Конный памятник хромому бандиту, шесть имен одной улицы и глобус Узбекистана, или центр Ташкента
На примере центра Ташкента легко рассматривать историю всего города - ибо представляет он ее в концентрированном виде.
Главных места два - Сквер (ныне имени Амира Темура) и Площадь (сейчас площадь независимости, в народе "красная площадь", хотя никогда официально так не называлась). Их соединяет "Бродвей" - аналог московского Старого Арбата, официально называется улицей Сайилгох.
Сквер - как и весь "новый" (теперешние центральная и восточная часть) города - был основан во времена Туркестанского генерал-губернаторства.  В 1913 году на месте Кауфманской площади (названной в честь первого генерал-губернатора) был заложен сквер, тоже названный Кауфманским, а на площади был поставлен памятник Кауфмана. Название, как нетрудно догадаться, продержалось недолго - спустя несколько лет сквер стал Сквером революции, а памятник, с троллящей местных жителей надписью "Генералу Кауфману и войскам, покорившим Среднюю Азию", убрали.
Новому памятнику, появившемуся в Сквере после войны, повезло не больше - простоял он до 1961 года. Надо ли говорить, кому он был поставлен?
В 1968 году в центре Сквера появилась голова Маркса на гранитном столбе (глянуть можно в педивикии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81_1977.jpg ). Дальнейшая судьба памятника немного предсказуема - в начале 90-х его занял завоеватель, которого еще учебник узбекской истории 1990 года справедливо называл бандитом - хромой эмир Тимур (в официальных источниках ныне - Амир Темур, с двух больших букв и через "А", хотя эмир - это титул, и пишется он по-русски через "э"):

Надпись на постаменте приписана хромому завоевателю неизвестно кем и должна, видимо, символизировать справедливость нынешней власти, сделавшей его "национальным героем":


Несомненный символ города, находящийся рядом со сквером - Ташкентские куранты. Сам часовой механизм был вывезен из Германии в 1945 году, здание построили после войны:

Неизвестно зачем, в этом году было построено (метрах в 50) еще одно здание курантов - точно такое же:

Нетрудно увидеть, что циферблаты на новом здании показывают разное время, что компенсируется тем, что каждый из них постоянен как никогда - часы не ходят.
Дальше против часовой стрелки - некая циклопическая стройка. В табличке на заборе написано, "Дворец форумов Узбекистана" или что-то в этом духе:

Еще дальше находится гостиница "Узбекистан" (хотя бы ей повезло - название, данное при постройке, оказалось подходящим новой власти):

 
У гостиницы - социальная реклама, на двустороннем стенде девушки призывают вести здоровый образ жизни, каждая на своем языке:
    
(хотя ровесники этой узбекской девушки скорее должны читать на латинице, узбекский язык здесь, как и почти во всей рекламе в городе, записан понятной старшему поколению кириллицей).
Обойдя площадь, мы вышли на пешеходную улицу - "Бродвей". История улицы не менее типичнана. Когда-то она звалась (все участки - и пешеходные, и нет), Кауфманским проспектом. Сквер разделил проспект на две части (одна из которых позже и стала пешеходной), а Революция сделала улицей Маркса. В начале 90-х улица была (как и некоторые другие) официально разделена на две - пешеходная часть стала улицей Сайилгох, а идущая к мединституту и далее в сторону окраины - улицей Хамзы. Название "Сайилгох" осталось до сеголняшнего дня, а вот Хамза (видимо, как коммунист, хоть и местный) был замнен полулегендарным хивинским богатырем Пахлаваном Махмудом. Затем и остаток улицы поделили - в честь Махмуда теперь называется только конец улицы, за ТашМИ, а середина стала улицей Тараккиёт (развития). что же, кто-то развивает свои страны на деле, а кто-то занимается перетасовкой названий.
Вот это и есть всеобщее место гуляний:

Поперек улицу пересекает развал картин (я не сфотографировал), дальше идет здание СНБ (Служба национальной безопасности), а в конце она выходит к улице Шарафа Рашидова (улице Ленина), по ту сторону которой находится Площадь.
История Площади тоже чисто ташкентская - Соборная площадь -> Площадь Ленина -> Площадь Мустакиллик (независимости). Народное название, как выше уже говорилось - Краная площадь, хотя на Московскую Красную площадь совсем не похожа. На площади много фонтанов (часть из них не работают), правительственные здания (см. ниже) и памятник, которому может позавидовать даже Украина.
Внизу - мать с младенцем:

Зато вверху - глобус Узбекистана в чистом виде:

Один из фонтанов:


Правительственные здания, что есть что - не знаю:



 
Если мы теперь пойдем на юг (по улице, переименованной в честь умершего в 1983 году, посмертно объявленного коррупционером и "реабилитрованного" при Каримове узбекского руководителя Рашидова), то нам еще встретятся музей истории Узбекистана (бывший и будущий музей Ленина, нынешнюю экспозицию не видел):


...и гостиницы (название не помню):


За гостиницей мы опять повернем налево - на Узбекистанскую улицу (одна из немногих улиц в центре, носящая название с советских лет), по котрой придем к Театру оперы и балета - памятнику архитектуры послевоенных лет:

Поблизости находится и еще один театр - русский драматический (здание не столь примечательно), а еще редакция газеты "Правда воостока", сохранившее, как ни странно, такую мозаику:

Видны даже советские ордена. Для Ташкента случай примечательный - от советской символики ьмам избавлялись тщательна, осталась она разве что в железнодорожном музее, где звезды и гербы СССР на месте. К примеру, на станции метро "Сквер Революции/ Амир Темур Хиёбони (Сквер эмира Тимура)" на месте изображенного на стене развевающегося красного знамени осталась бетонная проплешина характерной формы, а на станции "Дружбы народов/Бунёдкор (созидатель, переименована совсем недавно) на стенах были гербы всех республик СССР, которые заменили какими-то рисунками на национальную тематику.
Кроме маршрута, по которому мы прошли, стоит отметить и одно здание, оставшееся в стороне - католическая церковь (в народе - только "польский костёл", хотя сами католики ЕМНИП не рекомендуют называть костёлами церкви за пределами Польши) рядом с ТашМИ. Здание рекомендуются к показу ЖЖ-сионистам и ДПНИшникам, которые в трогательном единстве убеждены, что в мусульманских странах всех немусульман-мужчин убивают, женщин отддают в гарем, а храмы сжигают:

Продолжение следует...