|
|
Пишет geladen (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} geladen)@ 2013-06-27 21:40:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
как собрать ножик EnZo из набора с минимумом инструментов и кривыми руками (техника молодёжи)
Как ты помнишь, дорогой читатель, в предыдущем выпуске нашего альманаха вашсашник обосрался от восторга по поводу складеня EnZo. Та же финская контора производит и нескладные ножи, тоже достойные бурной, обильной радости.
Заинтригованный их складышем, вцепился я недавно в фиксед EnZo Trapper; ништяк, граждане, прекрасный рабочий нож, смело рекомендую. Если отдуплюсь, как-нибудь напишу подробный обзор (сравнительно с "легендарным" "тактическим" ножом, прости Господи, "выживания" Fallkniven F1 тех же габаритов и геометрии; забегая вперёд сообщу вывод -- один хрен отличные ножи, вполне сравнимые, но енцо мощно дешевле. К тому же, если кому важно, в отличии от F1, енцо, по-моему, по законам РФ не является ХО).
Сегодня же речь пойдёт не про потребительские качества ножа енцотрапер, а про то, до чего доводит некоторых людей жадность и желание занять свои руки какой-нибудь хернёй.
Трапер продаётся как уже собранный и доведённый специально обученными профессионалами, так и в виде набора деталей "юный техник" -- сделай сам. В последнем варианте цена ему -- в полтора раза дешевле. В попытке удовлетворить одновременно и хомяка и жабу, таких наборов я заказал сразу два. Первый собрался с небольшими косячками (впрочем результат всё равно очень ок), но я Извлёк Уроки, и Отточил Мастерство до высот поднебесных. О втором заходе до нашего времени дошли фотоматериалы, по которым можно Воссоздать Технику (стиль пьяного инвалида, май конфу из бета зан йо конфу), и строгать из тех наборов шо конвейер.
Повторюсь, если кто не понял дисклемера: инструкции написаны чайником с кривыми руками и рассчитаны на таких же.
Но, по порядку. Набор представляет из себя следующее:
Лезвие в картонном гондончике (во избежание самореза), накладки (правильно просверленные в правильных местах, но формы совершенно приблизительной), два спецвинтика (чтобы те накладки с лезвием соединить), и отличные ножны (уже готовые, на фото не показанные).
1. Склейка и сборка
Время работы -- 10 минут. Плюс часа полтора ожидания, пока эпоксидка сохнет.
Необходимые инструменты:
* маленький отрез наждачки 400 или 600
* струбцина; можно заменить тисками с прокладками, которые потом всё равно понадобятся
* технический спирт для снятия избытков клея; ацетон снимает ещё лучше, но в зависимости от материала рукоятки, может быть опасность её ацетоном покоцать
* бумажные полотенца для протирки спиртом куда попало где ни попадя
* отвёртка для винтов (зольдатенмессерова очень ок)
* двухкомпонентная эпоксидка. только обычная, классическая (время застывания ~90 минут), а не "быстросохнущая", бо (а) нужно время, чтобы правильно расположить детали и их свинтить (если сразу схватится, будет очень не ок), и (б) "быстросохнущая" тупо хуже держит, а нам-то важна обстоятельность, надёжность, сиськи, пиво, музыка Малера, кхм, простите отвлёкся.
* корытце для смешивания компонент эпоксидки (на фото не показано). одноразовая картонная тарелка -- очень ок.
1.1. Первым делом нужно немного отшлифовать шкуркой внутреннюю поверхность рукояток (чтобы лучше прилегала к клинку), заодно снять по краям заусенцы. Особо маньячить не стоит, а то отполированные "в зеркало" поверхности наоборот хуже цепляются, бо меньше поверхности контакта с клеем. Такой, например, результат -- ок:
Протереть склеиваемые поверхности (и клинок тоже) спиртом, для обезжиривания.
1.2. Как следует размешать эпоксидку, секунд 30 минимум, до одноцветной массы (а не разводы одной компоненты в другой), иначе не возьмёт.
1.3. Жирно намазать эпоксидкой рукояти. Клинок мазать не обязательно (на фото я просто уже раза приложил).
1.4. Соединить, свинтить винтами. Не стоит бояться небольшого количества эпоксидки на резьбе винтов -- ввинтится ок, лучше держать будет (зверский локтит -- в сущности эпоксидка).
Винты не форсировать со всей дури, бо можно (особенно в латунных вариантах, слушайте Голос Опыта, сокр. ГО) нахер сорвать резьбу, а в ближайшем хозмаге замены не будет, и не надейтесь. Завинтить крепко, но без фанатизма.
После склейки-сборки, вид конструкция приобретает неприглядный.
1.5. Особо торопиться в процессе (1.4.) не надо, но долго тупить тоже не стоит; по окончании -- сразу же стереть избыток клея спиртом. Особенно обратить внимание на передний край рукоятей -- оттуда потом если засохнет будет нелегко выковырять.
Как-то так:
1.6. Зажать струбциной или тисками.
Ещё подвинтить винты (если винтятся). Опять снять избытки клея (если ещё вылез). Оставить сохнуть по инструкции.
2. Спилить винты
Время работы -- ~30 минут с болтами из нержавейки, с латунными болтами -- меньше.
Необходимые инструменты:
* Тиски (с прокладками из *толстого* картона или пластика или дерева (на фото не показаны) чтобы губками не покоцать рукоять, бо потом будет трудно зашлифовывать, это говорит ГО №2)
* Мелкий напильник "для стали" с двойной ("крестовой") насечкой. "Мелкий" -- в смысле насечки, а не размеров; "взрослым" размером работать удобнее, чем надфилем. Плоская сторона напильника из пункта №3 (см. ниже) тоже подойдёт.
Нож зажимается в тисках, и погнали.
Важно:
* Спиливать "под обрез" рукояти. Оставлять чуть-чуть, в надежде, что уйдёт с полировкой шкуркой -- не надо; скорее уйдёт всё вокруг, тупо потому, что сталь твёрже, чем материал рукоятки.
* Работать как учили на уроке труда -- по прямой туда-обратно (чтобы рукоять не болталась вверх-вниз по отношению к опиливаемой плоскости). Ближе к концу (т.е. ближе к рукояти) снижать амплитуду до 2-3 см туда-обратно -- так проще выдержать плоскость, и почаще проверять, не пилится ли вместо болта рукоять.
* Царапины на рукояти -- неизбежны (см. фото). Ничего страшного, уйдёт с полировкой.
Отдельное замечание по поводу автоматизации процесса: если у тебя, дорогой читатель, есть дремель или иной прибамбас для фрезеровки "на весу", пользоваться им лучше не надо, бо
(а) может сорваться и оставить в рукоятке неэстетичный подолбыш (ГО №3), который потом хера зашлифуешь
(б) оно и так достаточно быстро идёт, выигрыш во времени -- несущественный
Если же у тебя есть прибамбас, где можно зажать и зафрезировать не "на весу" и ты им умеешь пользоваться, то, наверное, эта инструкция не для тебя.
3. Сформировать рукоятку (напиллинг страйкцыген)
Время работы -- с полчаса, наверное.
Необходимые инструменты:
* Напильник с мелкой крестовой насечкой и одной стороной выпуклого сечения. Напильник в виде толстого (~10мм) цилиндрического штыря с мелкой крестовой насечкой тоже подойдёт, но тогда нужен вдобавок плоский напильник из п.2.
(наждачка на фото -- это для следующего этапа, см. ниже)
Тупо охерачить рукоять напильником по контуру клинка.
Встык, но не переусердствовать. Как только напильник начинает шкрябать по стали -- прекращать, бо царапины (особенно на S30V, ГО №4) потом муторно шлифовать. Если в этот момент (начала шкрябания) рукояти ещё немного выступают над сталью -- ничего страшного, на этапе (4.) снимется шкуркой.
Тут -- ОГОГО! -- тебе, дорогой читатель, представляется уникальная возможность поправить геометрию рукоятки, для начала, например, сделав её симметричной (накладки сформированы очень приблизительно, и соответственно -- разные), и вообще -- помацать и адаптировать к своей руке. Но ПОМНИ -- единожды снапилленное обратно не запилишь. Мелкими заусенцами и неровностями можно не париться, бо предстоит этап 4.
4. Отшлифовать
Время работы -- от двух часов (для брутальных аскетов) и более, в зависимости от степени маньячества (сокр. СМ).
Необходимые инструменты:
* Наждачка ~300-400
* Наждачка ~600-800
Далее, в зависимости от СМ:
* Наждачка 1000 и выше или прочие полировочные тряпочки
* Дремель с фетровыми полировочными дисками (а лучше всего -- станок с большим фетровым полировочным кругом, если есть доступ)
* Полировочная паста от 1 до 0.1 мкм (тот же люксор, которым торгует бриза -- хорошик ок, но, думаю, в ближайшем хозмаге будет дешевле)
Наждачку рекомендуется брать водоустойчивую и смачивать, бо:
(а) Вода снижает забивание абразивной поверхности (и вообще можно всё со шкурки смыть -- и заново)
(б) Вода собирает пыль с полируемого материала. пыль от углеродного волокна или стекловолокна дико вредна для здоровья. Про гетинакс (или это текстолит? как будет "микарта" по-русски?) не знаю, но тоже, наверное, невитаминчик.
Сначала шкуркой покрупнее, потом потоньше -- шкряб-шкряб. Как выражаются в поваренных книгах (меня всегда это выражение ставило в тупик) -- "варить до готовности". Процесс -- изрядно муторный, нужно запастись душевными силами или привести себя в медитативное состояние (впрочем для тех, кому доводилось точить ZDP-189 -- ничего страшного).
Повторюсь, если есть возможность доступа к станку с полировочными кругами и пастами -- воспользуйтесь и возрадуетесь, сэкономит кучу времени и сил. Отдельное замечание по поводу полировки с мотором (дремель, станок, etc.) и войлочным кругом -- полировать только "поперёк" ножа. Если полировать "вдоль", на стыке рукояти и клинка войлок деформируется и выедает (ГО №5) неэстетичные и негигиеничные канавки в мягкой красной пластиковой прокладке, что между рукоятью и клинком.
5. Делу венец
Промыть водой, протереть насухо, протереть спиртом. Стекловолокно (G10) или гетинакс (Micarta) можно для красоты протереть тряпкой с оружейным маслом (я использовал Remoil).
Ништяк получилось. Сегодня подарил одному коллеге, что выходил на пенсию, будет теперь что-нибудь красиво резать.
Как ты помнишь, дорогой читатель, в предыдущем выпуске нашего альманаха вашсашник обосрался от восторга по поводу складеня EnZo. Та же финская контора производит и нескладные ножи, тоже достойные бурной, обильной радости.
Заинтригованный их складышем, вцепился я недавно в фиксед EnZo Trapper; ништяк, граждане, прекрасный рабочий нож, смело рекомендую. Если отдуплюсь, как-нибудь напишу подробный обзор (сравнительно с "легендарным" "тактическим" ножом, прости Господи, "выживания" Fallkniven F1 тех же габаритов и геометрии; забегая вперёд сообщу вывод -- один хрен отличные ножи, вполне сравнимые, но енцо мощно дешевле. К тому же, если кому важно, в отличии от F1, енцо, по-моему, по законам РФ не является ХО).
Сегодня же речь пойдёт не про потребительские качества ножа енцотрапер, а про то, до чего доводит некоторых людей жадность и желание занять свои руки какой-нибудь хернёй.
Трапер продаётся как уже собранный и доведённый специально обученными профессионалами, так и в виде набора деталей "юный техник" -- сделай сам. В последнем варианте цена ему -- в полтора раза дешевле. В попытке удовлетворить одновременно и хомяка и жабу, таких наборов я заказал сразу два. Первый собрался с небольшими косячками (впрочем результат всё равно очень ок), но я Извлёк Уроки, и Отточил Мастерство до высот поднебесных. О втором заходе до нашего времени дошли фотоматериалы, по которым можно Воссоздать Технику (стиль пьяного инвалида, май конфу из бета зан йо конфу), и строгать из тех наборов шо конвейер.
Повторюсь, если кто не понял дисклемера: инструкции написаны чайником с кривыми руками и рассчитаны на таких же.
Но, по порядку. Набор представляет из себя следующее:
Лезвие в картонном гондончике (во избежание самореза), накладки (правильно просверленные в правильных местах, но формы совершенно приблизительной), два спецвинтика (чтобы те накладки с лезвием соединить), и отличные ножны (уже готовые, на фото не показанные).
1. Склейка и сборка
Время работы -- 10 минут. Плюс часа полтора ожидания, пока эпоксидка сохнет.
Необходимые инструменты:
* маленький отрез наждачки 400 или 600
* струбцина; можно заменить тисками с прокладками, которые потом всё равно понадобятся
* технический спирт для снятия избытков клея; ацетон снимает ещё лучше, но в зависимости от материала рукоятки, может быть опасность её ацетоном покоцать
* бумажные полотенца для протирки спиртом куда попало где ни попадя
* отвёртка для винтов (зольдатенмессерова очень ок)
* двухкомпонентная эпоксидка. только обычная, классическая (время застывания ~90 минут), а не "быстросохнущая", бо (а) нужно время, чтобы правильно расположить детали и их свинтить (если сразу схватится, будет очень не ок), и (б) "быстросохнущая" тупо хуже держит, а нам-то важна обстоятельность, надёжность, сиськи, пиво, музыка Малера, кхм, простите отвлёкся.
* корытце для смешивания компонент эпоксидки (на фото не показано). одноразовая картонная тарелка -- очень ок.
1.1. Первым делом нужно немного отшлифовать шкуркой внутреннюю поверхность рукояток (чтобы лучше прилегала к клинку), заодно снять по краям заусенцы. Особо маньячить не стоит, а то отполированные "в зеркало" поверхности наоборот хуже цепляются, бо меньше поверхности контакта с клеем. Такой, например, результат -- ок:
Протереть склеиваемые поверхности (и клинок тоже) спиртом, для обезжиривания.
1.2. Как следует размешать эпоксидку, секунд 30 минимум, до одноцветной массы (а не разводы одной компоненты в другой), иначе не возьмёт.
1.3. Жирно намазать эпоксидкой рукояти. Клинок мазать не обязательно (на фото я просто уже раза приложил).
1.4. Соединить, свинтить винтами. Не стоит бояться небольшого количества эпоксидки на резьбе винтов -- ввинтится ок, лучше держать будет (зверский локтит -- в сущности эпоксидка).
Винты не форсировать со всей дури, бо можно (особенно в латунных вариантах, слушайте Голос Опыта, сокр. ГО) нахер сорвать резьбу, а в ближайшем хозмаге замены не будет, и не надейтесь. Завинтить крепко, но без фанатизма.
После склейки-сборки, вид конструкция приобретает неприглядный.
1.5. Особо торопиться в процессе (1.4.) не надо, но долго тупить тоже не стоит; по окончании -- сразу же стереть избыток клея спиртом. Особенно обратить внимание на передний край рукоятей -- оттуда потом если засохнет будет нелегко выковырять.
Как-то так:
1.6. Зажать струбциной или тисками.
Ещё подвинтить винты (если винтятся). Опять снять избытки клея (если ещё вылез). Оставить сохнуть по инструкции.
2. Спилить винты
Время работы -- ~30 минут с болтами из нержавейки, с латунными болтами -- меньше.
Необходимые инструменты:
* Тиски (с прокладками из *толстого* картона или пластика или дерева (на фото не показаны) чтобы губками не покоцать рукоять, бо потом будет трудно зашлифовывать, это говорит ГО №2)
* Мелкий напильник "для стали" с двойной ("крестовой") насечкой. "Мелкий" -- в смысле насечки, а не размеров; "взрослым" размером работать удобнее, чем надфилем. Плоская сторона напильника из пункта №3 (см. ниже) тоже подойдёт.
Нож зажимается в тисках, и погнали.
Важно:
* Спиливать "под обрез" рукояти. Оставлять чуть-чуть, в надежде, что уйдёт с полировкой шкуркой -- не надо; скорее уйдёт всё вокруг, тупо потому, что сталь твёрже, чем материал рукоятки.
* Работать как учили на уроке труда -- по прямой туда-обратно (чтобы рукоять не болталась вверх-вниз по отношению к опиливаемой плоскости). Ближе к концу (т.е. ближе к рукояти) снижать амплитуду до 2-3 см туда-обратно -- так проще выдержать плоскость, и почаще проверять, не пилится ли вместо болта рукоять.
* Царапины на рукояти -- неизбежны (см. фото). Ничего страшного, уйдёт с полировкой.
Отдельное замечание по поводу автоматизации процесса: если у тебя, дорогой читатель, есть дремель или иной прибамбас для фрезеровки "на весу", пользоваться им лучше не надо, бо
(а) может сорваться и оставить в рукоятке неэстетичный подолбыш (ГО №3), который потом хера зашлифуешь
(б) оно и так достаточно быстро идёт, выигрыш во времени -- несущественный
Если же у тебя есть прибамбас, где можно зажать и зафрезировать не "на весу" и ты им умеешь пользоваться, то, наверное, эта инструкция не для тебя.
3. Сформировать рукоятку (напиллинг страйкцыген)
Время работы -- с полчаса, наверное.
Необходимые инструменты:
* Напильник с мелкой крестовой насечкой и одной стороной выпуклого сечения. Напильник в виде толстого (~10мм) цилиндрического штыря с мелкой крестовой насечкой тоже подойдёт, но тогда нужен вдобавок плоский напильник из п.2.
(наждачка на фото -- это для следующего этапа, см. ниже)
Тупо охерачить рукоять напильником по контуру клинка.
Встык, но не переусердствовать. Как только напильник начинает шкрябать по стали -- прекращать, бо царапины (особенно на S30V, ГО №4) потом муторно шлифовать. Если в этот момент (начала шкрябания) рукояти ещё немного выступают над сталью -- ничего страшного, на этапе (4.) снимется шкуркой.
Тут -- ОГОГО! -- тебе, дорогой читатель, представляется уникальная возможность поправить геометрию рукоятки, для начала, например, сделав её симметричной (накладки сформированы очень приблизительно, и соответственно -- разные), и вообще -- помацать и адаптировать к своей руке. Но ПОМНИ -- единожды снапилленное обратно не запилишь. Мелкими заусенцами и неровностями можно не париться, бо предстоит этап 4.
4. Отшлифовать
Время работы -- от двух часов (для брутальных аскетов) и более, в зависимости от степени маньячества (сокр. СМ).
Необходимые инструменты:
* Наждачка ~300-400
* Наждачка ~600-800
Далее, в зависимости от СМ:
* Наждачка 1000 и выше или прочие полировочные тряпочки
* Дремель с фетровыми полировочными дисками (а лучше всего -- станок с большим фетровым полировочным кругом, если есть доступ)
* Полировочная паста от 1 до 0.1 мкм (тот же люксор, которым торгует бриза -- хорошик ок, но, думаю, в ближайшем хозмаге будет дешевле)
Наждачку рекомендуется брать водоустойчивую и смачивать, бо:
(а) Вода снижает забивание абразивной поверхности (и вообще можно всё со шкурки смыть -- и заново)
(б) Вода собирает пыль с полируемого материала. пыль от углеродного волокна или стекловолокна дико вредна для здоровья. Про гетинакс (или это текстолит? как будет "микарта" по-русски?) не знаю, но тоже, наверное, невитаминчик.
Сначала шкуркой покрупнее, потом потоньше -- шкряб-шкряб. Как выражаются в поваренных книгах (меня всегда это выражение ставило в тупик) -- "варить до готовности". Процесс -- изрядно муторный, нужно запастись душевными силами или привести себя в медитативное состояние (впрочем для тех, кому доводилось точить ZDP-189 -- ничего страшного).
Повторюсь, если есть возможность доступа к станку с полировочными кругами и пастами -- воспользуйтесь и возрадуетесь, сэкономит кучу времени и сил. Отдельное замечание по поводу полировки с мотором (дремель, станок, etc.) и войлочным кругом -- полировать только "поперёк" ножа. Если полировать "вдоль", на стыке рукояти и клинка войлок деформируется и выедает (ГО №5) неэстетичные и негигиеничные канавки в мягкой красной пластиковой прокладке, что между рукоятью и клинком.
5. Делу венец
Промыть водой, протереть насухо, протереть спиртом. Стекловолокно (G10) или гетинакс (Micarta) можно для красоты протереть тряпкой с оружейным маслом (я использовал Remoil).
Ништяк получилось. Сегодня подарил одному коллеге, что выходил на пенсию, будет теперь что-нибудь красиво резать.
