Иран-02: Часть 6
Итак, новая сказка bowin@lj'а о путешествии в Иран. Вероятно, к концу года вы сможете прочитать эту историю целиком (вас ждут еще полторы главы).


Шираз - город ученности
Наш план состоял в том, чтобы один день посвятить изучению Шираза, а другой – изучению его окрестностей, где расположены руины древней Персии. Поскольку мы только приехали и еще не освоились, начали мы с обследования города.
В средневековье (в 12-16 вв.) Шираз славился как «город учености». Там находился крупнейший религиозный университет, жили (и были похоронены) многие великие поэты Персии. Вероятно, за последние пару столетий город слегка растерял свою славу. Надо отметить, что в Ширазе, как и по всей южной территории Ирана, персидское население сильно смешано с арабским. Потому или не потому, но криминальная обстановка там гораздо хуже (мы слышали несколько историй об ограблениях иностранцев, что в городах центрального Ирана было бы немыслимо).
Стоит сказать, что у нас тоже было несколько уличных эксцессов, в основном, связанных с детьми (как арабчата, они вели себя весьма нахально – радовало, что не пытались издали кинуть камнем). Пару раз привязывались странные типы, но, поскольку коммуникация не могла состояться, то типы отвязывались безо всяких для нас потерь.
Красота города («как бы не был прекрасен Шираз…») тоже, на мой субъективный взгляд, существенно преувеличена. Если Исфахан и Йезд трогают своей целостностью – это именно старые города, от пяток до кончика носа, - то в Ширазе старина присутствует вкраплениями: вот одно красивое здание, вот другое. Вокруг же – современный азиатский пейзаж большого города, который так не понравился нам в Тегеране (правда, несколько отличается сама обстановка – можно видеть элементы архаичной Персии, такие как выступления уличных фокусников).
И все же – об этих вкраплениях. Вкрапление первое возникает в самом центре Шираза и знаменует собой начало небольшой пешеходной зоны. Это крепость Карим-хана, внушительное военное сооружение 14 века. Поверив LPG, мы не стали обследовать ее внутри (путеводитель уверяет, что внутри нет ничего, за что стоило бы платить стоимость достаточно дорогого входного билета). Вместо этого мы полюбовались на одну из башен цитадели, которая при иных обстоятельствах могла бы стать конкурентом Пизанской башне – настолько сильно она накренена. Над входом в цитадель – изображения воинов, сражающихся с демонами; больше всего похоже на рисунок пятилетнего ребенка-неумехи. Ничего удивительного – поводов для развития изобразительного искусства в средневековом Иране было гораздо меньше, чем в Европе аналогичного периода.
Недалеко от цитадели находится очередная мечеть Джамех, теперь ширазская. Сама мечеть была закрыта, но рядом нашелся забавный старичок, который представился гидом и поведал душещипательную историю, что он не курил, не пил, не женился, а только учился сорок лет, выучил за это время шесть европейских языков, и теперь готов провести тур. После чего нам была вручена «визитная карточка», занимательнейший памятник современной персидской письменности, где вся упомянутая история излагается от и до. Старичок, очевидно, сидит на этом месте не первый год – даже в LPG можно найти упоминания (довольно развернутые) некоего “strange eldery guy”, который завлекает туристов разговорами, а потом требует с них мзду в размере 20 долларов «за проведенную экскурсию» (для достаточно бедного Ирана это неплохой бизнес).
Отбившись от старичка, мы вскоре наткнулись на следующий архитектурно-культурный памятник: медресе 17 века – очень милое старинное сооружение с внутренним двориком, где растут мандариновые деревья и пальмы, а в бассейне плещутся золотые рыбки. В медресе идет ремонт, но нам как иностранцам позволили его осмотреть. Один из служителей за небольшую плату вывел нас на крышу, дав возможность полюбоваться Ширазом сверху. Наверное, вид сверху – это своего рода обязательный элемент программы посещения любого крупного города. И оно того стоит: охватить взглядом кварталы песчаного цвета, увидеть торчащие зубья храмов, окружающую город пустыню и горы.
Взгляд сверху позволил нам быстро понять, в каком направлении находится основная достопримечательность Шираза – мавзолей Чераг-шаха или Правителя Лампы. Это одна из ключевых святынь шиитского ислама, расположенная в центре Шираза. Когда мы оказались на центральной площади, как раз закончилась пятничная молитва, и народ толпой выходил из мечетей. Мы попытались двинуться им навстречу и попасть внутрь комплекса, где расположен мавзолей, но были остановлены служителями, сперва не желавшими пропускать «неверных». После небольших переговоров и соответствующего экипирования (женщинам не разрешается заходить в мечети, особенно такого уровня значимости, в светской одежде, и моей девушке пришлось надеть чадру, скрывшую ее с головы до ног) мы попали на территорию храма. Полюбовавшись мавзолеем снаружи, мы достаточно быстро покинули комплекс – и, как потом выяснилось, зря. Поскольку чуть позже мы оказались около мавзолея, посвященного брату святого, похороненного в мавзолее Чераг-шаха, и я наконец решился зайти внутри сооружения.
(Дело в том, что, когда за несколько дней до того в Исфахане я пытался зайти в мечеть, местные верующие запретили мне это делать. Я не хотел повторения конфликтов, и поэтому на вторую попытку решился только после длинных прогулок по Ширазу. Выяснилось, что неверным запрещен вход только во время собственно молитв, а в остальное время входить можно свободно.)
Ощущение, которое охватывает, когда оказываешься внутри мавзолея – что ты стоишь в центре гигантского фрагмента горного хрусталя. Стены и потолок мечети выложены кусочками зеркал и образуют единый, чрезвычайно красивый, узор зеленых и золотых цветов. На память мне пришла почему-то повесть Желязны «Jack-of-Shadows», где главного героя его враг заключает внутрь магического кристалла. Но здесь это не тревожит, а – впечатляет. (Здесь-то я и расстроился – потому как я понял, что основная красота мавзолея Чераг-шаха скрывалась внутри, а не снаружи. Увы, уже не было возможности вернуться назад)
На полу лежат ковры, на которых люди молятся, медитируют, читают богословскую литературу или просто общаются. Потому мечеть оказывается не просто местом коллективного богослужения, а еще и местом интеллектуального отдыха и размышления – функция, которой, возможно, недоставало православным храмам (именно православным, поскольку в католических храмах есть скамьи для верующих).
Потом я еще несколько раз заходил в мусульманские храмы в Ширазе, и меня очень радовало дружелюбие «прихожан», особенно молодежи. Меня приглашали к чаепитию (это частое явление после служб), расспрашивали о том, что я делаю в этом городе – традиционное персидское гостеприимство, разумеется, но на него никак не накладывается наше религиозное различие (сказать, что я «неверный», легко по моему внешнему виду).
Вечером мы на свой страх и риск выбрались в город искать ресторан. Пятница для мусульман – день отдыха, который они предпочитают проводить с семьей, и потому в пятницу все общественные заведения, включая рестораны, закрываются довольно рано. Мы не ожидали найти вообще ничего (особенно с учетом того, что в этом нас уверили местные жители), но неожиданно для самих себя нашли заведение, которое признали лучшим по уровню из опробованных в Персии (и чрезвычайно, как мы поняли, популярное у ширазского бомонда). Оно расположено в здании старых бань городского караван-сарая, и поэтому имеет довольно своеобразную архитектуру. Кухня была выше всяких похвал (салаты, похлебки, мясные блюда, чай и прочие), на камнях прямо на наших глазах пекли свежий хлеб, официанты подбегали по первому взмаху брови, пару раз подошел менеджер заведения осведомиться, все ли у нас хорошо. Весь вечер играла живая музыка и звучали песни – для иранского ресторана это считается высшим шиком, и вообще такие откровенно светские мероприятия стали разрешать относительно недавно. Главный сюрприз нас ждал на выходе, когда мы прикидывали, какую часть нашего бюджета поездки нам придется отдать за все удовольствия - мы заплатили на двоих около 200 рублей. Тоже – позитивное впечатление, не все ж пища духовная.


Предыдущие выпуски: номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5