже очень недешевое, однако, помимо обычного номера, можно снять, то, что называется sleeping bag. По сути, это означает, что ты получаешь все тот же номер, только без постельного белья, и спишь там в своих спальных мешках. Дорогой номер с постельным бельем, одним легким движением руки хозяина гестхауза, который снимает с кровати одеяло и простынку, превращается в терпимую по цене комнату. И никакого мошенничества…



Видимо, если гестхауз не заполнен, таким образом, владельцы ночлегов пытаются привлечь менее богатых туристов, вроде нас. Правда, тот гестхауз оказался весьма, ну как бы это повежливее сказать, занюханным. В маленькой комнате, были какие то двойные матрасы второй свежести. Но нам уже было все равно. После той ночи, мы поняли, что заботиться о ночлеге стоит немного раньше, а искать в кемпинг в темноте - дело неблагодарное. Как выяснилось позже, мы остановились на ночлег на родине Эрика Рыжего и его сына Лейва Эриксона, который открыл Америку за 300 лет до Колумба. А мы там просто спали, не осознавая глубокой историчности места. Да, там мы столкнулись, с еще одной милой чертой хозяев исландских гестхаузов. Несмотря на подозрительный вид двух путников свалившихся на голову в 11 вечера, исландец устало зевая, сказал нам, чтобы мы заплатили ему утром, несмотря на наши настойчивые предложения рассчитаться с ним на месте. Так закончился, первый день нашего путешествия, и второй день в Исландии.