Piĉismo - JEW & FAGGOT PRIDE THRU SAMOGITIA LITE
August 26th, 2019
05:42 pm

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
JEW & FAGGOT PRIDE THRU SAMOGITIA LITE


Побывать в Пакуонисе и не дойти считанных метров до Нѣмана, прекрасного -- это мы, конечно, протупили. Да и жара установилась прямо-таки африканская, неплохо бы совместить приятное с полезным, т.е. не просто бродить под палящим Солнцем почём зря, но и заодно открыть купальный сезон, раз уж лето началось. Только вот в нашем районе мы давно все староства облазили, кроме, оставленного на сладкое, Линксмакалниса, придётся подальше выбираться, но обязательно в направлении Раудондвариса, по Дороге Замков, где в средние века проходила укреплённая граница между ВКЛ и Пруссией.



Наша юрбаркская микрушка, уже было пришвартовавшаяся у платформы, внезапно самоликвидировалась, но, к счастью, рядом обнаружился полноценный автобус перевозчика "Токс" из Вильнюса в Малую Литву, которым не преминули воспользоваться.



По трассе №141 промелькнули Бубяй, в Вилкие шоссе свернуло к Нѣману и через десяток километров показался Сѣрѣджюс (590 жителей по данным 2011 г.).



С дорожного указателя издевательски ухмылялся загадочный чел с заглавной фотографии поста про Йiѣсю -- интересно, что за хуй?!



Забрались мы в Юрбаркский район Таурагского уезда, номинально относящегося к Жѣмайтии -- это уже другая страна, временно оккупированная Литовской Республикой, по-иностранному называется Самогитией или Жмудью.



Сѣрѣджюс известен с 1293 г., когда литовцы построили замок на берегу ручья Пiѣштве, но этимология топонима явно славянская, от "середы".



Местечко встретило лаем собак, болезненно отреагировавших на похабный анекдот дядьки Скиписа о колхозном марсианине.



В конце XIX века городок назывался Средником, был втрое больше, чем сейчас, 70% его населения составляли евреи. У фундамента разрушенной синагоги установлен памятник, родившемуся тут в 1886 г., голливудской суперзвезде Элу Джолсону.



Аса Йоэлсон (так записан в метрике) сначала прославился как певец, выступал на Бродвее, при жизни продал более десяти миллионов своих шеллаков. В кино специализировался, в основном, на блэкфейсах (что само-по-себе -- недурственный срачегенератор, по нынешним временам), любимый актёр мистера Бёрнса из "Симпсонов".



Десять утра уже наступило, а, значит, пиво продадут -- чудненько.



Главная улица названа в честь композитора Стасиса Шимкуса, который родом из Мотишкяй (71 житель по данным 2011 г.) совсем неподалёку, вскоре на ней встретился краеведческий музей.



За ним на перекрёстке -- братская могила большевистских захватчиков.









Рядом в палисаднике частного дома -- Рупинтойелис, похожий на покойного Прибыловского.



За памятником улица Шимкуса плавно переходит в Дубисскую, ведущую к руинам старого моста через Дубису.



В 1944 г. он был взорван удирающими частями Вермахта, но потом немецких же военнопленных и заставили его чинить.



По Дубисе идёт не просто граница между уездами, за рекой начинается историческая Литва, при взгляде на которую непроизвольно наворачиваются патриотические слёзы. Хоть формально мы находимся в Жѣмайтии, современный жмудский ареал несколько западней, а в Юрбаркском районе давно говорят на аукштайтском диалекте литовского. Чуть выше по течению впадает любимая Лаздуона, но мелко -- на наших глазах абориген легко переправился вброд, прыгая по камням, как козлик.



Устраиваем на берегу пикничок. После плотного завтрака блаженно выкуриваю косячок -- во, теперь норм.



Возвращаемся на перекрёсток, чтоб по улице мифической великанши Неринги подняться в гору. Инспектируем католическое кладбище, карабкающееся вверх по склону, на предмет поиска хотя бы ещё одного Сидящего Исусика...



И таки находим.



На вершине фоткаемся у конторы староства.



Оставив дядьку Скиписа отдыхать на уютнейшей улице Механизаторов, отправляюсь в одиночку искать божницу.



С костёлами в Сѣрѣджюсе как-то не заладилось: первый, средневековый, был снесён в 1821 г., следующий деревянный, вместе со всем городом, смыло селем в 1829-м, удалось выловить только один из алтарей, третью версию установили чуть выше, на недоступном для грязевых потоков кладбище и апгрейдили до конца XIX в., пока не сгорела к хуям в 1907 г.



Нынешний неоренессансный каменный проект им. Иоанна Крестителя на самой верхотуре начали реализовывать ещё в 1890-м, достроили только к 1913-му, но во время мировых войн башни сильно страдали от пристрелов артиллеристов, на ремонт оба раза уходило по паре десятилетий.



Среди религиозных скульптур во дворе, умилил готический скворечник на каштане.



Рядышком, на краю отвесного обрыва, для контроля над стратегически важным устьем Дубисы, в 1406 г. крестоносцы построили крепость Дубисенбург с арсеналом в 12 тысяч стрел, где помещалась резиденция гауляйтера Жѣмайтии Михаэля Кюхмейстера фон Штернберга, но спустя всего 3 года, в связи со жмудским бунтом и взятием Витаутасом Фридебeрга, были вынуждены замок сжечь и отступить на территорию Пруссии. В XVI-XVIII вв. на этом месте находилось Мѣжирiѣчское поместье Сапiѣгов.



Сейчас тут просто обзорная площадка с вырезанным из цельного ствола древнего дуба памятником легендарному вождю гуннов Палѣмонасу, считающемуся античным предком современных литовцев.



Всего в семиста метрах западнее маячит ещё более величественный холм, именуемый в народе Горой Палѣмонаса (Palemono Kalnas).



У городища не случайно как-бы два плато: одно, ещё с первого тысячелетия н.э., занимало знаменитое на весь балтский мир языческое святилище, второе -- пограничный Пiѣштвский замок, за 70-летний период героически выдержавший 7 тевтонских осад, пока, наконец, не был уничтожен в 1363-м, и только благодаря эпичному просеру немцами всех полимеров по результатам Грюнвальдской битвы, был восстановлен под юрисдикцией ВКЛ, о чём упоминается в 1412-13 гг.



К намоленному атракциону поток туристических автобусов налажен с конвейерным размахом, поддавшись всеобщему безумию, тоже штурмуем скрипучую изогнутую лестницу и ничуть не жалеем -- панорама оттуда открывается опиздинительная.



По обочине юрбаркского шоссе до Вѣлюоны, конечной точки маршрута, всего 10 км., но мы не ищем лёгких решений -- нормальные герои всегда идут в обход.



Стоило показаться повороту на Бѣльвѣдѣрис (41 житель по данным 2011 г.), смело увлекаю Нашего Президента на неприметную тропку, манящую в гористые джунгли.



Сквозь полумрак практически тропической интенсивности растительности, уносят ввысь в неизвестность потёртые каменные ступени старинной работы, отчего неиллюзорно повеяло киплингщиной.



Нагнетающий подъём в антураже авантюрного романа -- и аж ахнули от изумления, едва забрезжил бликами просвет среди листвы -- натуральный дворец махараджи же!!



В переводе с итальянского, "belvedere" -- "красивый вид".



До 1820 г. поместье называлось Падубисис, пока его не выкупил у Тышкевичей некий Клѣопас Бурба, перестроив за десятилетие по проекту французского архитектора в романтическое палаццо с трёхэтажной башней в асимметричном стиле тосканских вилл.



Помимо жилого дома, в ансамбль включён сарай-арка с деревянным балконом над воротами, через который осуществлялся въезд в имение.





В конце сороковых усадьбу приобрёл однофамилец хозяина по имени Казимiѣрас, видимо, брат или дядя, в 1860-м его сын и наследник Клѣтас сделал в ней ремонт, заодно пристроив дополнительные помещения для сахарного завода, открытого на паях с епископом Мотiѣюсом Валанчюсом, но бизнес не пошёл, а спустя 3 года чудо-капиталист за участие в национально-освободительном восстании расстрелян.





Вплоть до ХХ в. родовая недвига без особых интриг кочевала по рукам многочисленных отпрысков фамилии Бурба, однако, независимость Литовской Республики встретила уже в заброшенном состоянии. Про семейную неоготическую мавзолейную часовню в парке мы были не в курсе, посему фото без затей позаимствовано у Википедии.



С 1921 г. ровно полвека в Бѣльвѣдѣрисе хозяйничали, сменяя друг-друга, мутные сельскохозяйственные путяги. Одно время деревню даже присоединили к садоводческому колхозу им. Мичурина, был здесь и цех „Lukšių pieninės" по производству моднейшего сыра "Liliputas".



В 2005-м изрядно потасканное поместье прихватизировал за 1,2 миллиона литов некий Станисловас Лапѣйка и перепродал столичному дельцу Арвидасу Квiѣткаускасу.



Так и стоит многострадальный дворец законсервированным в ожидании реновации, приезжают к нему лишь студенты художек на пленэры, да организованные тургруппы с матюгальниками, гладят по шершавым стенам, вздыхают... Надеется, небось, что однажды и его отпидарасят седые строгие мужчины до состояния очередного люксового отеля с рестораном и конференц-залом.



Ждёт, не дождётся...



С трудом уболтал дядьку Скиписа продолжить путь на север по трассе №1719 -- чует, чертяка, что дело пахнет ебенями. За Мѣронтишкяй (2 жителя по данным 2011 г.) начались огромные сады сраных мичуринцев, по правую руку -- распаханные поля с тусящими аистами.



Неожиданно быстро дотопали до Клаусучяй (902 жителя по данным 2011 г.) -- самого крупного населённого пункта Юрбаркского района.



Деревня сия относительно молода, образовалась в результате земельной реформы 1922 г., плод раздерибана национализированного Пикчунского поместья. Собственно, в советскую эпоху здесь и базировалась головная усадьба, уже известного нам, колхоза им. Мичурина. Старой приличной архитектуры нет от слова "совсем", одни лишь малоэтажные хрущобы и брежневские семейные коттеджи, бетонные заборы, коровники -- махровейший коммунизм, дисциллированный. Единственный солидный земляк -- доктор физических наук Гинтаутас Тамулайтис (в душе не ебу, кто такой). Короче, жопа.



За годы Независимости Клаусучяй потеряли четверть своих обитателей, повсюду проявлена печать упадка и деградации, особенно печально выглядит пустынная центральная площадь, где лёгкий бриз гоняет мусор по бетонным крошащимся плитам, изобильно поросшим травой в щелях.



Маню Скиписа в частный сектор, его эта идея почему-то совсем не привлекает и, что называется, "начинает исполнять": тупит, теряется, пристаёт к прохожим с расспросами, хоть у меня весь маршрут расписан по метрам -- саботирует, гад. Я уж злющий от пекла и усталости, когда Наш Президент в очередной раз где-то залип, пропав с радаров, в сердцах, как гаркну на всю улицу: "Иди сюдаа!!" А мне незнакомый голос в ответ с той же интонацией: "Иди наахуй!!" -- прикольно.



Популярно объясняю, зачем мне нужна Садовая 1 -- это юридический адрес частной микропивоварни "Armeniukas", чью продукцию можно спорадически встретить на ярмарках втридорога (охуенная тема, но слегка сладковатое, на мой субъективный вкус), ради него мы и нарезали сей нехилый крюк, ферштейн?? Моя программа-минимум: подружиться с владельцем, заснять репортажик внутри производственных помещений, возможно, плюс блиц-интервьюшечка, затариться вкусным пивасиком по себестоимости, потому что моё уже заканчивается -- понял, бля?? Идём, бля!!

На блядской улице Садовой, оказывается, нет номеров на домах. Ни на одном!! И никаких вообще вывесок -- ебать, андэграунд!! Тут вижу за забором забацанный склад из нештукатуренного, посеревшего от пыли, силиката, а к воротам пивной кег приварен -- оппачки!!

Сука, никаких признаков жизни, навесной замок -- выходной, иттить его в качель!! А вот и магазин "Ёлка" -- ща красивый чек нарисуем...

Так, что тут у нас: местного пива нет (а почему?!), кассовый аппарат "сломан", один китайский куркулятор из 90-х на двоих... Пасвалийское по 1.19 за литр, из холодильника, ледяное -- охуеть, дайте две!!



Армѣнюкас -- это речка, приток Армѣны -- мааасенькая: 9,3 км. Все Клаусучяй запружены его водой, наверняка ради откармливания на убой неприхотливой рыбы, вроде карпов и карасей... Что нужно для счастья в тридцатиградусную жару: тень от ивы, прохлада от пруда, энергия от пасвалийского, релакс от амстердамской -- предлагаю привал на час. Ты -- за?! И я -- за.



Сразу за плотиной -- Пикчюнай (13 жителей по данным 2011 г.). Полно колхозной заброшки, по-идее, сохранилась и панская, но мы не в курсе.



До Вѣлюоны -- 6 км. на юг. Мы просто обходим овраг, по дну которого течёт Армѣна -- такая мелочь, что фотографировать стыдно, а русло прогрызла на два Нѣмана.



Вдоль трассы №1712 -- поля с колосистой пейзанской шнягой.





580 га мичуринских яблонь снова слева. По периметру -- вышки. Неужели для ночной стрельбы солью из двух стволов по пиздоватым пиздюкам?!





Щёлкнул дом в Рукшёняй, просто потому, что 4 жителя по данным 2011 г.



Барский Ручей (Dvaro Upelis) -- где-то рядом дворянское гнездо.



Свернув на трассу №1707, в Жибинтай (24 жителя по данным 2011 г.) приласкали чужого белоруса.



Наконец, гулёны добрались до Вѣлюоны (726 жителей по данным 2011 г.) -- памятника урбанистики со страшным названием.



Это милое местечко на 2 года старше Сѣрѣджюса, в 1291 г. здесь построен Юнигедский замок, упоминаемый Петром Дусбургским в "Хронике Прусской земли", при оккупации крестоносцами называлось Фридебергом (Friedeberg). Здесь умер и похоронен великий литовский князь Гѣдиминас, тёзка Нашего Президента. В 1501 г. великий литовский князь Алѣксандрас наделил Вѣлюону Магдебургским правом.



В чём главный минус длинных трипов?! В потере самоходных свойств, в поблажках, выдаваемым духом тушке, пеняя на усталые ножки. Вы будете смеяться, но самого интересного мы и не увидели. Вот, например, по этой лесенке поленился пробежаться. Что за ней?! Хуй знает.



Даже без работы с источниками, можно интуитивно перевести "veliuona" как "чертовку", по аналогии с чёртом мужского рода, который "velnias", а то и "velionis", но это -- самое простое, что может придти в голову, давайте-ка лучше заглянем в "Список жмудских богов" Яна Ласицкого:

"Vielona или Vielonia -- бог мёртвых, связанный легендой с городом Veliuona".

Всё-же, конечно, богиня, точнее, женское хтоническое существо, латыши её называют Матерью Привидений (Veļu Мāte), поскольку она умеет разговаривать с мёртвыми, то выступает посредником между жмурами и людьми -- хуясе жесткач!! Есть версия, что это -- манифестация Жѣмины, богини Земли.

Беглое гугление пост-фактум нарыло, что город Вѣлюона называется так, потому что там издавна существует капище богини Вѣлёны, местонахождение его не только известно, но даже упромыслен вот такой пиздец (фото из Википедии).



Оцените сюрреализм ситуации: столетиями люди всем городком ходят на горку к некоей инфернальной сущности побазарить с покойничками, у кого-то даже получается, периодически их захватывают то немцы, то русские, ксёндзы польские со своим Джизусом, марксизм-ленинизм, XXI век с мобилками и электросамокатами -- никому и ничему не удаётся вытравить мифологию времён царя Гороха и Вѣлёна всё так же может рассчитывать на паечку из мечтаний и надежд -- лютейшая арийская архаика, кусаю локти от досады, что продинамили такой жир.

Первым делом, натыкаемся на поместье XVI в., первоначально принадлежавшее Барборе Радвилайте.



Сейчас в нём краеведческий музей, до этого была школа, в которой учился классик литовской литературы Пѣтрас Цвирка.



За коллаборационизм с Наполеоном, царь Александр I отобрал имение у Понятовских и передал Залеским, обновившим его в стиле классицизма и посадившим парк в 1818-20 гг.



В 1852 г. в усадьбе родился Ладислаус Залески -- апостольский делегат в Индии, получивший от Папы титул Антиохийского латинского патриарха.



А начинал он свою карьеру в ренессансном костёле 1644 г. им. Вознесения Св. Девы Марии.



По утверждениям верующих, божницу возвели на месте, где людям являлась Богородица, но нас не наебёшь, мы-то знаем, что это была Вѣлёна.



Её скульптура похожа на виденную в Чѣкишке.



А вот местный Рупинтойелис вполне самобытен.



В центре очень уютно, много старых домов.



Площадь расположена на самом краю обрыва, прямо с неё открывается роскошный пейзаж, примерно таким же любовалось семейство Бурба с третьего этажа своей башенки.





У сѣнюнии стоит памятник Витаутасу Великому.



Как часто бывает, контора староства делит здание с другими бюрократическими службами.



Ежели кого посетит блажь переночевать в Вѣлюоне, то к вашим услугам мотель на мансарде дома культуры.



На резных лавках бьют баклуши нефоры старшего школьного возраста, с любопытством наблюдая за нашими телодвижениями, но из-за дефицита времени не стали знакомиться с пионерией.



Спускаемся в долину искать автобусную остановку.



У подножия горы сохранился магазин-склад XIX в.



С трассы рекламируют могилу лексикографов и фольклористов братьев Юшка.





В запасе полчаса и идём купаться на Нѣман, прекрасный.



Тёпленькая водичка охуительно взбодрила после двадцатикилометрового похода по духотище.



В юрбаркской маршрутке водила мало того, что, как обычно, не выдал билеты, положив всю выручку в карман, но и развёл дядьку Скиписа на покупку по полному тарифу, сообщив, что его пенсионное он на хую вертел -- ох и поц!! Через считанные секунды по крыше забарабанил ливень -- ловко мы успели съебаться!!



Попрощавшись с Нашим Президентом у Литуаники, я направился не домой, а на фазенду к Механику по улице Йонавской, где пока не закончился подпольный сэйшн. ВАГОН-РЕСТОРАН и Ацуктувас уже отыграли, у самопальной сцены из говна и палок среди яблонь колбасилось под грязный black/death не менее сотни пьянючих рыл, стар и млад, наиболее убитым же выглядел сам организатор вечеринки. Со всех сторон мне начали протягивать кто бухло, кто траву, чад кутежа -- куда тому Вудстоку!! Это я удачно зашёл...



Итоги подведём: заебись, конечно, получился парад жыдов и пидарасов, но, на будущее, надо потщательней готовиться к трипам, а то кучу ништяков не осмотрели.

Tags:

(Ты, дурак, думаешь, мы крамольничаем?? | Ну-ка, ну-ка, подойди сюда, грибничок!!)

Comments
 
From:(Anonymous)
Date:August 26th, 2019 - 11:14 am
(Link)
Опять эти два пидараса.....
[User Picture]
From:[info]glebo
Date:August 26th, 2019 - 11:48 am
(Link)
И жыда.
From:(Anonymous)
Date:August 26th, 2019 - 12:26 pm
(Link)
И один аноним, который, как известно, ещё хуже
From:(Anonymous)
Date:August 26th, 2019 - 12:34 pm
(Link)
петров и васечкин осматривают шпили природы
From:(Anonymous)
Date:August 26th, 2019 - 03:44 pm
(Link)
Зато они умеют отдыхать.
From:(Anonymous)
Date:August 26th, 2019 - 03:44 pm
(Link)
Офигенное вышло приключение!
From:[info]zhu
Date:August 26th, 2019 - 06:04 pm
(Link)
да, умете отдыхать, и отличный формат краеведческих экспедиций нашли,
и здорово там у вас в Литве.
[User Picture]
From:[info]glebo
Date:August 26th, 2019 - 07:43 pm
(Link)
Вообще-то не везде такая красота, это довольно попсовый регион, туристы там табунами в сезон, обычно что-нибудь потрэшовее ищем, но трип действительно удачным получился.
From:(Anonymous)
Date:August 27th, 2019 - 02:10 am
(Link)
Рыготная жопа алкаша и нациста где?
From:(Anonymous)
Date:August 27th, 2019 - 02:22 am
(Link)
https://lj.rossia.org/users/veniamin/1897070.html?mode=reply
[User Picture]
From:[info]ketmar
Date:August 26th, 2019 - 07:59 pm
(Link)
о, опять репортик! клёво! отмечаюсь в платиновом посте, чтобы Весь Цивилизованый Мир (и автор) знал, что читаем, ценим, любим.
[User Picture]
From:[info]cyberloh0l
Date:August 27th, 2019 - 01:52 am
(Link)
Очень позновательно! Иди нахуй.
[User Picture]
From:[info]ketmar
Date:August 27th, 2019 - 11:14 am
(Link)
к сожалению, места нахуе заняты тобой и твоими друзяшками. вам даже интернет туда провели зачем-то.
From:(Anonymous)
Date:August 27th, 2019 - 11:20 am
(Link)
Ой бля, цыпа закудахтала, как мило! Иди на панель, побирайся. Дошик сам себя не купит ))))
[User Picture]
From:[info]ketmar
Date:August 27th, 2019 - 11:26 am
(Link)
ты совершенно не мило кудахтаешь, тебе кто-то соврал.
From:(Anonymous)
Date:August 27th, 2019 - 11:38 am
(Link)
классическое "нет ты" от мамкиного ынтырнет-воена
чирикай дальше, цыпа
[User Picture]
From:[info]glebo
Date:August 27th, 2019 - 12:45 pm
(Link)
Спасибо, очень приятно.
From:(Anonymous)
Date:August 27th, 2019 - 01:38 pm
(Link)
кетмарь, бабла нннада?
[User Picture]
From:[info]freir
Date:August 27th, 2019 - 10:41 am
(Link)
когда вы уже викернеса с собой в трип возьмете
мне кажется, он довольно органично впишется
From:(Anonymous)
Date:August 27th, 2019 - 11:22 am
(Link)
Когда твоя мамаша-шлюха на горе раком свистнет
[User Picture]
From:[info]glebo
Date:August 27th, 2019 - 12:44 pm
(Link)
Через несколько постов будет Микко из AARHUS NOISE JIHAD в тайном городе КГБ.
Piĉismo Powered by LJ.Rossia.org