| Santa-Maria dei Miracoli/ Санта-Мария деи Мираколи |
[03 Nov 2013|03:15pm] |
Выпив американо в баре на площади у «Санти-Джованни-э-Паоло» (в тени монументата Коллеоне (снейк-бар тоже носит его громкое имя), я поскакал к Санта-Мария деи Мираколи – крохотной, похожей на мраморную шкатулку, церкви, построенной как реликварий одной небольшой святыни – «Мадонны с младенцем» Николо ди Пьетро, обладающую сверхъестественной силой.
После могучих скал "Свнти-Джованни-э-Паоло" эта церквушка показалась совсем маленькой. Меньше, чем даже есть на самом деле - с единым, как в просмотровом зале кинотеатра, светлым залом.
Чудодейственная икона стоит в алтаре, заменяя росписи и украшения, стены набраны разнородными мраморными панелями, единственная красота здесь – в потолке, аккуратно расчерченном на квадраты, в каждом из которых изображен тот или иной святой.
Тонкая живопись, декорированная деревянной резьбой, сливающаяся в единый, агрессивный плафон, который как бы врывается своим потемневшим (золото и бриллианты) потоком в размеренное розовое и бледно-голубое пространство.
Накрывает его, продолжая парить над ним пёстрой лентой.
( плафон в прошлое )
|
|
| Скуола Сан-Рокко |
[03 Nov 2013|05:21pm] |
На самом деле, я не сдержался – Скуола Сан-Рокко, расписанная Тинторетто, была отложена на последок, вместе с завершающим дембельским аккордом впечатлений. Однако, я так хотел её посмотреть (люблю Тинторетто, этого Сальвадора Дали Возрождения), что попросту не утерпел.
Накануне специально пошёл вечером, когда всё уже закрыто, разведать пути, удивился мощному комплексу, в который входит не только Скуола и одноимённая Церковь (Скуолы и Храмы одних и тех же братств стоят дверь в дверь, чтобы земное не сильно удалялось от небесного и можно было легко перейти из одного агрегатного состояния социальной жизни в другое), но и вторая важная венецианская готическая громада – Санта-Мария Глориоза деи Фрари, как бы прикрывающая беломраморное хозяйство Скуолы и Церкви Сан-Рокко своими раздувающимися терракотовыми краями.
Скопление важных пунктиков в одном месте заставляет сделать выбор – начать со Скуолы, пока глаз не замылен и воспринимательная машинка дышит свежестью.
А потом уже как пойдёт.
Насколько хватит сил. Тем более, что в округе есть ещё какое-то кол-во обязательного к просмотру. Главное, чтобы пока разбирался с Тинторетто, не стемнело.
Ибо ночь набрасывается на город - как платок на клетку с попугаем, одномоментно.
День раскалывается на две неравные части, каждая из которых требует своего образа жизни: пока тепло и светло, можно (и нужно) ходить по заведениям.
Вечер же предназначен для поворота линз внутрь, для никому незаметных телодвижений, связанных с бытом и разговорами, бесцельного шатания по каменным лабиринтам в толпе точно таких же, как ты, ошалевших от безнадзорности туристов.
Кстати, сегодня мощный отлив и набережные оголяют свои старческие дёсны, заросшие мхом и лишайниками водорослями.
( блуждания с зеркалами )
|
|
| Церковь Сан-Рокко. Выдох и выход |
[03 Nov 2013|06:13pm] |
Скуола и Церковь действую как вдох и выдох: влияние триумфа Тинторетто похоже на задержку дыхания – когда ты всё набираешь и набираешь воздух в лёгкие, пока голова не начинает идти кругом, а звёздочки брызжут из глаз фотоуменьшением.
Медленное всплытие на поверхности: глаза вновь должны привыкнуть к естественному (прозрачному) свету.
Потерявшись в этом умозрительном омуте, перепутал туалеты, зашёл в женский, лишь потом правильно интерпретировав недоумённый взгляд девушки в розовых лосинах.
Парень её, бородатый в красной дутой куртке пытался уже через пару минут исподтишка фотографировать в церкви преувеличенно мощным объективом.
Но не вышло: в Церкви Сан-Рокко оказался самый бдительный служитель в мире. Он, ни на секунду не останавливаясь, кружил по прямоугольному залу, зорким соколом кидаясь к каждому нарушителю фотографической границы.
( в тени, но без тени )
|
|
| Santa Maria Gloriosa dei Frari/Санта-Мария Глориоза деи Фрари |
[03 Nov 2013|06:56pm] |
О Фрари невозможно писать на бегу точно так же, как невозможно её смотреть быстро и безотчётно, хотя, построенная францисканцами в XIII веке, она охраняет «левый берег» Венеции точно так же, как Санти Джиованни-э-Паоло верховодит на «правом», сверху от Гран-Канала.
Структурно они похожи (многое из того, что было написано про СДэП можно перенести и на СМГдФ), хотя настроением отличаются кардинально: путеводители не зря пишут о том, что два готических монстра разделяются как «мужской» (СДэП) и «женский» (СМГдФ) варианты «Главного Собора» (хотя для Венеции, где церквей больше, чем в Иерусалиме само это понятие «главного», да ещё и в близи от базилики Сан-Марко кажется оксюморонным).
Женский – значит, более светлый и, что ли, лёгкий (если о лёгкости можно говорить внутри крытого некрополя), завязанный не на захоронения дожей, но, в том числе и художников: самые эффектные гробницы Фрари, встречающие любого проходящего «зону контроля» (Фрари входит в «список Хоруса») принадлежат Тициану (справа) и Канове (слева), Монтеверди (в крайне левой аспиде).
Перед входом в Церковь – небольшая площадь с небольшим мостом, возле которого уличный певец преклонных лет с небогатым, но густым голосом выводит популярные оперные арии.
Пока сидишь и слушаешь, замечаешь, что отлив стал ещё заметнее. Вздыхаешь почему-то и идёшь «сдаваться».
( дама веером: коня на скаку )
|
|
| San Pantalon/Сан-Пантолон |
[03 Nov 2013|09:10pm] |
За демонстративно невзрачным, недооформленным рябым фасадом находится одна из самых эффектных потолочных росписей, над которой Дж. Фурмиани работал 24-года.
Есть церкви подавляющие тебя величием (такие как Фрара или же Санти-Джованни-э-Паоло), в которых сядешь лишь сильно устав от раблезианского поглощения сокровищ, а есть небольшие, уютные церквушки, словно бы специально предназначенные для того, чтобы перехватить немного покоя и сосредоточенности.
Сан-Пантолоне как раз и таких: вокруг шумит и пенится студенческая жизнь, мельчают каналы, на мосту, ведущему к входу, обязательно фотографируются или обживаются (так, кажется, пошли интонации путеводителя, которых хотелось бы избежать), а здесь такой мощный потолок, что забываешь обо всём на свете; изучаешь Храм не ногами, но темечком, раскрывающимся навстречу роскошной, во весь потолок, гигантской росписи, теряющейся в темноте.
Во второй половине дня всё ещё видно огромное, как на ноябрьской демонстрации, крылатое воинство, обломки колонн и всеобщий подъём, но деталей и роскоши венецианских красок уже не разглядеть.
По краям, в нишах висят тёмные картины, одну из них (позднего Веронезе), я даже подсветил за 50 центов.
Очень, кстати, удобно: фонарь горит одну минуту и всё это время тебе есть чем заняться.
Тем более, что ты знаешь: сейчас же свет истончится, изображение вновь погрузится в сон. Скорее всего, больше ты его уже никогда не увидишь.
( сублимация неба )
|
|
| Scuola Grande dei Carmini/Santa-Maria dei Carmini:Скуола и Церковь Кармини |
[03 Nov 2013|11:47pm] |
Тут вот ещё что важно: обыденность происходящего.
Венеция, несмотря на свою вопиющую ненатуральность, удивительно конкретна.
В мечтах и фантазиях все твои заманухи окружены ореолом чистых сущностей.
Все они «промыты как стекло» и выложены, каждая, в отдельной витрине. Понятно о чём я?
Сознание «промывает» объект когда приспосабливает его к себе, конвертирует на внутренний язык-без-языка, трансформирует независимую от тебя данность в нечто окончательно съедобное и понятное.
Ты говоришь «Тьеполо» или «Веронезе» и во рту распространяется вкус и текстура бисквита, венецианского печенья (купил тут пачку одного, сливочного, облитого глазурью Дворца Дожей в «Билле» и тут же съел) или барочного повидла.
Со временём сживаешься с этими безмолвными образами как с единственно возможными (правомерными) проявлениями реальности, но, как известно, каждая места разбивается о колючую реальность.
Бежишь от церкви к церкви с интенсивностью, какой тусовщики перемещаются из бара в бар, а тут, на углу кампо Маргариты (особенно уютная студенческая площадь с деревьями, что для Венеции почти редкость), в самом центре «Левого берега» (где, как и положено кипит интеллектуальное напряжение, а турист бледен и почти незаметен на общем фоне, как бы полустёрт)видишь вывеску с любимым брендом «Тьеполо».
И сначала на автомате дёргаешь ручку двери, а затем догоняешь что это – Скуола Кармини, членом которой Тьеполо был. Покупаешь билет за пять евро и идёшь смотреть двухэтажный особняк.
( кусок Тьеполо )
|
|